Es werde Licht -How to: H4-LED-Retro Fits

Edit 05.10.2019

Ich übernehme selbstverfreilich keine Garantie für das Gelingen von Nachbauten meiner unten beschriebenen Lösung

-> Da muss jeder selber wissen was er macht und glaubt verantworten zu können!

Edit 10.09.2020
• Leider war der Prüfer bei der HU not amused. Er konstatiert stumpf 2(!!) erhebliche Mängel. Nämlich Fern- und Abblendlicht.
• Ich rate jedem Retrofitter dringend eine gut verpackte H4 für den Notfall dabei zu haben.

Ansonsten besorge man sich:
• Philips automotive lighting 11342XUWX2 X-tremeUltinon gen2, kurz H4-Retrofits ordern z.B. hier: Klick

• Lastwiderstände von Philips, teurer, produzieren mit ca. 80° mehr als genug Hitze aber die China-Böller brodeln >180° Messprotokoll
• Suchbegriff: Philips automotive 18960C2 CANbus LED Control z.B. hier Klick
• kleiner bequemer Hocker

Tipp:
vor der Montage unbedingt die Birne kontrollieren. Sie könnte schief sein! Der Einbau-Halter, ich nenn ihn mal 3-Stern, könnte nicht exakt auf der Retrofit sitzen! Offenbar spielt das keine Rolle für den Lichttest, aber es sieht unschön aus und könnte kritische Betrachter irritieren! Leider hab ich das erst nach dem Einbau bemerkt! Schxß3!

Na_super!.jpg

So hab ich's gemacht:

• Lenker voll nach rechts einschlagen

• auf obere Gabelbrücke re Handlampe legen

• schwarze, runde Gummidichtung auf H4 abziehen

• dabei fällt vermutl der Drahtbügel der H4-Birne raus, weil er dem Zug nicht standhält

Obacht:
• sofort den Klemmdraht mit ner Pinzette halten oder rausfischen, bevor er i.wo im Abgrund verschwindet.

• H4 Birne rausnehmen (mit Latexhandschuhen, statt fettigen Fingern)

• jetzt den Drahtbügel nehmen und ohne Birne lernen wie er richtig eingesetzt wird:
-> ja! Lernen! Muss nachher fast blind funktionieren!

Foto ist von links aufgenommen, gearbeitet wird aber von der anderen Seite! (typisch Handbuch)

• von vorn mit beiden Händen jeweils li und re in die mittlere seitl. Öffnung hinter dem Scheinwerfergehäuse fassen
• Häkchen an den Klemmdrückern [A] fassen

• Klemmdrücker zeigen nach unten

• Mittelteil des Häkchengewirrs zeigt nach oben/ vorn

• Kurz oberhalb der Klemmdrücker [A] sind die Klemmnasen [B] (ohne Abb.)

• Einzige Konzentration auf Klemmnasen [B]!

• In der Fassung -li.Seite - lässt sich eine Ausparung zum Einhängen der Klemmnase [B] erahnen

• Super! Zack rein mit dem Klemmnäschen

• Später kaum zu sehen: gegenüber der eben getätigten Einrastung lässt sich das 2te Klemmnäschen einhaken/ stecken gut merken! Am besten noch 2-3x rein raus üben!

Das war die halbe Miete!

• von der H4-Retrofit-LED den runden Kühlkörper gefühlte 50 Umdrehungen nach links abschrauben

• Retrofritz einsetzen:

-> Dabei von vorne ins Scheinwerfergehäuse gucken, dann lässt sich das Teil easy ausrichten:
• Philips-Schriftzug steht waagrecht von li nach rechts lesbar -wer hätz gedacht.
-> Sitzt der Schriftzug schief, liegt's am Scheinwerfergehäuse! Abhilfe hab ich hier beschrieben.

• Die runde Gummidichtkappe im Bereich, wo sie über die Birne rutscht und ringsum, wo sie in der Nut des Scheinwerfergehäuses sitzt ordentlich mit Spucke benetzen und griffbereit legen

• wie gelernt den Drahtbügel einsetzen

• Ab jezz ständig einen Finger von hinten auf die Retrofit drücken und sie in der Fassung fixiert halten: ständig!!

