Hi Ralph, ist ja nett wenn du es dem Mikael leicht machen möchtest mit dem Dänischen, aber hier ist ein deutschsprachiges Forum, in welchem kaum einer einem dänischen Thread folgen kann. English wäre ja noch einigermaßen verständlich ...
Beiträge von GLAUBNIX
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Sehr gute Qualität hat auch die von PP-Tuning ...
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Der Wassersensor (eher Temperaturschalter) in der Abbildung (Wasserkühler) Nr.5 hat nichts mit dem Wassertemperatursensor zu tun (welche bzw. welcher am Zylinderkopf montiert ist). Also einfach prüfen, ob der Sensor im kalten Zustand Durchgang anzeigt ... dann ist der defekt. Der darf erst ab frühestens 90 °C auf Durchgang schalten. Das ist mehr oder weniger der Schalter für die Lüftung.
Irgendwo ein Masse-Kurzschluss bei den Kabeln wäre auch denkbar. Der Sensor gibt auf Masse frei ...
Gruß
Stefan
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Wie kommst du da auf Kolbenringe???
Kolbenringe hörst du nicht ... die spürst du wenn die sich gefressen haben sollten.
Hört sich eher nach Steuerkette bzw. Steuerkettenspanner an. Mach mal hinten den Ventildeckel runter und beobachte das Ganze nochmal beim Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn (Laufrichtung!).
Gruß
Stefan
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Wenn die Druckstange in Ordnung ist und ebenso das Lager der Druckplatte, dürfte es am hydraulischen System der Kupplungsbetätigung liegen. Manchmal wird der Kupplungshebel falsch eingestellt, so dass er zu nah am Griff ist und der Weg für vollständiges Auskuppeln gar nicht ausreichend ist.
Auch musst du überprüfen, ob sich die Kupplung (unabhängig von der Hydraulik) überhaupt richtig auskuppeln lässt oder ob ein voll auskuppeln mechanisch eingeschränkt wird.
Ich denke mal nicht, dass die Kupplungsscheiben ausgetauscht wurden und deren Gesamtstärke zu dick ist. Dann gäbe es ein ähnliches Problem.
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Dieser Benno#77 in eBay Kleinanzeigen ist nicht wirklich ein vertrauenswürdiger Mensch. Ein Uwe Förtsch aus Bamberg verkaufte mir ein angeblich tadelloses Dashboard für die 693er RC8R mit angeblich unbekanntem Kilometerstand (!?). Laut seiner Aussage ein "Ersatzteil für seine RC8R welches er seit 5 Jahren liegen hatte und nach dem Verkauf nicht mehr braucht". Ok, ich bin von einem höheren KM-Stand ausgegangen, aber da ich eh nur das Gehäuse und Display brauche ... war das Zweitrangig. Nur funktionsfähig und in gutem Zustand sollte es sein. Der Preis war durchaus ok. Als das Dashbord ankam, war die Begeisterung schon mal gedämpft. Der Zustand allgemein wäre eigentlich noch ok, wenn die Mode-Taste nicht defekt gewesen wäre. Das sieht man nicht auf Fotos, merkt man aber sofort wenn man drauf drückt oder es in den Händen hält. Nach Anschluss der Spannungsversorgung dann die Überraschung ... die Laufleistung war über 72000 km. Ich habe den zuvor recht auskunftswilligen Verkäufer dann angeschrieben wegen der defekten Taste, aber da kam keine Antwort zurück.
Das Gehäuse bzw. den Taster konnte ich reparieren, und die Platine tausche ich sowieso aus. Somit ausser einem gewissen Mehraufwand für mich kein Schaden.
Es sind also nicht nur Vermutungen bezüglich der Laufleistung dieser angebotenen RC8R. Deren eigentlicher Tacho liegt bei mir herum ...
Gruß
Stefan
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Vielleicht liegt es am Schaltsensor. Wenn du mal eine längere Veranstaltungs-Pause hast, solltest du den Sensor mal ausbauen und dem Michael zur Überprüfung zusenden. Aber vielleicht weiß der Michael ja, was es generell damit auf sich haben könnte. Der Michael Lohmann ist ein lockerer Typ und steht mit Rat und Tat zur Verfügung ... ruf den doch mal an und frage nach Rat. Eventuell kann man das auch mit einer Änderung der Sensibilitäts-Einstellung ausgleichen.
