Beiträge von KtmAlexx

Eure "Düse" im Vorschalldämpfer erinnert doch stark an meine "Reduzierung" im Esd meiner Enduro. Um eure Düse solltet ihr allerdings kein Schalldämpfendes Material anbringen: das hält nicht. Ich habe das mal an einem Krümmer meiner 250er versucht.

Die beste Lösung da war es den Durchmesser zu reduzieren (von 38 auf 35mm), auf Ca 50mm Länge, in die Rduzierung 2x 8mm Löcher reinbohren, und das ganze mit nem 40mm Rohr einschließen...
Nach unzähligen Versuchen und jeder Menge Schweißarbeit, dachte ich, ich hätte was ganz tolles neues endeckt... Habe davon im Yamahaforum berichtet...

Musste leider feststellen das FMF so etwas seit Jahren unter dem Namen "Megabomb" verkauft... Der Untrschied zur "Powerbomb" ist wohl das bei der MB der Durchmesser reduziert wird (Düse) bei der PB nicht...

Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, daß dein Problem nichts mit dem Auspuff zu tun hat. Mag sein das der Leo nicht der Beste Auspuff ist, vielleicht geht sie auch manchmal aus (habe ich mit Evo1 komplett, alles Serie, und anderen Auspüffen auch). Aber wenn die Karre beim Ini- Lauf verreckt, und dann stottert- dann lügt das gewiss nicht am Auspuff.

Selbst komplett ohne Esd läuft das Motorrad (gibt es auf YouTube Videos).
Ich würde zuerst mal den Luftfilter und die Benzinzufuhr bzw die Tankentlüftung kontrollieren...

Man könnt im Stand z.B mal den Tankdeckel abschrauben- so ließe sich die Tankentlüftung ausschließen. Oder mal ohne Luftfilter laufen lassen...

Für den Inilauf muss übrigens weder die Batterie ausgebaut noch das Motorrad auf nen Teppich nach Mekka gerichtet werden. Was aber wichtig ist, daß der Motor komplett kalt ist (das ist der nicht nach ein paar Stunden- eher nach 1-2 Tagen)..

Wie sieht das eigentlich mit den hinteren Blinkern aus. Auf den Bildern sieht das immer so aus als stünden die (mit kurzen Kennzeichenhalter (Us-Heck?) voll im Abgasstrom?!

Ist mal einer mit dem Remus PP und diesen Kennzeichenhalter gefahren?? Kann da was zu schreiben??

Man könnte das Loch super mit M18 Ölablassscheaube zu machen (ist auch meist son Feingewinde- selbe P).

Kann man eigentlich die Lamda Sonde einfach mit nem Widerstand "überbrücken" oder so einen Lamdaelimimator holen? Dann könnte man sich doch Eingriffe ins Mapping ersparen.
Meine bisherigen Moppeds liefen ohne die Sonde sogar besser...

Etwas ähnliches hatte mir mal die nette Jägermeister- Vertreterin (Ruhrgebiet) erzählt. Ich wollte damals nen Aufklebersatz für meine Yamaha haben.

Gibt es nicht: Jägermeister stellt angeblich keine großen Aufkleber mehr her, weil die Leute Sie Ans Motorrad oder Auto geklebt haben. Das wäre nen Imageschaden für Jägermeister. Es gibt auch keine großflächigen Scheibenaufkleber mehr...

Es gibt auch Schaumstoff-"Pilze": die sehen aus wie der Ru nur nen bisschen voluminöser. Ich könnte mir vorstellen, das sie im Schmutz etwas mehr taugen als nen K&N (mit- oder ohne Überstülper).
Gibt es z.B. Von Twin Air

Da kannst du ruhig spotten: ich bin mir ziemlich sicher, nicht der einzige zu sein, der durch "zu vieles Auffüllen" unnötig Öl verbrannt hat.
Du Ursache liegt höchstwahrscheinlich darin, daß einfach falsch "gemessen" wurde!