-> dass sie ja nicht kippt und sich mitsamt dem Bügel wieder losreißt.

• Gummikappe mit den 3 Watschel-Ohren voraus -jaaanz vorsichtig über Retrofritz-Kabel stecken und mit sanfter Gewalt über die Birnen-Fassung schieben.

• Alles schön bedächtig! Immer den Finger auf der Retrofritz halten und in der Fassung fixieren.

• Die Gummikappe lässt sich im unteren Bereich mit normal gewachsenen Fingern nicht andrücken das ist ok!
-> Wir haben sie ja zum Glück eingesabbert! -Ha!
• also überall in die Nut drücken wo's geht -und dann vorsichtig drehen bis auch der Rest in seiner beschissenen Nut sitzt.

• Hoffentlich sitzt jetzt auch noch die Fritz sauber in ihrer Fassung -also ich hab's hin bekommen.

• den Kühlkörper mit der abgeschrägten Seite voraus auf das Fritzz-Gewinde setzen.
• Die Abrundung nicht entgegengesetzt der Fahrtrichtung (Bilder sind falsch rum!)

• Jetzt vorsichtig den Kühlkörper so flach es eben geht auflegen und nach rechts schrauben

-> wer jetzt auf einem Hocker sitzt und den Anfang nicht findet ist klar im Vorteil (vermeidet Rücken)

• irgendwann fasst das Gewinde

• Geduld! Es dauert endlos, bis das Feingewinde am Ende ankommt. Echt: ewig!

• Da die Fritz ja in ihren Kerben sitzt und vom Finger fixiert wird, kann mer den Kühlkörper mit der verfügbaren Handkraft so festziehen, wie es eben geht.

• Der Kühlkörper drückt jetzt auch i.wie auf die Gummikappe, also ich schätze die Vibrationen werden ihn nicht runter schütteln.

• das Kabel von der Fritz vorsichtig in einem milden Bogen per Kabelbinder an dort vorhandenen Kabeln befestigen.
-> Jetzt darf sich der steife Finger endlich ausruhen.

Der Rest ist einfach

• die Lastwiderstände haben zwei Stecker (m+w)

• der eine auf den KTM-H4-Stecker

• der andere auf den Eingang des Kables des Fritz-Vorschaltgeräts (also dazwischen geschaltet)
• Das runde Ende des Vorschaltgeräts an das Retrofit-Kabel schrauben

• ist ne Abplattung drin -> genau hinsehen, dann geht'er auch zsamma.

• in Fahrtrichtung gesehen links und rechts unten im hinteren Teil des Scheinwerfergehäuses sind Spalten.
• rechts die Lastwiderstände

• links das Fritz-Vorschaltgerät versenken

• Stecker sorgfältig mit Isoband umwickeln!

• Fummel-Fummel -> ja, wie gut ist jetzt der Hocker!

• 2 ca 8cm lange PVC-Schläuche so zwischen Vorschalt- und Last-Gedöns stecken, dass nix mehr klappert.(-> Bilder)

Ende Gelände, das wars!

Und ab jetzt mit richtig viel Licht unterwegs sein. Und hoffen, dass die Lastwiderstände nix durchschmoren und die Cops und TÜVler denken, das gehört so.

Ein paar Details:
Bis hierhin reicht der KTM-H4-Stecker, der auf die Lastwiderstands-Adapter gesteckt wird. Unbedingt mit Isoband isolieren, da die Gummikappe des Steckers einseitig offen ist!

• Der Rundkühler ist auf den Bildern falsch herum montiert. Das Teil wird gut 70° heiß , da isses hilfreich die Kühllamellen anders rum aufzuschrauben.

01.JPG

Da lugt der PVC-Schlauch aus'm Baumarkt raus. Der verklemmt sehr schön das Gedöns und kann bei Bedarf mit ner Spitzzange rausgezogen werden:
03.JPG

Schlauch in schöner:

06.JPG

Von rechts unten betrachtet:
08.JPG

Ausnahmsweise mal von links geguckt:
In der linken Spalte unten sitzt das Philips-Vorschaltgerät
09.JPG


Und na klar, mit Schlauch-Gequetsche.

