Arretierschaltfeder tauschen? Sinnvoll?

    In Abhängigkeit vom Gegenpart: Hier Alu Kupplungskorb.


    Es ist übrigens so das Schraubenschlüssel nicht von ungefähr in ihrer Länge nach der SW Größe differieren.


    So kann man beim Festschrauben in der Hand spüren wenn die Verschraubung im den Dehnbereich geht.


    Das reicht zu 90% aller Normalanwendungen um eine sichere Verschraubung herzustellen.


    Bei Fahrwerk und Bremsen nehme ich es auch genau mit den Drehmomentwerten.


    Ich hasse es wenn z.B. Radschrauben am PKW sinnlos von der Fachwerkstatt mit Druckluft festgeknallt werden!

    Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser. :winke:

    :tröst:


    Ist allen schon passiert und wird es auch immer mal wieder geben.


    :prost:

    Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser. :winke:

    ... ich zieh alles unter M8 nach Gefühl an. Bei der Kupplung speziell spürt man, wenn die Feder auf Bock geht ... dann noch ein bissl und gut ist.

    Wenn man sich auf Drehmomentschlüasel verlässt ... was ja bei Neueinsteigern auch gut ist ... sollte man sich sich kein Billigteil holen. Gute Teile kosten eben deutlich mehr als z.B. 30 Euro. Da ich nicht vorhabe, den Drehmomentschlüssel zu verlieren, hab ich Hazet 1/2 und Stahlville 1/4 gekauft.


    PS ... Manchmal steht auch in original WHB Quatsch ... deshalb immer Kopf einschalten. Das Ergebnis meiner Montage hab immer ich zu vertreten, weder das WHB noch der Pirat oder sonst wer.

    BSP Kettenradmutter Yamaha R1 M10 ... WHB 100 Nm ... da haben einige im R1-Forum ihre Gewinde kaputt gemacht. Die 78 Nm für das ältere R1 Modell sind mir auch noch zu viel für M10 in einem Aluträger ... Also nehm ich 50 Nm und kontrolliere beim Kettespannen auch die Muttern ... noch nie was locker oder verloren.

    Die Kupplungsfedern gehen nicht auf Block wenn man die Schrauben anzieht sondern die Schrauben bzw. die Federteller liegen an den Domen des inneren, starren Mitnehmers an...


    20210125_001945.jpg


    wobei die Kupplungsfedern hierbei dann aber noch nicht komplett komprimiert sind, sondern lediglich " gut vorgespannt".

    Sobald die Kupplung betätigt wird, werden die Federn durch das Ausrücken der Druckplatte noch stärker komprimiert.


    Dadurch dass hier die Schrauben aber die Federn bereits in Ruhestellung der Kupplung bis zu einem.gewissen Grad vorspannen, wirkt diese Kraft natürlich auch auf die Schrauben, wodurch man sich auch keine Gedanken machen muss dass diese Schrauben, obwohl sie lediglich mit 6 NM angezogen werden, irgendwann mal locker werden könnten (aus diesem Grund wird hier auch bewusst auf Loctite verzichtet).


    Würde man diese Schrauben bereits im Vorfeld bis an ihre Streckgrenze belasten, dann würden diese bei Betätigung der Kupplung (und der damit einhergehenden noch stärkeren Komprimierung der Federn) dann ggf. brechen.

    Insofern empfhielt es sich m.E.n sehr wohl sich hier exakt an die Drehmomentvorgaben des Herstellers zu halten.


    Ferner sollte man bei allen Schrauben im und am Motor nicht außer Acht lassen dass sich Aluminium bei Erwärmung stärker ausdehnt als Stahl und sich somit die Vorspannung auf sämtliche Schrauben, und damit einhergehend auch die Belastung auf die Gewinde im Alu, bei betriebswarmen Motor noch erhöht.


    Kurzum: tut euch selbst einen Gefallen und haltet euch einfach an die Drehmomentvorgaben von KTM

    Einmal editiert, zuletzt von Weity1980 ()

    und notiert euch bitte die richtigen Drehmomente ins WHB und auf die entsprechenden Seiten, das hilft, weil keiner sucht sich jedesmal alle Schrauben raus ...


