Beiträge von JimRocket

Zitat von mz01

falsches/weniger geeignetes Öl oder sonstiges => die Bodenhaftung geht ruckartig verloren

Du müsstest bitte mal erklären, was du unter FALSCHEM Öl verstehst.

Ein zu dünnes oder zu dickes Öl würde man auch auf der Landstraße bemerken, somit ist ein plötzlicher Abflug unter hoher Belastung wegen plötzlichem Traktionsverlust eher unwahrscheinlich.

Wenn du das Aufschäumen des Öles meinst und die damit verbundene Änderung der Dämpfungseigenschaften, davon habe ich im Zusammenhang mit der RC8 noch nichts gehört.
Muss aber nix heißen.
Eventuell ist ja Tead noch ab und zu im Forum unterwegs, der hat den notwendigen Speed und könnte dazu Auskunft geben.

Hi,

ich versteh nicht wie du darauf kommst, dass die Ausrutscher auf 's Fahrwerk zurück zuführen sind. Meiner Meinung nach ist die Schuld meist beim Unvermögen des Fahrers (kalte Reifen, unangepasste Geschwindigkeit etc.) zu suchen. Und selbst wenn der keinen Fehler gemacht hat, kann man das komplexe System Motorrad nicht nur auf das Fahrwerk reduzieren.

Gruß,

Hagen

Unter Umständen ist eine Lösung à la SC59 (Fireblade, Serientopf) auch ne Überlegung wert. So wäre der Dämpfer wenigstens teilweise dem Fahrtwind ausgesetzt und der Ölauffang könnte trotzdem realisiert werden.

Just my 2 cents...

Hi!

Ich denke, wenn du die geschlossene Wanne verwendest, wird deine Konstruktion keinen merkliche Verbesserung gegenüber dem Temperaturverhalten der Evo 4 zeigen. Die Luftmasse, die den Schalldämpfer umströmt wird durch die Wanne begrenzt und die wird auch bei der Verwendung von zwei Schalldämpfer nicht größer.
Das Dämpfervolumen wirst du nicht wesentlich vergrößern können, weil zwischen der Wanne und der Evo 4 nicht viel Platz ist. Wenn du den verringerst, wird wiederum die Kühlung verschlechtert.
Eine größere Wanne zu verwenden wird auch nicht funktioniert, weil die dann nur noch am Boden schleift, wenn Bewegung ins Fahrwerk kommt.

Gruß,

Hagen

Da hilft nur ausprobieren. Am besten besorgst du dir verschiedene bedrahtete Leistungswiderstände im Bereich 7 bis 33 Ohm (5 W). Die kannst du parallel und/ oder in Serie schalten, bis du den passenden Wert gefunden hast. Dein Zielwert sollte irgendwo in dem genannten Bereich liegen. 50 W Widerstände sind für diese Anwendung übrigens total überdimensioniert und teuer.

Ich steuere sowohl meine vorderen und als auch hinteren Blinker über Relais an. Ich habe auf jeder Seite einen 7,5 Ohm Widerstand parallel geschaltet. Das funktioniert!

Gruß,

Hagen

Hi!

Meiner Meinung nach kann man den Widerstandswert der Blinker, bzw. der Parallelwiderstände nicht pauschal angeben. Je nach Hersteller variiert der Aufbau der Blinker und somit auch deren Innenwiderstand. Solltest du die Widerstände richtig, also parallel zu den Blinkern geschaltet haben, so scheint der Widerstandswert zu gering zu sein. Dadurch fließt der Strom hauptsächlich durch den Widerstand und nicht durch die LEDs, wodurch diese nicht leuchten.
Ich denke du wirst um das Herumprobieren mit verschiedenen Widerstandswerten nicht herum kommen. Dazu empfehle ich dir das Verwenden von "bedrahteten" Widerständen, die sind wesentlich billiger als die Leistungswiderstände von Kellermann und Co. Wenn du den richtigen Wert gefunden hast, kannst du dann auf Leistungswiderstände umsteigen.
Noch ein Tipp zum Schluss: Überprüf die Blinkfrequenz unbedingt bei laufendem Motor, ich hab da schon böse Überraschungen erlebt.

Gruß,

Hagen

Für den Fall, dass du neben den hinteren Blinkern auch noch die Spiegel gegen Zubehörteile tauschen möchtest, wirst du wohl Parallelwiderstände verbauen müssen. Ich spreche da aus Erfahrung. Es hat dann ne ganze Weile gedauert, bis ich den passenden Widerstandswert gefunden habe.
Wenn dann auch noch der Hauptscheinwerfer getauscht wird, wie bei mir, geht das Widerständeraten von vorne los, da das Motorrad scheinbar die Gesamtlast des elektrischen Systems misst.

Viel Spaß beim Basteln ;-)

Hi!

ich hab mein Mopped leider grad nicht vor Ort, sonst würd ich dir 'n Foto machen. Kann mir nicht vorstellen, dass dein Kabelbaum kürzer ist als meiner. Eigentlich musst du das Kabel für die ECU nur am Rahmen entlang zum Lenkkopf legen und dann daran vorbei zur Lampenhalterung. Das ganze machst du so, dass es beim Einlenken nicht zum Kontakt mit den Tauchrohren kommt. Fixiert wird mit Kabelbindern.

Gruß Hagen

Edit: Du kannst die ECU auch um 180° gedreht, also mit den Kabeln nach unten montieren. Is Geschmackssache.

guckst du hier: Foto Umbau Steuergerät für Rennverkleidung

Hi!

Ich fahr den Race Attack Comp. Endurance (120/70 und 190/55) seit zirka 1400 km im Trockenen auf der LS. Wie oben schon geschrieben ist er recht gutmütig, wenn du ihn einmal auf Temperatur gebracht hast. Ansonsten neigt er hinten auf der Reifenkante auch schon mal unvermittelt dazu wegzuschmieren. Die Einlenkkraft ist sehr gering, wodurch der Kürbis schon ein bisschen kippelig wirkt (ich fahr mein Heck hoch, Gabel zwei Ringe durchgesteckt, Druck vorn und hinten 2,1 bar). Das Verschleißverhalten geht in Ordnung, ich denke 1000 km sollten bei sehr sportlicher Fahrweise noch drin sein, vorne wie hinten.

Ach, und von wegen Außentemperatur: ich bin ihn im Bereich von 15°C bis 32°C Lufttemperatur ohne Probleme gefahren. Bei 15°C brauchte er halt 'n bisschen länger, bis er warm war.

Gruß,

Hagen