Rechts ist das Kabel vom Philips-Vorschaltgerät zu sehen.
Der runde Stecker verbindet es mit dem Kabel, das fest in der H4-Retrofit sitzt.

Letzteres Kabel ist mit nem Kabelbinder am Kabel meiner umgesetzten Hupe zugentlastet fixiert. -Naja. So bissi halt.

Es wird dringend davon abgeraten an dem Kabel des Retrofritz zu ziehen -das Halte-Drähtchen iss schneller lose, als mehr looose sagen kann.
11.JPG

Genial wäre ein Miniatur KTM-Emblem, das von vorn auf die Retrofit geklebt wird.
Dann stünde dort nämlich nicht Philips -und das ganze wirkte i.wie richtig echt.
Ich meine, Triumph und BMW haben sowas ähnliches vor ihren H4-Birnchen.

Ob das einer mit nem 3D-Drucker in Orange beisteuern könnte?

Will ich auch wissen.

Abstrahlwinkel hab ich umgehend inner Werkstatt prüfen lassen, der war lt. Meister absolut perfekt.

Das ist kein Chip, sondern ein Lastwiderstand. Dein Bild zeigt übrigens nur die Zwischenstecker. In Wirklichkeit sind der Leitung zum H4-Retrofit ein Widerstand parallel geschaltet, ziemlich groß mit Kühlrippen.

Ich hab die Teile hier rumfliegen.

Das Problem ist, dass der Widerstand perfekt auf die Last des H4Retrofritz abgestimmt sein sollte. Also weder zu hoch noch zu niedrig.

Dabei ergeben sich schon die ersten Probleme H4 hat 55/60W. Das Abblendlicht zieht also weniger als Fern.
Und: wie hoch ist die Last des Retrofits? Da gibt es Chinaböller noch und nöcher und halt Philips (und Osram glaub ich) Die haben auch alle irgendeine Last, halt viel geringer.

Wenn es also für den Philips H4-Retrofit nen Philips-Lastwiderstand gibt, wäre das schon mal ein guter Anfang.
Die Teile von ebay/ Amazon sind mit ihrer Last nämlich mal einfach so aus der Luft gegriffen -und daher entweder zu hoch oder zu niedrig.
Egal.
Mit meinen Zusatzscheinwerfer haben sie nicht funktioniert.

Allerdings funktionieren sie mit den Philips Retrofits H4

Das ist (leider) ein absolut gebräuchlicher Suchbegriff.

Wenn die Widerstände die von Philips RetroFits eingesparte Last nach liefern, steh ich da wohlwollend drüber

Danke leven-twenty-pfeif für den Philips-Link!

Also unendlich ist nur das Universum, naja, und die Dummheit der Menschen halt. -Wobei ich mir bei ersterem nicht wirklich sicher bin

Ja, die Temperatur sollte man mal messen -wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen?

Da du mich drauf angesetzt hast, reich ich das demnächst nach.
-Allerdings unendlich heiß wirds nicht werden.

Die Kühlkörper sind schon dafür ausgelegt Wärme abzuführen und es sind ja 'nur' 55 bzw. 60 Watt. Allerdings minus 22W (jedenfalls mutmaßlich bei Philips) -blieben also 33 - 38 Watt.
Das wäre für meine Finger schon arg heiß -meine Frau würde drüber lachen. Kunststoff wird davon -vermutlich- nicht schmelzen.

Ist das ne heiße Lösung? Ja isses -und schmutzig isse auch.

Ohne Widerstände wäre jedenfalls um Größenordnungen intelligenter.

Daher sollte der Versuch, die Lichtkontrolle raus programmieren zu lassen unbedingt unternommen werden.
Aber bis dahin isses schon mal hell -besser als zappen duster.

Ich übernehme selbstverfreilich keine Garantie für die Nachbauten. Da muss jeder selber wissen was er macht und glaubt verantworten zu können!

Achso:
für die, die wissen wollen wie's funktioniert Post 1 wurde aktualisiert:
Kalicker

Die BC-Intelligenz wertet Abblend- und Fernlicht getrennt aus.