    OT: prüft ab und an eure Drehmoment Schlüssel, mir is vor kurzem in einer Profiwerkstatt einer mit losem Justierring (innenliegend und nicht ohne weiteres erreichbar) untergekommen, Resultat 50 anstatt 90NM, das merkt man zum Glück im Arm, aber kleinere Unterschiede halt nicht, ich habs ihm wieder einjustiert und ordentlich gesichert, nachdem er vom Hersteller ein negatives Feedback bekommen hatte auf seine Reparaturanfrage...

    Zitat von quaktia

    ... ich zieh alles unter M8 nach Gefühl an. Bei der Kupplung speziell spürt man, wenn die Feder auf Bock geht ... dann noch ein bissl und gut ist.

    Wenn man sich auf Drehmomentschlüasel verlässt ... was ja bei Neueinsteigern auch gut ist ... sollte man sich sich kein Billigteil holen.

    Dann musst Du aber ein krasser Gefühlsmensch sein. :ja:


    Ich krieg das mit dem Gefühl nicht gebacken ohne ein böser Grobmotoriker zu sein. Geringe Momente unter 20 Nm auf Nennmoment per Hand anzuziehen, ist meiner Erfahrung nach die Definition eines Scheunentors an Toleranz. Ich habe dies einmal mit einem Kumpel (Ja...wir hatten etwas Langweile) mit einem elektronischem Drehmomentschlüssel zum Spaß und um einen Kasten Bier ausprobiert.


    Das funktioniert nicht richtig. Ich hab die Wette verloren und musste das Bier ausgeben. :Daumen runter:


    Klar kannst Du alles von Hand anziehen und dabei auch Anzugsmomente oberhalb oder unterhalb des Nennmoments erzeugen und trotzdem hält die Scchraube und Du reißt sie nicht ab. Ist aber halt vom Schraubfall abhängig. Bei unseren Bikes handelt es sich ja nicht um eine hochpräzise Feinverschraubung eines ISS-Moduls an das nächste. ;-)


    Cheers

    hast recht martin ... war schlampig formuliert. Feder geht natürlich nicht auf Block.


    Bis M8 bedeutet eigentlich M6 inkl. ... also bis etwa 10 Nm ...

    Bei Gabelbrückenschrauben nehme ich aber immer den Drehmomentschlüssel und ziehe nach TTSL Empfehlung nur 10 bis max. 15 Nm an. TTSL hat hier festgestellt, dass die Herstellerangaben mit zT über 20 Nm bis 25 Nm bzgl. Ovalisierung zu viel sind.


    ... nach jahrelanger Schrauberei hat man das irgendwann im Gefühl. Wer unsicher ist .... besser Drehmomentschlüssel. Jeder ist für sich selbst verantwortlich.

    Hatte letzte Woche Sebis Schaltstern verbaut mit der vorgebogenen Rally Feder. Bei 0 Grad knapp 25km Landstraße und viel geschaltet. Fahre sehr viel mit dem Quickshifter. Beim runterschalten war das vorher immer etwas hakelig, was nun seidenweich flutscht. Auch das Hochschalten ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Kein einziges mal Zwischengang gehabt. Trotz stärkerer Feder lässt es sich viel weicher und präziser schalten. Also jetzt schaltet meine smcr perfekt. Bin wunschlos glücklich. :wheelie:

    Bezüglich des Sicherungsblechs. Es war jetzt schon 2 Mal gebogen gewesen. Beim insgesamt 9. Mal war's dann ab. Ab dem insgesamt 6. Mal bildeten sich langsam Risse. Hatte es jedes Mal um 90° gebogen und wieder komplett zurück. Wenn man an die Kupplung muss, biegt man ja vielleicht 45°. Kann nun also jeder selbst entscheiden, wie oft man das Blech verwendet. Es ist sehr weich und daher recht strapazierfähig.

    Hallo zusammen,


    ich klinke mich einfach mal hier ein.