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Die serienmäßigen O-Ringe sind 2,5 mm dick ... der Durchmesser je nach Modell 27,5 mm (2008 - 2011) oder 24,0 mm (Doppelzünder ab 2011).
Der Durchmesser am Sensor ist allerdings 27,75 bzw. 25,8 mm. Warum KTM bei letzterem einen solch relativ kleinen O-Ring verwendet, bleibt mir ein Rätsel. Der wird erstens stark gedehnt und zweitens damit dünner.
Ich bestelle speziell für 693 ... also ab 2011 die O-Ringe aus Viton / FPM75 in der Größe 25,0 x 2,65 mm.
Also passender im Durchmesser und minimal dicker. Der Sensor mit eingeölter Dichtung geht minimal strenger in die Ausfräsung, bleibt aber nach meiner bisherigen Erfahrung dauerhaft dicht.
Bestellen kann man die in Kleinstmengen z.B. bei HUG Technik (https://www.hug-technik.com/sh…st=true&userInput=o-ringe). Der hat allgemein bei O-Ringen eine riesen Auswahl in verschiedenen Materialien.
Gruß
Stefan
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Hallo zusammen,
mir ist heut in der Kurve bei ca. 100km/h und einer Drehzahl von 5.000u/min das Motorrad einfach abgestorben...
Die Folge daraus war ein Ausbrechen des Hecks, konnte die Maschine gerade noch so ohne Unfall auf den Reifen halten.
Habe die Maschine mit gezogener Kupplung bis Stillstand laufen lassen, neu gestartet und lief wieder.
Das Vertrauen zur Maschine ist nun natürlich weg, wenn ich mir denke die gleiche Situation entsteht bei 200km/h auf der Autobahn... Die Maschine dabei unter Kontrolle zu bekommen... unmöglich...
Was denkt ihr dabei?
VG,
Alex
Er spricht von "abgestorben" ... nicht von blockierendem Hinterrad. Wenn in der Kurve unerwartet und urplötzlich eine ungewollte Bremswirkung hinzu kommt, kann so etwas schon vorkommen. Bei einem "Fressen" und blockieren des Hinterrades hätte das heftigere Auswirkungen. Zudem springt nach einem Fresser der Motor nicht mehr an oder läuft zumindest nicht mehr wie zuvor.
Ich denke da macht eine der elektrischen Komponenten ein Problem.
Wäre auch die Frage, ob die Bordelektronik komplett ausgefallen ist (keine Dashanzeige), oder nur die ECU aus unterschiedlichen Gründen das Kommando "Motor aus" für nötig gehalten hat.
Wer so schnell das Vertrauen in etwas verliert, darf heutzutage nicht auf Technik und Elektronik setzen (bzw. sich darauf verlassen). Zuletzt waren es eigene Wartungsfehler ... wer weiß!?
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Die dünnere Zylinderkopfdichtung ist nur 2-lagig ... die normale Zylinderkopfdichtung hat eine Zwischenlage (also 3-lagig). Wenn du z.B. auf der rechten Seite zwischen die Zylinder schaust ... dort steht die Zylinderkopfdichtung etwas über und lässt sich so besser identifizieren.
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Also der CR-Kit ist letztlich nichts weiteres wie eine Erhöhung der Verdichtung. Da diese jedoch bei der 2009/2010 RC8R eh deutlich unter der Werksangabe liegt, ist das weniger dragisch. Dann haben wir die Änderung der Steuerzeiten, welche aber identisch auch bei der "Serien-RC8R" ab 2011 eingestellt sind. Zudem sind sämtliche emissionsbedingten Funktionen deaktiviert (SLS, Lambdasystem komplett) und das ganze ist relativ fett abgestimmt. Die Verwendung der Serienanlage ist mit CR-Kit zwar nicht gerade ideal, aber durchaus möglich. Wie lange der Serientopf auf der Renne aber standhält ... steht auf einem anderen Blatt.
Die Titan-Anlage vom Rob ist deutlich leiser als die EVO4. Ob das für die Rennstrecken in DE aber ausreicht, kann ich nicht sagen.
