Gibt eine neue Ultinon. Noch heller.
BOOST
Kompatibilitätsliste erweitert, aber nicht bei den KTM‘s
Aber endlich H7 für meine Dosenkerze freigegeben. Weniger Platzbedarf…
Philips Ultinon Pro6000 H4-LED
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- alle
- lukeskywalker
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Hast ja Recht Sven, ich habe auch nix anderes behauptet - hatte mich vielleicht etwas umständlich ausgedrückt. Der Witz ist ja, das mberling die Widerstände eben nicht als Vorwiderstand nutzt, sondern via Parallelschaltung mit dem Leuchtmittel den Gesamtwiderstand verringert und so die Fehlermeldung verhindert
. Finde ich einen interessanten Ansatz - wenn das so funzt ist das deutlich einfacher als mit einem Ballast zu hantieren (imho).Auch die Lastwiderstände in den Vorschaltgeräten werden parallel zur LED angeschlossen, ansonsten würde das ganze nicht funktionieren.
Hat die Geschichte mit den kleinen Widerständen denn mal jemand ausprobiert?
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Servus
Bei meiner 2017er Duke 690 braucht es keine Lastwiderstände - es gibt auch ohne keine Fehlermeldung vom Kombiinstrument.
Es grüßt
Dietmar
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Gibt eine neue Ultinon. Noch heller.
BOOST
Kompatibilitätsliste erweitert, aber nicht bei den KTM‘s
Aber endlich H7 für meine Dosenkerze freigegeben. Weniger Platzbedarf…
Da es sie BOOST-Variante nur im Paar gibt. Ich würde ein H4-Set mit CAN-Bus Adaptern kaufen und die übrige LED mit einem Adapter zum halben Preis frei Haus verkaufen. Hat jemand Interesse? Falls das jemand lieber selbst bestellt, würde ich auch die andere Hälfte kaufen.
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Hier liegt noch ne, bis zum TÜV wirklich nur kurz genutzte, passiv gekühlte Ultinon rum.
Gebe sie für 30,- ab.
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Hallo,
für meine SD GT gibt es immer noch keine Freigabe von Philips.
Gruß Joachim
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könnte jemand der die Ultinon auf der 1.0 fährt ggf. mal Bilder vom Scheinwerferkegel in dunkler Umgebung machen? Find bei meiner die Ausleuchtung mit der Ultinon sehr ungleichmäßig, im unteren Bereich des Lichtkegels ist ein ausgeprägter dunkler Bereich.
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Sprichst du vom Abblend- oder Fernlicht?
Wenn die Birne wirklich richtig und fest sitzt…
liegt es beim Fernlicht nicht an der Retrofit, sondern am H4-Lichtdesign.
Als ich die H4 drin hatte, bin ich umgehend zum Lichttest, der war 1a.
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Sprichst du vom Abblend- oder Fernlicht?
Wenn die Birne wirklich richtig und fest sitzt…
liegt es beim Fernlicht nicht an der Retrofit, sondern am H4-Lichtdesign.
Als ich die H4 drin hatte, bin ich umgehend zum Lichttest, der war 1a.
joa Abblendlicht ist eher bescheiden, Birne sitzt eigentlich ziemlich gut.
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„ziemlich gut“ ?
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es ein ziemlicher Äct ist die Birne zu montieren, alleine der gelinde gesagt billige Draht zur Verriegelung.
Wenn du i.wann nicht mehr „ziemlich“ sondern 100% sicher bist dass das Teil richtig sitzt, dann muss die Retrofit defekt sein.
Da hilft nur eine andere einsetzen und schauen, ob sich was ändert.
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Servus und sorry fürs Hochholen:
Hat hier zufällig noch jmd ein Set 1x Ultinon H4 & Can Adapter rumliegen?
Dass man das alles nur im 2er Set bekommt ist schon Käse...
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Kurz getestete Ultinon hab ich, Adapter ist weg.
Bei Interesse PN
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Ich fahr schon fehlerfrei seit ein paar Monaten mir zwei 2K2 Widerstände parallel geschaltet zu den jeweiligen Glühfäden der Lampe.
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Kurze Fragen zu der gewählten Lösung mit den Widerständen:
Wo genau habt ihr die Widerstände denn eingelötet? Am Kabelbaum vom Moped bzw den Kabeln, die zum Stecker gehen oder in die Kabel, die zu der LED Birne gehören (quasi die Isolation geöffnet)?
Ich steh da grad etwas aufm Schlauch und bin für jede Hilfe dankbar
Aso noch ne Frage:
Brauchen Abblend/Fernlicht jeweils 2 Widerstände?
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Widerstände werden u.U. extrem heiß
Das trifft auf die Philips nur in Maßen zu, obwohl sie keine Kühlkörper haben
Letztere sind bei den China-Widerstände aber empfohlen. Ich hatte mal ein Messprotokoll hier i.wo hochgeladen
Im Prinzip brauchst du bei H4 2 Widerstände, mit Sperrdioden sollte aber auch einer genügen
Die Widerstände sollten auf jeden Fall außerhalb des Lampengehäuses sein, dass sie ihre Hitze los werden
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Kurze Fragen zu der gewählten Lösung mit den Widerständen:
Wo genau habt ihr die Widerstände denn eingelötet? Am Kabelbaum vom Moped bzw den Kabeln, die zum Stecker gehen oder in die Kabel, die zu der LED Birne gehören (quasi die Isolation geöffnet)?
Ich steh da grad etwas aufm Schlauch und bin für jede Hilfe dankbar
Aso noch ne Frage:
Brauchen Abblend/Fernlicht jeweils 2 Widerstände?
Jeweils ein Widerstand für Abblend- und Fernlicht, werden einfach parallel zur jeweiligen Lampe gehängt. Ich hab die Widerstände in der Zuleitung der LED eingelötet. Die Widerstände werden auch nicht heiß, da fließen ~6,5mA was dann ~0,01W bedeutet.
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Edit:
Vielen Dank!
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Ich fahr schon fehlerfrei seit ein paar Monaten mir zwei 2K2 Widerstände parallel geschaltet zu den jeweiligen Glühfäden der Lampe.
Ich frage mich wie das technisch geht. Bei den geringen Strömen die über einen so kleinen Widerstand fließen verstehe ich nicht, wie der Can-Bus das "bemerken" soll.
Meinem Verständnis nach ist doch das Problem, dass sich durch den Einbau der LED Lampe der Widerstand halbiert und das durch den Can-Bus Adapter ausgeglichen werden muss.
Durch das Parallelschalten des 2K2 Widerstandes ändert sich ja nicht wirklich etwas am Gesamtwiderstand des angeschlossenen Verbrauchers.
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Edit:
Ich verließ mich immer auf die Vorstellung, dass H4 55/60Watt verbrät und LED so zwischen 12 und 20W.
Ergo musste die Differenz per alternativem Verbraucher ausgeglichen werden.
Tatsächlich funktioniert das. Unter Erzeugung eines extrem heiß werdenden Widerstands.
Bei näherer Betrachtung (und lecktronischen Verständnis) zeigt sich, dass es gar nicht um die Last, sondern um den „Bypass“ um die LED-Schaltung geht. Sobald da auch nur „irgendein“ Strom fließt, meckert die Birnen-Überwachung nicht mehr.
Die Lösung von mberling wird hier umgesetzt Klick oder noch simpler hier.
Sie leisten exakt dies und bleibt dabei extrem filigran und unmartialisch.
die martialischen Teile sehen in etwa so aus:
