Beiträge von Watzmann

Oh Man - das hört nicht auf

Bevor du den armen Hobel jetzt komplett verstümmelst guck dir bitte im DuSchlauch die Videos von Pirate Racing zur 990 SMR an. Da wird das Kevtxt Pamphlet weitestgehend widerlegt.
Mit sehr einfachen kostenlosen Minimaleingriffen bekommst du den 990 LC8 Handzahm in der Gasannahme. Den Rest muss man mit dem eigenem Gehirn und können erledigen.
Beschwer dich nicht über steigende Vorderräder, lerne damit umzugehen oder fahre ein zahmeres Moped (hast ja welche).
Grüße

Ist zwar schick, aber in der nächsten Kontrolle der Krad-AufDenSackGeh-SpezialGruppe vom Trachtenverein hast du 6 Richtige. Das Teil ist sichterheitsrelevant weil Teil des Bremssystems (Wie z.B. Bremshebel).
Ohne KBA-Nr. oder Eintragung lässt du den Bock stehen und gehst zu Fuß nach Hause.
Don't shoot the messenger

Hallo Lohmi,

wie ich oben schrob, hatte meine SMR eine 6Ah Lipo vom Vorbesitzer drin. Die war eindeutig zu schwach um die satte Literschüssel anzukurbeln. Das ging zwar, aber die Spannung fiel dabei soweit ab, dass der Tacho die Uhrzeit vergisst.
Ich empfehle die KTM Vorgabe 11Ah nicht wesentlich zu unterschreiten, ob Lipo oder nicht. Hör nicht auf die Werbeversprechen, die Lipo habe erheblich mehr Startstrom output als eine Bleibatterie. Das ist zwar grundsätzlich so, aber nicht in dem Ausmaß wie es versprochen wird. Also nimm was >9 Ah und dann passt das. Die Batt freut sich auch wenn sie nicht jedes mal alles bis in den Spannungseinbruch geben muss. Dann hält die nämlich länger. Das möchten die Verkäufer natürlich vermeiden.

Grüße

Hi, sorry, war länger nicht online,

Also wenn es noch hilft, das Zertifikat ist eh dabei. Bei mir hats 300€ gekostet. das war aber eine sehr blöde stelle oben am Lenkkopf in der Haltertasche. Einfachere stellen sind wohl günstiger.. einfach mal anrufen und mit dem Typ reden, der ist nett.

Grüße
Watzmann

Hatte den MT60RS letzten Herbst auf einer Franz-Alpen Tour. Hat echt gut gepasst.

Auf Schotter: stabiler Geradeauslauf, guter Grip, stabil auf der Bremse. Bleibt im leichten Drift gut kontrollierbar. Das Vorderrad ist immer ne Bank. Ich hab ihn einfach mit dem Staßenluftdruck gefahren und hatte überhaupt leine Probleme.

Auf trockener Strasse: Ordentlicher Grip, gutes einlenken, nicht so präzise und stabil auf der Bremse wie Sport-Strassenschlappen.

Auf nasser, kalter Straße: immer noch ordentlicher Grip, strahlt viel vertrauen aus.

Ein super Kompromiss Reifen wenn an einen Urlaub mit Schotteranteil plant. Einer der wenigen der Stollenprofilierung und den richtigen Geschwindigkeitsindex für die 990 SMR hat.

Nachteil: Nach 2500km sind die Flanken vorn wie hinten auf null radiert , also kann der Urlaub nicht allzu lange werden, oder man tauscht unterwegs nochmal.

Grüße

Watzmann

Hallo, ich habe mir einen Mahle Lufi gekauft.

Leider haben die die Abstände der Ansaugtrichter um ca. 5mm zu eng gemacht. Man kann es einbauen, aber so richtig toll ist das nicht.

ich werde nach 1000km mal reinschauen ob es noch dicht ist, wenn nein fliegt er wieder raus.

Hätte nicht gedacht das eine deutsche Maschinenbau Firma zu blöde ist ein Maß abzunehmen und den Gummikragen korrekt einzusetzten.