Das Stopfen des EVO4 Topfes mit anderem Material verändert die Lautstärke nicht wirklich. Wenn der Topf schon recht leergebrannt ist, wird sie natürlich lauter und klingt blechern. Ein Indiz für fehlendes Dämmmaterial ist die Verfärbung der Außenhülle (Anlassfarben). Das beginnt immer auf der Oberseite direkt unter dem Motor und ist schlecht zu sehen. Dort ist der Abstand des inneren Siebrohrs auch am geringsten zur Außenhülle.
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Hast du die FDTI-Treiber ordnungsgemäß installiert? Wird das Modul im TuneECU unter "Optionen" >> "Schnittstelle" >> "USB" erkannt und hast du es ausgewählt? Sonst versucht TuneECU automatisch mit der seriellen Schnittstelle zu arbeiten ... was natürlich nicht geht.
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Das kann viele Ursachen haben. Hast du schon mal die Kupplung während dem Anlassen gezogen? Neutral-Position wird im Dash angezeigt? Seitenständerschalter? Klickt das Anlasserrelais wenn du den Starterknopf drückst? Hört man eigentlich deutlich. Die Frage ist ... wird der Start von der ECU bewußt verhindert oder ist es ein Defekt am Relais ...
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Ja, ist ein 2009/2010er DKK ... das passt also schon mal.
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Und warum überhaupt benötigst du den Rückhalt der "Leuts" hier, welche du ja offensichtlich ansprichst und für dich gewinnen möchtest? Fachwissen benötigt keine Zustimmung anderer ...
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Weity1980 ... mal etwas runter vom Gas und keine persönlichen Angriffe!
Es ist immer interessant, das gerade Leute die selbst keine Ahnung von der Materie haben, hier mit aller Macht ihre lückenhafte Denkweise verteidigen müssen, indem sie "persönlich" werden und andere verunglimpfen.
Wen interessiert wie viel Bewegung der Kolben am OT in ein paar Grad macht. An der Kurbelwelle hängt nicht nur der Kolben ... oder doch?. Entscheident für optimale Leistung ist jedes einzelne Grad der Nockenbewegung und somit der Ventilöffnung und somit dem Füllgrad des Zylinders. Ebenso entscheident ist es für das Ventil, welches nämlich vor dem Schließen dem Kolbenboden (Ventiltasche) verdammt nahe kommt (Fallhöhe).
Wenn du doch so ein ausgeprägtes Fachverständnis hast, warum gibst du dich denn hier mit uns ahnungslosen Laien ab ... und optimierst nicht selbst den 1290er Motor? Dann kannst du zeigen was du als Profi da rausholen kannst.
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Du solltest alle Komponenten überprüfen ... Lichtmaschine, Regler, Batterie.
Der Regler gibt eigentlich um 14,2 bis 14,3 V Spannung weiter an die Batterie. Sollte die im angeschlossenen Zustand und laufenden Motor weniger haben, sind Lichtmaschinenrotor und Regler zu überprüfen. Der Regler braucht guten Massekontakt!
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Habe gerade gesehen, dass ich auf deine letzte eMail gar nicht mehr geantwortet habe.
Was hatte der gute Mann denn sonst noch ausgetauscht? Eventuell auch den Drosselklappenkörper? Denn der ist bei der 2008er anders als bei der 2009er ... und das gäbe Leerlaufprobleme in Verbindung mit der 2009er Elektronik. Geändert wurde da die Nocke (Progression) des Leerlaufstellers ... also die Nocke, welche den Exzenter (Seilzug) um einige Grad aufdrückt und so den Leerlauf regelt.
Kannst du die Nocke mal fotografieren?
Manche Leute mixen oftmals Teile zusammen ohne den Hintergrund zu verstehen. Das geht selten gut ...
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Wenn du es sagst ... obwohl du so einen Motor noch nie zerlegt, oder repariert hast ... dann wird das so sein! Es ist mit Sicherheit nicht meine Aufgabe dir etwas zu erklären.
Und wie schon zwei mal erwähnt ... NEIN ... für Ventilspielkontrolle oder Ventilshims wechseln braucht es keine Motorblockierschraube, kein Provisorium und keine OT-Einfräsung!
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Lass ihn reden ... er muss noch viel lernen! Und was sich für Nockenwellen in der 1290er befinden weiß er auch nicht. Er hat einen 1190er/ 1290er noch nie offen gesehen ... will hier den 1290er Nutzern aber erklären was für sie gut ist.