    Und zwar fahre ich eine 2020er 690 SMC-R, welche auch die Probleme mit den Zwischengängen (v.a. beim Quickshifter) hat. Ansonsten finde ich die Schaltung auch recht unpräzise, bzw. die Gänge lassen sich manchmal nur "unangenehm" einlegen (bringt da "nur die Feder" etwas?).


    Da das ganze ein für mich nicht hinnehmbarer Zustand ist (bin beim Überholen im Begrenzer gelandet - sehr lustig) möchte ich zwingend Abhilfe schaffen.

    Ich habe mir dazu die Arretier-Feder von PirateRacing bestellt (https://www.pirateracing-shop.de/Arretierfeder).


    Funktioniert diese definitiv auch mit dem 19/20er Modell in Verbindung mit dem Quickshifter?

    Ich frage deshalb, weil ich eher nicht so der Schrauber bin und diesbezüglich schon meinen Händler kontaktiert hatte, damit er den Einbau bei mir erledigt.

    Er war nur etwas verwundert, dass die Feder auch mit dem Euro 4 Modell klappt (war allerdings nur der Service-Annehmer), deshalb auch meine Frage an euch.


    Besten Dank im Voraus,


    VG sephra

    Zitat von Schippy

    Guckst du meinen Beitrag oben #146.

    Ich hab die 2019er Enduro und bin begeistert von der verstärkten KTM Schaltfeder

    Gruß

    Schippy

    Danke, hatte deinen Post irgendwie überlesen:Daumen hoch:

    Also genau das was ich möchte, bzw. wie ich es mir vorstelle :)


    Ich habe nun ja die Feder von PirateRacing hier liegen.

    Hatte mir diese damals bestellt, weil ich davon ausgegangen bin dass die verstärkte KTM Feder nicht mehr lieferbar ist.


    Hatte meinen Händler darauf angesprochen wie es bzgl. der Garantie aussieht, weil ja ein KTM fremdes Teil im Getriebe ist, er meinte nur so "muss ja keiner wissen".

    Ich hätte aber eigentlich lieber ein OEM Teil verbaut (auch wenn die von PirateRacing sicher alles andere als schlecht ist), hat sich dein Händler in dieser Hinsicht dazu geäußert?


    Hättest Du ggf. die exakte Teile-Nr. von der bei dir eingebauten Feder?


    Besten Dank :)


    LG

    Wer viel fragt kriegt viele Antworten...


    Das war schon immer so.


    Wenn du der technischen Verbesserung gegenüber der Serienfertigung mit Kostenbudget im Hinblick auf evtl. Garantieleistungen nicht traust, dann lass es!


    Dein Händler hat dazu alles gesagt, was er dir bestenfalls sagen kann.


    :alter schwede:

    Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser. :winke:

    Zitat von Highfield

    Hatte letzte Woche Sebis Schaltstern verbaut mit der vorgebogenen Rally Feder. Bei 0 Grad knapp 25km Landstraße und viel geschaltet. Fahre sehr viel mit dem Quickshifter. Beim runterschalten war das vorher immer etwas hakelig, was nun seidenweich flutscht. Auch das Hochschalten ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Kein einziges mal Zwischengang gehabt. Trotz stärkerer Feder lässt es sich viel weicher und präziser schalten. Also jetzt schaltet meine smcr perfekt. Bin wunschlos glücklich. :wheelie:

    Wo bekomme ich den Spaß her? Mir ist diese fehlende Präzision beim Schalten auch schon mehrfach negativ aufgefallen.

    Aber lesen geht noch?

    Dann gib Gas...

    Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser. :winke:

    @Sebi3194

    Kein Vorwurf, sondern ernstgemeinte Frage:

    Als Du deinen Schaltstern gemacht hast, gab es wohl noch nicht den aktuellen 2020 Schaltstern, welcher die Form des Gusseisernen hat - aber wieder aus dem Alu"Käfig" besteht. Wir haben bei uns den neuen Schaltstern (ab Modell 20) inkl. neuem Schalthebel – und logisch Pirate racing Feder – verbaut.

    Wo hat dein Schaltstern da noch Vorteile? :denk:


    Schaltstern 2016 vs. 2020

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