Beiträge von 690erTimmy

    Also ich bin seit 2016 mit Alpinestars SMX-Plus unterwegs. Waren nach 5 Saison durch an Sohle und Schleifern.

    Meine waren/sind nicht Wasserdicht, hat mich aber nie gestört, da ich halt bei langen touren eh n Regenkombi mit so Schuhüberziehdingern hab. Gibts auch als Gore-Tex-Version wer das umbedingt will.


    Hab mir die gleichen wieder geholt weil gutes gefühl drin, und bei 2 Stürzen haben sie sich auch schon bewährt (zum Glück ist mir nie ernstlich was passiert).


    Kleine Anekdote zu Motocrossstiefeln auf der Sumo: Mein Spezl hat sich vor 2 Jahren bei nem Wheelie lang gemacht, hatte auch Crossstiefel an... Der Artzt hat dann gesagt die Stiefel haben seinen Knöchel super gestützt und der ist heile geblieben, dafür war dann sein Knie kaputt (alle Bänder ab). Ob das nun besser ist? Kommt wohl immer drauf an was passiert...

    Hallo Martin,


    anbei die Teilenummern, welche ich für meine Bestellungen verwendet hab. Die Preise hab ich gerundet; das GROSS geschriebene sind die KTM-Bezeichnungen:


    Maschine ist wie von dir richtig festgestellt eine SMC-R BJ.2013


    TPS-Sensor: TPS KPL.2010 Art.Nr.:75041077144 -->Kostet ca.133€


    Kühlmitteltempsensor: TEMPERATURSENSOR WASSER 07 Art.Nr.:75035047000 -->Kostet ca.34€


    Stutzen DK<>Motor: GUMMIMUFFE ANSAUGFLANSCH Art.Nr.:75036044000 -->Kostet ca.34€


    Feder vom Autodeko: AUTODEKOFEDER Art.Nr.: 75036017000 -->Kostet ca.20€


    Ansauglaufttempsensor: ANSAUGLUFTTEMPERATURSENSOR Art.Nr.: 61041080000 -->Kostet ca.28€


    Die Zündkerze und den Benzinfilter und die Benzinpumpe hab ich nicht bei KTM bestellt, war mir dann doch zu teuer.:gute besserung:


    Ich schau mal nach die Daten find bestimmt ich auch noch, würde ich dann nachreichen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe das ich dem ein oder anderen damit helfen kann.


    Gruß


    Timmy

    Hallo Werte mitleidensgenossen der Österreichischen Motorenbaukunst,


    Weils hier solange nix von mir zu hören gab ein kleines Vorwort. Wer mag kanns auch überspringen.



    Ich hab grad mal geschmeidig gute Laune, denn das Problem mit dem schlechten anspringen im Warmen zustand ist gelöst!!


    Ich hab im letzten Versuch mehrere Sachen gleichzeitig getauscht, aber hab eine Vermutung das ich mir 1 davon hätte sparen können.


    Gewechselt wurden:


    Der Kühlmitteltemperatursensor-->Hintergedanke war der, dass wenn ein falscher Kühlmittelwert weitergegeben wurde, fälschlicherweise die ECU denkt der Motor ist kalt, obwohl er eigentlich warm ist, somit eine Anfettung des Gemischs vornimmt und die Maschine deswegen schlechter startet. Hatte ich vorher schonmal ausgelesen mit Tune ECU, da kam der Wert ganz gut hin, hab ich aber Prophylaktisch trotzdem getauscht. Falls das jemand auch mal machen möchte, würde ich eine entsprechende Langnuss empfehlen, alles andere ist arg fummelig. Unterm Strich denke ich, das es den Wechsel nicht umbedingt gebraucht hätte.


