fahre neben einer 500er EXC auch eine 2014er Freeride, 350. Auf der Straße ist das Ding überhaupt nicht zu gebrauchen, wenn man doch mal auf die Straße muss, schaut man die ganze Zeit rechts und links wie man am schnellsten wieder ins Gelände kommt. Alles über 85 KM/h denkt man dir fliegt die Karre auseinander. Übersetzung habe ich bereits geändert was max. möglich ist (13er Ritzel vorne, ist das größte was passt) - aber das ändert auch nicht mehr viel.
Die FT wurde einfach nicht für die Straße gebaut
Beiträge von ewg550
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2013er 500 EXC, ebenfalls mit Akra Titan Anlage, keinerlei knallen. Entspr. abgestimmtes Mapping und eingestellte Ventile vorausgesetzt
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hatte leider schon das Öl raus und hab nun die Kuppungslamellen raus. Jetzt sehe ich den Korb nur ich weis nicht was mir da auffallen soll bzw. auf was ich achten muss
P.S. gibts Tolleranz Grenzen für die Reib und Stahlscheiben damit ich weis ob die hin sind? Im Werkstatthandbuch steht nichts.
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Als Ducatifahrer würd ich sagen das hört sich nach nem eingeschlagenen Kupplungskorb an.
per Video aber schlecht zu lokalisieren
Prüfe mal ob sich das Geräusch beim Kupplung ziehen verändert (Kupplung)
wenn nicht leg mal einen Gang ein od es sich dann verändert(Getriebe)
ansonsten liegts am Motor
so das habe ich jetzt auch probiert:
Beim Kupplung ziehen wird das nageln, ich sage mal 20% "softer" vom Klang her. Lasse ich den Kupplungshebel wieder los, ist das "nageln" wieder durchdringender.
Aber die Abweichungen vom Klang her sind nicht so extrem, man muss schon gut hinhörenWie gesagt, Nockenwellennagellager sehen Top aus
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wenn "wir" schon mal dabei sind:
Seit einigen Betriebsstunden wird das "nageln" immer lauter. Ich hoffe ihr wisst was ich meine, habe ein Video mit Ton dazu gemacht.
Man hört sehr exakt 2 für mich verstörend wirkende Geräusche. Einmal ein heftiges "nageln" und einmal ein höhere und leicht schnelleres rascheln.
Keine meiner Offroad Maschinen macht so ein "krasses" Geräusch.
Die Maschine hat jetzt 55 BS auf der Uhr....ich kann leider nicht sagen seit wann das so heftig ist, vllt seit der hälfte der Laufzeit. Gefühlt würde ich sagen wird es schleichend schlimmer, aber das kann durchaus subjektive Einbildung sein.EDIT: kann hier kein Video anhängen, daher über einen File Hoster:
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Eine Frage doch noch: ich habe ja nun viel manuell gedreht (hoher Gang -> Hinterrad, oder Kicker) aber selbst wenn die Kerze draußen ist, baut die immer noch extrem Kompression auf so das man nur mit großer Kraft den Motor durchdrehen kann.
Das kenne ich so von Kawa z.b. nicht, Kerze raus und es lässt sich extrem leicht drehen. Nur wo kommt hier noch diese "massive" Kompression her das man solche Kraft aufbringen muss um manuell durchzudrehen -
auch wenn es hoch-rot peinlich ist, aber es nützt ja nix: ich hatte einen zu großen Shim in dem fraglichen Ventil was keinen Spiel mehr hatte.
2,90 anstatt 2,80
Ich kann es mir nicht erklären, ich habe vor dem einsetzen jeden Shim mit der Bügelmessschraube nachgemessen...es ist mir unerklärlich....oh man wie peinlichJan, ich danke dir vielmals, ich habe super viel durch deine Erklärungen gelernt....sehr sehr gut.
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Mensch Klasse Input von dir...habe sofort alles ausprobiert:
- soweit man das mit dem Auge sagen kann, stehen die nocken mit 4 und 8 Uhr exakt wenn Zünd OT nach Markierung eingestellt ist.
- dann habe ich Auslassseite betätigt um Einlasseite zu messen: gleichen Ergebnisse Einlass 2 passt, Einlass 1 kein Spiel (0,03 ist meine kleinste Lehre)
- dann Einlass betätigt und Auslass gemessen, Werte passen auch da mit den zuvor aufgezeichneten WertenErklärt mir immer noch nicht wieso E1 kein Spiel mehr hat :-(
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Öl ist drin, hatte gehofft das so zu erledigen.
Also Auslassventile sind nicht betätigt, denn da kann ich wie gesagt die Kipphebel minimal rütteln. Einlass kann ich nix rütteln, also sind die Ventile betätigt? Nur die Markierung steht halt auf Zünd OT. Schaut man in die Zündkerzenbohrung ist der Kolben oben wenn die Markierung fluchtet.