Ja, allerdings nur nach Steinzeitmethode: Hand auflegen. Aber das reicht! Mit Kat wird der Auspuff so heiß, das man ihn schon nach wenigen 100m Fahrt nicht mal 1sec anfassen kann. Das ist (musste ich leider mal feststellen) wie ne Herdplatte- man merkt wie sich die Form des Metalls in die Haut einbrennt. Bin da mal mit den Schuh drangekommen- direkt die Sohle geschmolzen und nen schwarzen Strich über den Auspuff gezogen...Es gibt nen Video wo jemand auf dem Auspuff seiner Enduro Spiegeleier zu bereitet. Mit EVO 1 Map wird der Auspuff weder heißer noch kälter als Stock Map (beides mit Kat).

Jetzt wird der Topf immer noch heiß- ich kann den aber selbst nach 50km Fahrt locker 5sec anfassen. Habe den Auspuff um Fingerabdrücke und Schmutz zu entfernen immer mit etwas Öl abgewischt. Mit Kat ist das Öl nach wenigen Minuten verdampf. Jetzt nicht mehr.

Ich glaube auch nach wie vor das der Kat mit nem fetteren Gemisch nicht gleich schmilzt- aber sicher ist sicher! Und schaden tut das entfernen gewiss nicht!

Wenn man dann mal schaut was son Original Auspuff auf EBay und Co so kostet: habe 50€ bezahlt inkl. Versand...
Die Hülse hatte ich hier noch rumfliegen (0€) bleiben knapp 5h Arbeit. Selbst wenn ich sonst immer den Akra dran schraube; es gibt genug Strecken (Straße) wo viel kontrolliert wird und im Wald (meist illegal) ist nen leiser Auspuff noch besser.

Mal den Sommer abwarten, ob sich jetzt nicht die Motortemperatur großartig verändert- sonst muss eben wieder nen anderer Auspuff ran...

Man sollte aber auch bedenken, dass das ablesen des Ölstandes an der 690er irgendwie blöd ist. Wenn das Motorrad nur leicht schräg steht, oder man es nicht genau gerade hält ist der Ölstand (laut Schauglas) schon gravierend anders.

Bei mir in der Garage ist nen leichtes Gefälle: da habe ich immer nen zu niedrigeren Ölstand- an der Tankstelle passt der Ölstand dann wieder...

Ach wenn man das Moped nicht ganz senkrecht ausbalanciert verändert sich der Stand extrem (kann jeder leicht ausprobieren: einfach mal nen bißchen hin und her bewegen.
Das Ölauge scheint auch aus nem recht dicken Glas zu bestehen- schaut man da nicht genau gerade drauf, gibt's Paralaxefehler...

Am Anfang habe ich oft Zuviel Öl reingekippt (in Gerage den Ölstand kontrolliert)- ich habe immer schön bis max. Aufgefüllt! Dummerweise zieht der Motor das dann in Ca. 100km wieder bis "Mitte Schauglas" leer. Also bin ich von nem extremen Ölverbrauch ausgegangen.

Seitdem ich nur noch an der Tankstelle nachschaue, darauf achte das Moped genau auszubalancieren und der Ölstand bei Mitte Schauglas steht, verbraucht der Motor fast gar kein Öl...

Ich finde den Originalpott optisch sehr gelungen: der passt ins Gesammtbild wie kein anderer Auspuff. Außerdem ist der Auspuff superleise (klingt mit Evodeckel oder Pilz) mal richtig geil). Der muss auch niemals gestopft werden, ist super stabil/haltbar, hat ne E- Nummer! Die Hitzeschutzbleche passen vernünftig.

Hatte irgendwie (vielleicht nur wegen diesem Forum) immer was schiss, das der Kat zu heiß wird. Erstens bleibe ich dann irgendwo (im Wald) hängen, zweitens sorge ich mich um den Hecktank (Verkleidung ist ja recht günstig...). Der Kat selbst ist mir Wurst.