    Der TPS-Sensor der Drosselklappe--> Nachdem ich endlich rausgefunden hab, das es den als einzelnes Ersatzteil gibt, direkt mal bestellt weil is ja eh Corona und schlechtes Wetter, da hat man ja Zeit. Lustigerweise steht bei der Bestellung wenn man die Teilenummer eingibt das der für die 2010er Modelle is, funktioniert aber trotzdem. Nachdem mir ja damals der Lufikasten immer Weggeflogen is, weil ein Händler ein Falsches Mapping draufgespielt hat, wurde das Sensorgehäuse beschädigt (kleiner Riss, siehe Fotos). Ich hatte natürlich drauf bestanden das der Sensor erneuert wird, allerdings wurde der entstandene Riss nur mit Sekundenkleber versiegelt und gesagt es ist ja nur von aussen, da kann nix passieren. Wenn man sich mal das Foto ansieht, auf dem der neue (rechts) neben dem alten Sensor (links) liegt, wird allerdings klar-->dem ist nicht so, denn der Riss geht bis nach innen durch und lässt so Feuchtigkeit eindringen. Muss mir wohl beim letzten Waschen passiert sein und erklärt gut, warum mir bei kleinsten Gasstößen die Drehzahl bei ca.3500-4500 hängen geblieben ist, aber ohne Gas geben die Maschine gut im Standgas gelaufen ist. Also fix den Sensor gewechselt, an sich keine große Sache, nur einstellen muss man ihn mithilfe von Tune-ECU, wobei auch schon mal ein Fehlercode abgelegt werden kann dass der Sensor unterspannung hat, wenn er zu sehr verdreht ist. Ist aber nicht weiter schlimm und lässt sich durch löschen der Codes beheben.


    Der Ansaugstutzen zwischen dem Motor und dem Drosselklappenkörper--> Als ich den gewechselt hab, hat mich Glatt der Schlag getroffen.:alter schwede: Mir ist das ja letztes Jahr beim Einwintern schon aufgefallen, das sich die Schelle leicht ins Gummi gefressen hat, das es da aber so drunter aussieht wie auf den Bildern, das hätte ich nicht gedacht. kann natürlich auch ein bisschen von der Demontage kommen, aber anhand des Rissbildes war der Riss vorher auf jeden fall schon da, auch wenn nicht ganz so lang. Der Wechsel von diesem Teil ist jedoch besser zu erledigen, wenn man zu zweit ist und ein paar Kabel absteckt, damit man den DK Körper auf jeden fall bis ins Rahmendreieck nach hinten schieben kann, viel platz ist da nämlich nicht und der Stutzen sitzt recht stramm.Dieser Defekt, welcher sich durch absprühen mittels Bremsenreiniger bei laufendem Motor NICHT durch Drehzahlerhöhung gezeigt hat, meine ich als Hauptverantwortlichen zusammen mit dem TPS-Sensor für mein Problem festmachen zu können.


    Als das alles fertig war, hab ich nochmal den Gasgriff Kalibriert und n INI-Lauf gemacht, danach gings eine kleine Vorsichtige Runde um den Block und dann ein bisschen um die Dörfer, um zu schauen ob alles Funktioniert. Tja was soll ich sagen, ENDLICH ist wieder alles so wie es sich gehört. Hoffentlich helfen diese und die Vorherigen Informationen auch anderen Leuten, die dieses Problem haben. Bilder Findet ihr im Anhang.


    Kleines OT : Hab noch n kurzen Kupplungshebel verbaut, ist aber auch nicht so geil wie alle sagen... irgendwie klemm ich mir trotzdem meine Wurschtfinger ein.


    Gruß


    Timmy, der zwar n bissl braucht, aber seine Karre dann trotzdem zum (gut) laufen kriegt.:wheelie:



    Servus zusammen,


    Inzwischen habe ich die neue Autodeko-Feder verbaut geholfen hat leider auch das nicht, das Ventilspiel nochmals überprüft und bei der Gelegenheit gleich mal die Kipphebel sowie die Achsen derselbigen ausgebaut und mal geschaut, was 20000Km Laufleistung bei in meinen Augen guter Pflege - das heißt immer schön warmfahren bis 80 Grad dank Ölthermometer und Regelmässige Ölwechsel alle 4-5000Km bzw. min 1x im Jahr mit Motul 300V 15W50 so an Verschleiss erzeugen. Wie wir alle wissen sind unsere Österreichischen Motorenmeisterwerke nie ganz fehlerfrei, aber perfekt ist von uns ja auch keiner und das machts ja dann auch besonders:Daumen hoch:


    Als erstes hab ich den Wert vom TPS-Sensor auf 0.27V eingestellt, mal schauen ob es jetzt besser ist und die Maschine aufhört nachzuschieben. Falls nicht geh ich wieder auf die 0.25V runter die es ganz am Anfang waren, damit hats gut funktioniert und ich hatte eigentlich so gut wie nie das Problem das mir das Gas in kurven stehen geblieben ist oder sowas. Ini-Lauf gemacht sowie Gasgriff neu Kalibriert. Soll jetzt wohl laufen.