Also legt lieber ein paar € drauf und holt euch den originalen.....

Naja, wir reden über einen Hochdrehzahlmotor. Ich nehme an mit deinem PKW fährst du nicht dauernd zwischen 5-9000 1/min durch die Gegend.
Bei halber Drehzahl macht der PKW Motor auch nur halb so viele Zündfunken. Also hat es dann bei 30.000 km die selbe Anzahl pro Kerze zusammen wie die 990 bei 15.000km.

Wenn es aber 3X so hoch dreht (z.B. im Leerauf) dann sind es auch 3x so viele Zündfunken, dann sind wir schon bei 45.000 km

Also so weit weg vom PKW Wechselintervall ist das jetzt auch nicht.

Moin

Ich will ja nicht unken, aber das ist leider nicht so einfach.

Die Tanks sind aus PA6 und müssen geschweißt werden. Das ist aber leider nicht so einfach weil die Haut dünn ist und wenn es zu heiß wird schnell ein sehr viel größeres Loch drin ist als vorher. Wenn es nicht heiß genug ist, wird's nicht dicht weil es nur dran pappt statt zu verschweißen.

Ich habe mir für meine SMR einen undichten SMT Tank gekauft und den bei Plastec in Düsseldorf schweißen lassen.
Man bekommt dann bei der Rückgabe ein Dichtigkeitszertifikat und darf den Tank offiziell wieder einsetzten.

Zitat von woelffle

aber wie ich mich kenn wird es mir keine Ruhe lassen,

dass die Kathi über 100°C warm wird. Bei jedem V-Motor bekommt der(die) hintere(n) Zylinder schon einiges an thermischen Belastungen ab.

Was ist so schlimm an 100°C?

die meisten Motoren laufen mit um die 105-110°C, das sollte erstmal kein Problem sein.

....ja, ich weis im Cockpit werden immer die 90°C angezeigt....ende der 90er hat man die ab da höheren Temperaturen dem Fahrer angezeigt - dann sind die Leute massenhaft zum Händler und haben sich beschwert das Ihr Motor zu heiß wird. Seit dem zeigt man im Bereich 80 - 110°C immer 90°C an, dann ist der Kunde zufrieden, dem Motor gehts gut und man hat seine Ruhe.

Also unter 110°C würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen

Das sieht ja aus als ob einer den Luftfilterkasten als Auflage zum Kantsteine schneiden genommen hat. Scheinbar passt der Filter nicht richtig. So wie das bei dir aussieht ist das nicht mehr Lustig. Wenn man das dauerhaft so fährt und gelegentlich in Andererleuts Staubfahne unterwegs ist (das war scheinbar bei dir der Fall), dann würde ich Schäden and der Zylinderbahn und am Ventilsitz nicht ausschließen.
Ich würde die Mischtrichter abnehmen und reinigen. Vielleicht schaust du mal kurz mit nem Scope auf den Ventilsitz und um die Ecke an die Zylinderbahn .

Um den Schmier aus Zyl1 zu bekommen habe ich die Kurbelgehäuseentlüftung abgezogen, das Rückschlagventil raus und möglichst hoch neben die ECU mit einem Ölfänger-Filter als Abschluss gepackt. Das heiße Blow-by Gas braucht kein Mensch im Luftfilter und den Ölschmier auch nicht - da gehört frische kalte Luft rein. Den Anschluss am Kasten hab ich natürlich verschlossen. Seit ich das gemacht habe, kannst du aus dem Ansaugtrichter essen und der Ölverbrauch ist etwas gesunken. Ich vermute weil jetzt der Ansaugunterdruck nicht mehr am Blow-by Schlauch zieht, sondern er nur gegen Atmosphäre abbläst.
Der Ölfänger ist Übrigens furztrocken.
In einer Testphase hatte ich zuerst den Schlauch abgewinkelt und auf die Kette gelegt, mit dem Ergebnis, dass ich die bestgeschmierte Kette des Planetens hatte - aber leider auch die Schwinge und die Felge versaut.