Der Sound ist mit Evo- Deckel (+Map) und Oem Topf mal sehr, na ja: bärig! Finde ich irgendwie cool, vorallem wenn das Mopped mal vor einem herfährt. Nen richtiges dumpfes, aber recht leises Grollen.

Die Reduzierung ist wohl weniger wiederstand als der Kat- Motor läuft super. Bin mir auch ziemlich sicher, das der Originaltopf (ob mit Kat/ohne Kat/mit Reduzierung) Leistungstechnisch nicht der schlechteste ist. 43mm Durchmesser ca. 150mm nach dem eigentlichen Krümmer sind auch nicht gerade wenig habe gerade mal nach gesehen der Powerpartstopf hat sogar nur 42mm Siebrohrdurchmesser (vor dem Siebrohr kommt natürlich auch erstmal ne Reduzierung)! Warum sollte also diese Reduzierung die Leistung großartig ausbremsen? Zumal der Auspuff ja (fast komplett) geschlossen ist: also erhöht sich bei einer Verhüngung bloß die Strömungsgeschwindigkeit. Der Druck im Abgassystem wird durch den dünnsten Durchmesser bestimmt (der liegt irgendwo zwischen den Kammern mit ca. 30mm)

Bevor jetzt jemand schreibt, ne Reduzierung führt garantiert zu weniger Leistung: der "alte" Powerparts Auspuff hat ebenfalls ne Reduzierung auf 43mm (das ist der Siebrohrdurchmesser!)

Die Leistung hat sich wie geschrieben zu mindest gefühlt nicht verschlechtert! Eher läuft der Motor im unteren Drehzahlbereich damit deutlich besser. Sobald der Kat aus dem Originalpott entfernt wurde läuft das Motorrad zwischen 2000-3500 U sehr unrund (selbst im Stand).

Fahre jetzt mit Evo1 und nem leisem Original Pott (ohne Kat!!). Alles sieht Orginal aus! Der Auspuff wird zwar immer noch recht heiß, aber man kann ihr ohne Verbrennungen kurz anfassen.

Da sich dieser Thread um mein Thema geht, auch wenn er alt schreibe ich hier.
Ich hatte mir auch mal nen Extra- Original Pott geholt, aufgesägt und den Kat rausgeprügelt. Das Problem war: beim Abtouren kommt es dabei zu nem extremen Klappern bzw. Scheppern! Die Schweißnaht sah zwar super aus, aber eben doch anders (man konnte halt erkennen, das was verändert wurde)

Habe mir mal Gedanken gemacht, warum es scheppert und was man dagegen tun kann- die Lösung ist mal super leicht! Kein Schweißen, nichts am Pott sägen!!

Das Scheppern kommt davon, daß die Abgase quasi direkt auf den DB- Killer knallen (das Rohr quer in der letzten Kammer). Habe mir also überlegt das man die Abgas ein wenig ausbremsen muss.
Ich habe erstmal an meinem ollen Auspuff versucht...
Ich habe eine Rohrreduzierung (Edelstal) D= 50-43mm, 50mm Länge, von hinten in den Auspuff gelegt. Versucht: Klappern weg! Leistung sicherlich trotz Reduzierung nicht schlechter als mit Absorbationsdämpfer! Da das so super und einfach funktioniert hat, habe ich eine än neuen Originaltopf bei EBay gekauft. Den Kat habe ich von hinten (ziemlich sauber sogar) rausgeboxt, die Reste mit nem 8mm Haken und Staubsauger entfernt. War allerdings ne Stundenlange Arbeit: gerade als ich aufgeben wollte kamen die großen Katreste raus...

Das Reduzierrohr sitzt jetzt sehr Stramm in der Krümmung des Auspuffs (im inneren). Ich musste die von hinten mit nem dicken Hammer einschlagen- nach vorne wandern kann sie wegen der Krümmung nicht- nach hinten wäre sehr unwahrscheinlich, zumal die seeehhhhr stramm drinsitzt!

Was für ne Drossel hast du denn ausgebaut?? Ich dachte immer, die 690er- Modelle würden über das Mapping gedrosselt!?