• Beim Motorstart oder dem Sensor gesteuerten Einschalten werden 55 W erwartet.
• Philips gibt was von 22W an. Das dürfte, wie du auch annimmst die max. Leistung sein.
• Beim Retrofit leuchtet das Fernlicht immer gemeinsam mit dem Abblendlicht = 22 W
• Edit: Beim Retrofit wird Fernlicht und Abblendlicht wie bei H4 getrennt angesteuert (Ob das mit meinen nachfolgenden Überlegungen noch in Einklang steht habe ich nicht überarbeitet)

• Die Retrofit weist keine getrennte Leistungsaufnahme aus.

Die Angaben des Philips-Widerstands werte ich so:

Low (Abblendlicht)

6,36 W zusätzliche Last

55,0 W erwarte vom BC

48,64 W müsste Retrofit beisteuern

Beam (Fernlicht)
9,84 W zusätzliche Last

60,0 W erwarte vom BC

50,16 W müsste Retrofit beisteuern

Ich hatte ja ursprünglich von den ebay-Adaptern abgeraten.
In Ermangelung des Philips-Adapters hab ich sie einfach ausprobiert und siehe da sie funktionieren. Es sind 2 Widerstände parallel zu den beiden H4-Leitungen, sind jeweils mit 25W 6,8Ohm spezifiziert.

25W_6,8Ohm.jpg

Da die LED im Abblendbetrieb weniger Last verursacht, 25W trotzdem für beide Betriebsarten ok gehen, existiert offensichtlich eine deutlich niedrigere Schwelle, ab der der BC ins Notprogramm gezwungen wird. Höhere Last macht aber scheinbar aber auch nix -womöglich dem Abblend-/ Lichthupenbetrieb geschuldet, wobei 55+60=115W anfallen können. -Wenn auch nur kurzfristig. -Abblend-Lichthupe-Dauerbetrieb dürfte der H4 schnell den Hitzetod bescheren.

Bei der Retrofit wird im Fernlichbetrieb per Vorschaltgerät Abblend- und Fernlicht gemeinsam geschaltet.
Die auszuwertende Spannung liefert der H4 Stecker auf getrennten Leitungen, außer bei Lichthupe auf beiden.

Die ebay-Widerstände verbraten 25W -50W im Lichthupenbetrieb.
Philips -wie vermutet- nur das aller nötigste, nämlich magere 7W oder 9W, im Lichthupenbetrieb die von dir berechneten 16,2W.

Steht jetzt bei 25W ein Hitzetod zu erwarten? Ich denke mal, an ner Bremslichbirne kann mer sich schon die Pfote verbrennen.
Dem Scheinwerfergehäuse sollte das aber egal sein -hatter ja schließlich keine Pfoten- und isser ja maximal für 115W Kurz- und 60 Watt Dauererhitzung ausgelegt.

Fazit:

Keine Frage die Philips wären mir lieber -entlasten ja auch die Lichtmaschine/ Batterie. Schlauer ist das.
Da die 25W Teile aber ok sind, ändere ich da jetzt nix mehr. Es funzt herrlich :))

Hab ich ja geschrieben -für meine Finger wärs zu warm.
Allerdings ein Witz im Vergleich zu 60 Watt -watt?

Hallo Patrick,

du hast schon recht. 25W oder was auch genau -warum verbraten, wenns net nötig ist?
Also hab ich mich (obwohl die 25W China-Böller ja funktionieren) jetzt doch für die Philips entschieden. Die sind zwar teurer, scheinen aber weniger Last zu produzieren und sind in einem vergossenen Gehäuse:

• Suchbegriff: Philips automotive 18960C2 CANbus LED Control z.B. hier Klick

Jetzt suche ich eine kleine Alu oder hitzebeständige Kunststoff-Kappe mit KTM-Schriftzug, die sich vorn über das H4-Retrofit stülpen lässt, um die Echtheit zu erhärten.
Gibts da was kleines vlt. mit erhabenem Schriftzug? Ein Schlüsselanhänger? Oder ein KTM-Piercing-Stecker?