Stage 2 war dann ein Oiltrapp den ich neben die ECU gebaut habe - und von da aus auf die Kette. Dann kam gar nichts mehr an der Kette an und auch die Oiltrapp blieb trocken. Also hab ich dann die finale Lösung eingebaut.

Ich habe den original Lufi drin. Wer meint der kostet Leistung möge die 990er Pirate Racing Videos im DuTube gucken.

Hallo 990er_Treiber,

wenn du dein Stinkproblem ernsthaft beheben möchtest, musst du zunächst verstehen was in deinem Motor passiert.

Du sagst du hast Leos drauf (ich vermute ohne KATs) und das Akra Mapping.
Wie Kondos schon sagte ist das Akra Mapping für die Rennstrecke und fettet das Gemisch an.
Warum tut es das?

Wenn man sich das Abgas bei gleicher Last und Drehzahl über Variation des Gemisches anschaut, dann gibt es einige Bereiche die man verstanden haben sollte:
1) Das Kraftstoff Luft Gemisch ist Mager (Lambda >1 , es ist mehr Sauerstoff (O2) da als die Kohlenwasserstoffe (HC) zum verbrennen brauchen) dann ist die Abgastemperatur sehr hoch und die Effizienz sehr gut, die Drehmomentausbeute eher niedrig.

2) Das Kraftstoff Luft Gemisch ist gesättigt (stöchiometrisch) , ( Lambda=1 , es ist genau soviel O2 wie der HC zum verbrennen benötigt) es sinkt die Temperatur, die Effizienz sinkt und das Drehmoment steigt.

3) Das Kraftstoff Luft Gemisch ist fett (Lamdba < 1 (ca.0,9) dann ist weniger O2 da als HC zum Verbrennen benötigt) dann steigt das Drehmoment auf sein Maximum , die Verbrennungstemperatur sinkt und Effizienz sinkt.

4) Fettet man weiter an (Lambda <= 0,85) dann können große Teile der HCs nicht mehr verbrannt werden, die Temperatur sinkt deutlich, die Effizienz sinkt deutlich, und das Drehmoment sinkt minimal.

Alle Motoren für den Straßeneinsatz mit Katalysatoren versuchen in Betriebsart 2) und 3) zu fahren. Fährt man 1), dann werden die Kats und ggf die Ventile aufgrund der hohen Temperatur beschädigt. Betriebsart 4) ist unsinnig (außer für Renneinsatz).

Für den Fall der Betriebsart 3),( diese wird im letzten Drittel des Gasgriffs benutzt) bei hoher Teillast und Vollast sind nach der Verbrennung noch unverbrannte HCs über. Die stinken und sind giftig! Und dafür sind die Kats da. Die sollen nun diese HCs umsetzten - verbrennen. Dazu brauchen sie Sauerstoff, denn ohne Sauerstoff keine Verbrennung. Der Sauerstoff ist aber schon gänzlich zu CO2 verbrannt. Also braucht man neuen Sauerstoff von außen. Den bringt die Sekundärluftpumpe ins Abgas. Jetzt können die Kats die Rest-HCs mit dem neuen Sauerstoff verbrennen. -> Es stinkt nicht mehr, dafür ist der Kat knallheiß.
Auf die Leistungsabgabe hat das alles überhaupt keinen Einfluss.

Wenn man jetzt ein Racing Mapping aufspielt, dann möchte man erreichen das der permanent auf Vollast geprügelte Motor durch massive Überfettung quasi von innen gekühlt wird (Betriebsart 4). Dafür schluckt man einige Kröten:
- In Teillast und beim Kaltstart droht Ölverdünnung (-> insbesondere mit Leicht-Kolben mit dünnem Hemd und nur einem oder 2 Ringen, so wie der der 990er),
- das Drehmoment sinkt ein wenig (ja, das heißt weniger Leistung!!) ,

- der Kraftstoffverbrauch steigt deutlich.