Entweder hat der Händler nen falsches Mapping aufgespielt, oder was mit der Luftzfuhr (Lappen im Luftfilterkasten, Ansaugstutzen nicht richtig darauf)...
So Symtome hatte ich mal am Quad, da hat der Tank nicht richtig entlüftet. Allerdings scheint die Smc (-R) ja eher den Tank kaputt zusaugen...

Ich weiß ja nicht ob nur meine bisherigen Motorräder allesamt komisch waren: ich muß immer erst warmlaufen lassen! Wenn ich ,gerade mit der 690er, direkt losfahre, läuft der Motor beschisssen! Ich dachte immer es liege am Öldruck (Steuerk.-spanner). Der Motor braucht immer so 2-3min bis er rund läuft. Rauche in der Zeit dann schnell ne Kippe oder ziehe mich langsam an. Wenn die Temperaturanzeige 1 Strich hat (im Winter manchmal nicht) läuft der Motor im Stand auch vernünftig (weniger rasseln, Drehzahl einigermaßen konstant). Dann fahre ich langsam los bzw. der Motor gemäßigt warm...

Ich kann auch nicht glauben, das es dem Motor guttun soll, direkt loszufahren. 3-4 min warmlaufen lassen finde ich jetzt auch nicht sonderlich lang. Anderseits sollte die Temperatur Anzeige dann max. 1-2 Striche anzeigen nicht 6! Das klingt schon eher nach 10-15min...

Ich denke mal mein Händler wollte mit bloß "seine" Erhöhung verkaufen... Das seine Aussage Quatsch ist, ist mir klar. Wobei der bloß 25mm angeboten (hatte).
Mit dem Gaszug nach unten drehen hatte ich ja versucht: hat bei 30mm nicht gereicht. Allerdings habe ich auch bereits den ganzen Lenker etwas verdreht, so das die Enden was höher kommen.

Will mal 20-25 mm versuchen: nicht ideal aber besser als keine Erhöhung!

Bald kommen noch die tieferen Fußrasten- dann sollte es passen..!

Was macht ihr eigentlich mit dem Gaszug, wenn ihr die Lenkererhöhung verbaut? Ich habe mal eine 30mm- Erhöhung versucht: da war der Gaszug immer extrem auf Spannung (beim Einlenken hat das Motorrad Gas gegeben). Habe auch versucht den Gaszug am Lenker etwas nach unten zu drehen- klappt nicht...

Laut meinem Händler liegt es bloß daran, das ich Distanzstücke hatte, die direkt unter dem Lenker (also in die "Faust") kamen. Wenn man ne Erhöhung unter die gesamten Klemmfäuste (zwischen Klemmfäuste und Gabelbrücke) verbaut, gibt es angeblich keine Probleme... Glaube ich aber nicht- schließlich ist das Resultat das gleiche: Lenker 30mm höher!

Hat hier jeder der den Lenker höher setzt auch die Gaszüge getauscht??

Irgendwie sagt der in dem Video noch nicht mal, das man mit PP-Deckel ohne Map fahren soll. Der sagt bloß es geht, bzw. da geht nicht gleich was kaputt. Bei 13:00-15 min in dem Video "Stufentuning Teil 2" sagt der sogar: Evo1 (Map) macht Sinn, lasst euch das Map aufspielen...

Interessant finde ich aber, das die Leistung offensichtlich im oberen Drehzahlbereich nicht schlechter wird, sondern (ein wenig) besser. Scheinbar fühlt sich das nur nicht mehr so krass an, weil Leistung/Drehmoment nicht so stark steigen wie bei 3000-5000 U.

Ihr könnt euch ruhig darüber lustig machen und weiterhin von 60-70 Ps am Hinterrad träumen.

Fakt ist eine gute Trockenkupplung hat (je nach Drehzahl) einen Wirkungsgrad von 90-98%, wir haben eine Anti Hopping Ölbadkupplung die wird sicherlich nicht so effektiv sein.

