Hallo,
ein Kurzschluß wäre es, wenn der Widerstand 0 OHM hätte!!
In diesem Fall hat der Widerstand 120 OHM, bei 12 V fließen dann 100mA, ergibt eine Leistung von 1,2W.
Die 1,2W sollten für den 5Watt Widerstand kein Problem sein, ausserdem ist der Blinker nie dauernd eingeschaltet.
Ich habe den Umbau vor ca. 2 Montan gemacht, bisher keine Probleme.
grüße
Habe heute mal den Tip ausprobiert,120 Ohm 5W Wiederstand an den Ausgang lastunabhängiges Blinkrelaise mit angeklemmt und siehe da Kontrolleuchte blinkt schön im Takt mit!!!Habe das ganze dann ein Weile blinken lassen um zu sehen ob der Wiederstand warm wird also ich sage mal so lange kann man nicht blinken das der warm wird oder gar die anderen Kabel verbrennt und es einen Kurzschluß gibt und wenn dann gibt es immer noch eine Sicherung!!!So nun werden wir das mal als Langzeittest probieren also bis jetzt Daumen hoch!!!! 
Gruß kitanoh
Hallo,
hatte oder besser habe das gleiche Problem mit original Kellermann Micro LED und Kellermann Relais.
Ohne laufenden Motor blinkt die Kontrollleucht, mit laufendem Motor gibt sie bei einesch. Blinker dauerlicht.
Kellermann angeschrieben und dann die Aussage bekommen, man braucht dann pro Seite parallel geschaltet 27 Ohm Widerstände.
Diese hat man mir freundlicherweise gratis geschickt.
Gruss
Richthofen
Hört doch auf mit solchen sachen zu basteln kleiner Tip von mir du legst da 27 Ohm an 12 V parallel....weist was das bedeutet????
Da fließt ein Strom von 0,44 Ampere was ein Leistung von fast 6 Watt bedeutet...
Wenn du aber am Relais nen 120 Ohm Widerstand in der Lesitungklasse 10 Watt für 0,49 € nimmst und den dann
Am Relais Ausgang zu Minus brückst dann hast du da nen Strom von 0,1 Ampere und ne Leistung von 1,2 Watt die du verbrätst was nur noch gut 1/5 ist von der Lösung die
Kellerman vorschlägt, oder????
Und Blinken tut die Kontrolleuchte dann auch wie oben auch schon mehrfach gesagt wurde.....
Also ich würde mir das mit den Paralleschalten von Widerständen in den Blinkkreisen so wie es auch Kellermann vorschlägt nie machen.....
Grund die Wärmeentwicklung ist einfach viel höher und die Widerstände sind mörder groß.....wegen den begrenzten Platz den man hat.....
Bei meiner Duke brachte ich dazu nicht mal ein Kabel vom Kabelbaum in der Licht maske auf machen das ging alles so das ich das spurlos wieder zurück bauen kann....
Aber dazu hat ja auch jeder ne andere Meinung
Wie gesagt fühle mich jetzt schon ent wohl das mir da beim blinken 1,2 Watt in wärme verbraten werden.....
wie soll das dann erst bei 6 Watt oder noch mehr sein????
Und ich wiederhole auch gerne mal wieder ein Lötkobel hat zwischen 12 und 25 Watt Heizleistung=Elektrischeleistung.....
Ist zwar schon etwas älter, aber ihr könnt doch einfach einen größeren Widerstand nehmen, um die Verluste zu verkleinern. Wichtig ist ja nur, dass ein Pulldown-Widerstand vorhanden ist, damit das Kombiinstrument ein logisches LOW erkennt. Ich habe einen 1k-Widerstand genommen. Die Verlustleistung ist hier entsprechend 0,14 Watt. Sicherlich funktioniert das ganze auch noch mit 10k oder größer.
Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass über den Widerstand Strom fließt, sobald die Zündung eingeschaltet ist, denn der Blinkerschalter sitzt erst nach dem Blinkgeber. Ist mir eben beim Nachmessen aufgefallen. Bei der Kellermann-Lösung fließt hingegen nur Strom, wenn geblinkt wird.
*Klugscheiß Ende* 
ich hab eine 2,8 kohm Widerstand genommen, einen popeligen 1/8W - funktioniert seit über zwei Jahren problemlos. Der ist auch so klein, den kann man mit einem Schrumpfschlauch am Stecker festmachen.
theoretisch kannst den widerstand auch nach den schalter an den beiden ausgängen anschließen....schaltest jeweils eine sperrdiode mit rein und so brauschste nur ein widerstand....
müsste auch funktionieren.
hab ich auch gerade auf den stromlaufplan gesehen nach dein hinweis das da dauerend was verbraten wird.....
und mir gleich mal ne platte gemacht.....
sieht dann auf´m plan ungefähr so aus....
Plan.jpg
Relais von ******* kaufen und alles wärein bButter... Weiß nicht wieso ihr auf gepfusche steht. Meine kontrollleuchte geht gganznNormal
weils damals (2008) das Relais nicht gab bzw. ich keins gefunden hab.
jetzt würd ich auch ein passendes Relais kaufen.
bis jetzt läufts bei mir problemlos. (never change a running system! 
)
Relais von ******* kaufen und alles wärein bButter... Weiß nicht wieso ihr auf gepfusche steht. Meine kontrollleuchte geht gganznNormal
Glück gehabt....hatte auch ein relais gekauft was einwandfrei funktionieren soll ohne solche kleinen Hilfsmittel....
hat es bei mir aber nicht....
dazu ist nur zu sagen das selbst aus der gleichen Charge jedes relais anders ist....und diese fertigungstoleranzen reichen meist leider schon....
Gepfusche ist es für mich wenn man LED-Blinker anbaut und die Lastwiderstände mit einbaut ohne das relais zu tauschen...
den auch dadurch wird kein defekt LED-Blinker angezeigt.....
das von mir vorgeschlagene sind ja auch nur problemlösungen. die muss niemand anwenden wenn es ihn nicht passt.
Übrigens ist mein 120 Ohm widerstand vor den schalter eingebunden weil ich den so wunderbar einbauen konnte ohne irgendein Kabel an zu fassen...
alles Plug & Play in 2 min ausgebaut und nicht mehr sichtbar das da was war.
Hallo Gemeinde.
Ich habe an meine SMC 4 LED Blinker gebaut mit lastunabhängigem Blinkrelais. Die Blinkfrequenz passt auch gut aber die Blickkontrollleuchte geht nur für einen Bruchteil einer Sekunde aus und dann wieder an. Ich habe dann mal hier gelesen und mir einen 5 Watt 120 Ohm Widerstand gekauft, um das Problem zu lösen. Leider hat sich nach der Verkabelung nichts verändert, obwohl der Widerstand warm wird, sprich Strom durch fließt. Jetzt bräuchte ich eure Hilfe bei der Fehlersuche.
Meine Verkabelung:
Blinkrelais ausgebaut und das ROTE Kabel ( +? ) durchtrennt und ein T-Stück eingelötet, sodass ich das Kabel wieder verbinden konnte aber eine Möglichkeit hatte um den Widerstand anzuschließen. An das T-Stück Widerstand gelötet und mit Minuspol verbunden. Fertig!
Wo ist der Fehler?
Gruß Moritz