Das ist aber alles OK weil man ja eh kaum Teillast fährt und nach jedem Wochenende das Öl tauscht. Hauptsache die Außlassventile überleben die Vollastorgie. So ist das im Rennsport.

Wenn man also nun das Racing Mapping aufspielt und die Sekundärpumpe entfernt und die Kats ausbaut und damit auf der Straße rumfährt, dann ist das Abgas voller unverbrannter HCs, es stinkt gewaltig, es gibt keinen Sauerstoff der den Kats ermöglichen würde diese HCs zu verbrennen und es gibt keine Kats denen dieser Sauerstoff fehlen würde.

Man hat also mit dem Racing Map und den entfernten Kats und SLS aus einem Straßenmoped ein Dauervollast-festes Renngerät gemacht, das stinkt wie die Hölle und dem bei dauerhaftem Teillastbetrieb und vielen Kaltstarts, und beibehalten der Serien-Ölwechselintervalle, ein Motorschaden wegen Ölverdünnung droht.

Ich empfehle Dir die Videos von Pirate Racing im DuTube. Der gute Mann hat eine 990 SMR auf seinem Leistungsprüfstand und zeigt in 3 Videos im Detail was für Auswirkungen die verschiedenen Tuning Maßnahmen haben. Er erklärt das mit dem Mapping nochmal, das mit den 2ten Drosselklappen, das mit dem Entfernen der Kats, das mit den geschlitzten Revisionsklappen, das mit den "Sportluftfiltern"......usw.
Er erklärt das nicht nur sondern belegt das mit Leistungsmessungen, die er im Video live einfährt - sehr geil gemacht!

Für das Ruckelproblem zu dem immer eine kürzere Übersetzung genannt wird, empfehle ich die Revisionsklappen am Luftfilterkasten einzuschlitzen. 3mm breit, 8cm lang auf beiden Seiten - Problem gelöst. Wenn du dann noch den RC8 Gasgriff einbaust ist die SMR so sanft wie eine Honda. Ich hab das gemacht und konnte kaum glauben was das bewirkt. Kostenlos gibts bis 5500 1/min noch einen Mütze Drehmoment dazu. Auch das siehst du in den Pirate Racing Videos.

Abschließend bleibt die Frage wieso überhaupt jemand auf die Idee kommt für all diese Maßnahmen (SLS raus, Kats raus, Mapping drauf, 2te Drosselklappe raus, Filter ändern,......) Geld in die Hand zu nehmen, wo doch klar nachweisbar ist, dass das Ergebnis (in den meisten Fällen) eine stinkende Umweltsau mit Leistungseinbußen ist?
Da gibt es eine Handvoll Leute die mit dem Teil echt nur auf der Rennstrecke fahren - das kann man verstehen.
Und die anderen?
Da bietet die Technik leider keine Antworten, das ist wohl eher ein psychologisches Thema.
Nicht zu vernachlässigen ist, dass die Tuner ja gutes Geld damit verdienen und mit Ihren Lösungen den individuellen Leistungstraum der Kunden bedienen.

Das Fazit in den Pirate Racing Videos ist, dass der SMR Motor im Serienzustand sau gut gemacht ist und man mit all den Maßnahmen nur eine Hand voll PS generiert (wenn es richtig gemacht ist).
Ob man dafür das ganze Geld ausgibt die Zulassungskonformität aufgibt ? - Ich jedenfalls nicht.

Verstehe mich bitte nicht falsch - ich empfehle gar nichts zu tun (außer die Klappen zu schlitzen) oder zu lassen. Ein jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Ich wollte dir nur Licht in die Technikecke bringen damit du gute Entscheidungen treffen kannst.

Viel Spaß beim Schrauben

Was darf ich unter Blades und 2. Drosselklappe raus verstehen?