Zwischen jedem Zahnradpaar (mindestens 3 Zahnräder sind je Gang im Eingriff) besteht ein Verlust (durch Reibung) von 2-10%. Je höher die Übersetzung/Untersetzung desto höher der Verlust (Deswegen erfolgen die Messungen im höchsten Gang...) Die 690er ist recht stark untersetzt...

Jedes Lager erzeugt durch innere Reibung/Wärme 1-10% Verlust...

Ein Zahnrad muß zusätzlich das Öl in der "Ölwanne" verdrängen...
Zwischen Abriebswelle und Kettenrad ist ein geringfügiges Spiel...

Dann kommt die verdichtete O-X-Quadringkette: hier muß auf ca. Halber Kettenlänge zuerst jeder einzelne Dichtungsring gequetscht werden bevor überhaupt Kraft ubertragen werden kann.
In der Rad(Naben)Dämpfung muß ebenfalls zuerst das Gummi gestaucht werden, bevor überhaupt Kraft übertragen werden kann (auf diesem Gebiet ist die Firma Tschan Marktführer und die sagen Wirkungsgrad >80%: wären das deutlich mehr würden die das auch angeben...).

Das ein Lager oder eine Zahnradübersetzung nunmal einen bestimmten Wirkungsgrad haben, läßt sich in jedem Tabellenbuch nachlesen (habe den Roloff/Matek sowie das Friedrich Tab.-Buch).
Meinetwegen läßt sich nen "Schleppverlust" durchs Öl, Trägheit z.B. am Prüfstand ermitteln aber ohne Last... Dann läuft auch das Getriebe, die Kette, die Raddämpfung bei Ca. 100%. Unter Last (nur so ist die Leistung überhaupt ermittelbar sieht das aber ganz anders aus)!

Schätzungsweise: Ja- zumindest nicht viel mehr. Mein "offenes Ltz", mit DRZ-E Nockenwellen und Fcr39- Vergaser hatte laut Prüfstand, ohne Korrekturen 15 Ps!

Die Wirkungsgrade einzelner Bauteile: Kupplungen (gerade eine Rutschkupplung), Lager, Ketten usw. lassen sich durchaus nachschlagen. Wirkungsgrade werden multipliziert. Da ist es auch völlig egal ob da jetzt Suzuki (Ltz) oder Ktm draufsteht.

Die Prüfstandsläufe erfolgen allesamt mit Korrektur. Ich weiß nicht ob oder in wie weit sich diese Korrekturen abschalten lassen, ist mir auch egal. Viel mehr wie 35 Ps können da am Hinterrad nicht ankommen!
Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob die 67Ps mit oder ohne Verbraucher (Lichtmaschine, Ölpumpe, Wasserpumpe) gemessen werden/wurden..?

Habe das gerade mal gegooglt: der Wirkungsgrad das Raddämpfers liegt be vielleicht 80% (die Firma Tschan ist Marktführer für den Bau solcher Kupplungen, der Kupplungen haben einen "extrem hohen Wirkungsgrad von über 80%")! So eine Tschan- Kupplung unterscheidet sich weder im Aufbau noch in der Wirkweise von unserem Raddämpfer, wenn diese nicht sogar von Tschan (oder einer Tochterfirma) produziert werden... Wenn man jetzt die 67 Ps an der Kurbelwelle nimmt, dann 10%an Kupplung, 10% am Getriebe, 20% an der Kette und 20% am Raddämpfer abzieht kommt man auf 34,7 Ps am Rad. Das Rad selbst gibt aber auch nicht die volle Leistung ab...

Die Wirkungsgrade des Getriebes bzw. eines Kugel,- Rollen- oder Nadellagers lassen sich in jedem popligen Tabellenbuch für Maschinenbau entnehmen, ich wette, das gesamte Getriebe hat keinen Wirkungsgrad von 90% und eine X-oder O- Ring Kette ebenfalls keine 80%...

Wieviel oder wie (?) will jetzt hier einer seine Smc(R) getunt haben, das er 70 Ps am Hinterrad hat??