"
Für das reine Ventilspiel kann du einfach die Kurbelwelle so verdrehen,
dass Auslass betätigt ist, dann kontrollierst Du einlassseitig. Dann
Einlassseite betätigen und auslassseitig kontrollieren.
"
Aber dafür gibts doch keinen Punkt. Die Betätigung ist ja kein Punkt, das ist ja mehr ein Bereich in dem das jeweilige Ventil betätigt ist. Oh weh, das verstehe ich noch nicht ganz -
ach mensch, du hast recht, hab die Tabelle falsch beschriftet, Einlass muss Auslass sein, werde ich gleich in der Vorlage ändern.
Also die Blockierschraube drehe ich so weit rein wie es geht. DAnn habe ich gemessen wie weit die rein geht und das ist 49mm, genau wie die originale Gehäuseschraube.
Im ETK kann ich keine Einkerbung erkennen.Die alten Shims habe ich noch, sehen exakt gleich aus wie die neu eingesetzten, habe auch alle mit einer Bügelmessschraube vorher und nachher gemessen
Habe vor dem erneuten messen 3 mal durchgedreht
Wie prüfe ich die Kettenspannung? Sie ist halt fest :-) bzw. so wie vor dem einstellen (fest)Was mir aufgefallen ist: die Kipphebel der Auslassventile lassen sich derzeit auf Zünd OT, ich sage mal ca. 1mm bewegen...also man kann dran rütteln.....an den Kipphebeln für Einlass is nix zu rütteln...bombenfest
Mit der Fixierung wüsste ich nicht wie ich weiter was testen soll.....so steht sie derzeit da.....Zünd OT, Markierungen fluchten, Blockierschraube drin (nur der Sinn der Schraube bzw. dessen Funktion ist mir mangels Kontrolle nicht ersichtlich, bzw. ich weis nicht wie ich das weiter prüfen könnte)
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im Anhang meine Werte, wenn ich mich nicht verrechnet habe, hätten die 0,05mm ausgereicht um zumind. das Spiel wieder in Range zu bringen.
Ich verstehe es nicht.
Zünd OT ist eingestellt, Markierung A am Steuerkettenrad fluchtet mit Markierung B am Zylinderkopfgehäuse.Ich kann mir nur vorstellen das die Kurbelwelle sich beim fummeln doch weiter gedreht hat und das nun alles verstellt ist?
Ich habe die Blockierschraube eingesetzt (Anhang) - nur das Ding ist mir ein völliges Rätsel. Das geht genau wie die Original Schraube (Anhang), 49mm ins Gehäuse rein!?. Ich dachte die Blockierschraube muss weiter reingehen damit diese dann da drin irgendwas blockiert. Irgendwie verstehe ich den Sinn der Blockierschraube nicht wenn die exakt auch nur 49mm tief reingeht wie die Gehäuseschraube. -
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super, hat beides geholfen.
Kettenspanner und Nockenwelle ist raus, an die Shims für die Auslass Ventile komme ich dran da man die Kipphebel sehr leicht nach oben drücken kann. Aber die Kipphebel der Einlassventile bewegen sich nur 2-3 Millimeter. Wie bekomme ich die Kipphebel der Einlassventile ausreichend bewegt? -
Moins
EXC 2013 500
Ich versuche den Zünd OT einzustellen, eigentlich ja kein Problem, Markierung Nockenwelle (A) mit Markierung am Zylinderkopf ausrichten, so wie es das Werkstatthandbuch für de Modell sagt, nur ist es leider so das ich mit der Hand am Kicker immer über den Punkt rutsche und dann gehts wieder von vorne los. Gibts da einen Trick genauer an den Punkt zu kommen als mit dem Kicker?
Bei meiner Kawa gibts unten eine Welle, da öffne ich die Kappe und drehe mit der Ratsche den Punkt exakt an.
Aber hier ist es so: jedesmal wenn ich Markierungstechnisch ca. 1cm vor dem Punkt bin, brauche ich am Kicker so viel Kraft mit der Hand das ich sofort drüber bin -
danke dir.
Dafür finde ich überhaupt nichts
Weis jemand wo man einen kurzen Kupplungshebel für die Freeride herbekommt oder muss man selber sägen und feilen?
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Moins
ich bekomme in 10 Tagen meine 2014er 350 Freeride und wollte vorab schon ein paar Teile ordern. Z.b. einen kurzen ZAP Kupplungshebel. Problem ist, ich habe keinen Plan welche Kupplungsanlage verbaut wurde, Brembo oder Magura. Ich finde im Teilekatalog keine Info und mein KTM Händler hat keine auf dem Hof um zu schauen. Kann mir jemand sagen was da verbaut ist?