Die 2. DK ist die erste die man sieht wenn man den Lufi Kasten auf macht. Sinn derer ist in der beschleunigten Vorbeifahrt den Lärm mittels Drossel zu auf EU3 Niveau zu begrenzen. Man kann sie einfach von der Achse abschrauben. Dann herrscht immer Durchzug, auch mit 50 km/h im 4/5 ten Gang. Mit deinem unter 3000 Ruckeln hat das aber gar nix zu tun.
Die Blades kommen aus der Voodoo Abteilung. Es sind senkrechte Blätter die man auf den Ansaugtrichter steckt. Bei Vergasern war das ein Mittel um Gemischprobleme in den Griff zu bekommen. Bei Einspritzern ist die Wirkung mindestens so groß wie eine Kerze im Aachener Dom.

Letztlich ist der LC8 ein Rotzlöffel der sofort und immer an der Kette reißt und gnadenlos bis in den Begrenzer brennt. Das bezahlt man mit wenig Laufruhe in niederdrehzahl. Isso! Der RC8 Gasgriff und das kleine Ritzel machen es etwas erträglicher aber es bleibt ein Hooligan. Eine wattesanfte CBF1000 wirst du nicht daraus machen können ( und wollen hoffe ich).

Grüsse

Watzmann

Moin,

Ich hatte eine Lipo vom Vorbesitzer drin. Meine SMR hat kalt immer gerade so der Anlasser durchgezogen bekommen. Dabei ist dann gern der Tacho abgekackt und hat die Uhrzeit vergessen. Später hab ich mir das mal angesehen und festgestellt das das Lipo Ding nur 4 Ah hatte. Dann hab ich im Manual nachgeguckt , und siehe da die LC8 braucht 11Ah.
wie konnte es dazu kommen?
Die Lipo ist von Louis und bei denen auf der Seite wird tatsächlich eiskalt behauptet, das Lipo Akkus nur 1/3 der Kapazität von Blei/Gel Akkus benötigen. Welch ein Schwachsinn. Im Nachhinein stellte sich heraus, das ein Verkäufer meinem Vorbesitzer genau mit dem Argument die zu kleine Lipo ans Bein gequatscht hat.

Ich hab jetzt ne ehrliche Banner Blei Gel mit 11 Ah drin und bin glücklich. Die 4 Ah hab ich meinem Sohn in die 125er geklemmt, da ist sie nicht mehr überfordert.
wenn ihr ne Lipo einbaut dann bitte mindestens 2/3 der 11Ah SollKapazität nehmen, sonst kackt die Bat beim Kaltstart ein.

Grüße

Watzmann

Na da wird ja der dritte Post auch gleich der letzte.

Selten bin ich auf so eine explizite Mischung von Selbsteinschätzung Fachwissen und Menschenkenntnis getroffen.
Endlich hab ich Leute gefunden die wissen welches Moped ich fahren möchte. Toll!
Lieber bricoleur wenn ich kein ABS möchte dann schalte ich es ab - dann ist das wie bei der BJ11 - vielen Dank für deinen tollen TIP. Wenn ich mal nix wissen möchte - dann frag ich dich - versprochen!
Und liebe Gummitüte, mir hier die STVZO vorzuhalten, in einem Forum das geradezu zur Unterwanderung sämtlicher Geräusch und Abgasvorschriften aufruft zeigt eine ganz spezielle Art von Humor. Vielleicht hast du das nicht ganz verstanden, ich möchte mein ABS nicht abschalten und auch nicht in die Notabschaltung verbasteln. Ich suche nach einer Lösung um vernünftig und abgesichert vorn ABS zu haben und hinten nicht. War das langsam und klar genug? - Na prima.
Danke für deine 1-3 Aufzählung. Das erspart mir einen Testlauf. Punkt 1 wäre auf meiner Liste gewesen - ich hatte aber ohnehin wenig Hoffnung das es so leicht ist.
Lieber SMR-rider du hast als einziger verstanden wovon ich rede. Dir muss man wahrscheinlich auch nicht erklären das es neben den Eisdielendriftern und Roller-Wheely-Kids auch Mopedfahrer gibt die auf der Crossstrecke groß geworden sind und nicht driften um Eisdielenbeifall zu ernten sondern weils Bock macht und zwar ohne sich selbst und den Rest der Welt zu gefährden. Deswegen hier für dich mein Lösungsansatz:
Ich kaufe mir einen 3itten ASB Sensor. Den baue ich auf die vordere Triggerscheibe neben den Originalen. Das Halterchen kann man sich aus VA Blech schnitzen, da hab ich schon eine Idee. Dann wird der Sensor an den Originalen Steuergeräte-Port in Wechselschaltung mit dem hinteren Sensor auf ein Relais verdrahtet. Kippschalter an den Lenker um das Relais umzuschalten: Stellung 1:Hinterer Sensor ist an den Eingang verbunden, alles Original. Stellung 2: 2ter Vorderer Sensor ist auf den hinteren Eingang verbunden. Das Hinterrad ist nun nicht mehr überwacht, das Steuergerät hat aber alle TTL Eingänge mit echten plausiblen Signalen belegt. Sollte der Drehzahlgradient am Vorderrad zu steil werden greift das ABS vorn und hinten gleichzeitig -auch wenn die Bremse hinten gar nicht getreten ist, das dürfte nicht schlimm sein. Damit hätte man den gewünschten Zustand erreicht. Ich sage ganz bewusst "hätte" weil das ja erstmal meine Theorie ist.
Mit etwas Glück ist das System sogar tolerant genug um die Umschaltung beim Fahren zu erdulden. Vielleicht gibt's dann aber auch einen Fehler weil der Schalter nicht schnell genug ist um nahtlos die TTL-Flanken zu liefern. Im Stand muss das aber gehen. Die Chance das das klappt schätze ich auf 80% (ich speche da aus Erfahrung mit PKW ABS Systemen) Die restlichen 20% gehen auf Unkenntnis von Motorrad ABS Systemen. Die Software sollte aber in weiten Teilen gleich funktionieren. Naja da ich jetzt mit meinem Dilettantismus das Feld räume und nach einem Forum mit so unterbelichteten Deppen wie mir suche wirst du leider nicht erfahren ob's geklappt hat. Viel Spaß noch beim Aphaltsurfen und hier mit Gummitüte und Zweifarbe die ja nach Selbstauskunft , Zitat: "Wissen und die Fähigkeit" , emittieren. Tschüss

Hallo Leute, danke für eure Antworten.
um die Frage zu beantworten: mich stört dass man den Arsch nicht rumwerfen kann und keinen Bremsdrift stellen kann. Das ABS hinten ist ein Spaßverhinderer. Vorne finde ist das voll ok - stört nicht und verhindert Rutscher über nasse Gullideckel oder schlimmeres. Aber hinten pfff - da helfen auch keine anderen Beläge, denn es werden halt zu langsame Raddrehzahlen verhindert egal mit welchen Belägen. Naja, dann muss ich mir halt was basteln - ich hab schon eine Idee. Ich lasse Euch wissen wenns geklappt hat.

Grüße Watzmann

Hallo Leute,

ich bin neu hier. Schönes Forum mit vielen hilfreichen Tips, hab mir schon ein paar Sachen abgeguckt :-)
Ich habe jetzt seit 2 Mon eine SMR BJ2013 mit ABS. Nach und nach beseitige ich die kleinen zickigkeiten und passe den Apparat ein meinen Fahrstiel und Gewohnheiten an. Ein Punkt der mich nervt ist das ABS hinten. So schick das vorne ist, so sehr geht es mir hinten auf den Sack.
Leide finde ich keine threads zu dem Thema, also hier meine Frage an die alt eingesessenen Spezis: Wie krieg ich das ABS hinten aus und vorne an - so wie ja jetzt sinnvollerweise in der 1290 SD und in der 690SMR. Das muss doch möglich sein. Hat sich da Jemand eine Lösung einfallen lassen?

Schöne Grüße aus Aachen
Watzmann