    Nun zum Ventilspiel und den Kipphebeln:

    Das Spiel beträgt mittlerweile je nach Ventil zwischen 0,12mm und 013mm. Seit dem Einbau der neuen Kipphebel vor ca. 3 Jahren und besagter laufleistung von ca.20000Km musste allerdings noch nie das Ventilspiel eingestellt werden. Ist also seit dem Verbau größer geworden... laufen hier auch die Achsen ein wie bei den alten? Sind ja eigentlich schon die neuen Kipphebel SF15, ich dachte da soll das kein Thema mehr sein. Als die KH neu waren hatte ich das Spiel auf rundum 0,11mm eingestellt. Sind ja bisher nur 0,02mm, aber ich werds im Auge behalten, nicht das ich nacher wie mit den alten wieder auf einmal 0,18mm spiel hab.

    Beim nächsten Ölwechsel ist somit einstellen angesagt, wenn ich Shims da gehabt hätte, dann wärs gleich erledigt worden... muss wohl doch mal irgendwann son Shim-Satz kaufen, auch wenn man da 90% von den Shims halt leider nie brauchen wird.:Tempo:

    Im Anhang findet Ihr besagt Bilder der Kipphebelachsen sowie der Kipphebel selbst. Was sagt ihr dazu? Für mein empfinden sehen die ganz gut aus für die Laufleistung...


    Achso was mir noch aufgefallen ist --> Der Ansaugstutzen der Zwischen DK-Körper und Motor sitzt wird ja von 2 Schellen gespannt, die vordere zum Motor hin hat angefangen sich ins Material einzuschneiden. Eventuell könnte dort Falschluft ein Thema sein, ich probiers demnächst aus und Bestell mir mal das ersatzteil davon ums auch noch zu tauschen, nur zur sicherheit.


    dorfkind Danke für den Tipp mit den Massepunkten, kann ich mir auch nochmal anschauen, allerdings hatte ich die damals als ich mein Kastlkit eingebaut hab gleich die Massepunkte alle komplett saubergemacht. Kontrolle schadet sicher nicht. Aber wenn es an den Massepunkten liegt, müsste sie dann nicht Kalt auch schlecht anspringen und einen relativ ungleichmäßigen Leerlauf haben? Mein Leerlauf ist relativ Konstat bei um die 1600 U/Min.


    @all Danke nochmals für eure Hilfe und Lösungsvorschläge, irgendwann kriegen wirs noch zum rennen.


    Grüße


    Tim

    Sorry das von mir so lange nix kommt, muss erst mit meinem dad bei seiner 990 smr das lenkkopflager machen.


    Hab jetzt übrigens noch ne autodekofeder bestellt und werde die bei gelegenheit vorbeugend verbauen.


    Danke für eure hilfe und andere ideen. Das mit den Dampfblasen könnte auch sein. Die frage ist wie man das abstellen kann, benzinpumpe ist ja schon neu..


    Gruß


    Tim

    muss mich leider wieder zurückmelden, nach 150km proberunde.Springt wieder genauso schlecht an, werd demnächst mal die autodekofeder erneuern weil mir der anlasser beim anlassen kurz stehen geblieben ist(Batterie ist gut). Zusätzlich dazu schiebt sie komischerweise nach, wenn man das gas zumacht. Also werd ich mal den tps sensor auf die unterste toleranzgrenze einstellen, da ich vermute das es da her kommt... war vorher nicht..


    Andere würden vielleicht die lust verlieren, aber ich höre erst auf wenns wieder rennt wie es soll.:wheelie:

    So Leute,


    es ist geschafft, endlich Springt meine KTM auch im Warmen Zustand wieder gut an.


    Ich habe wie von @Weity1980 angesprochen den Zündkerzenstecker kontrolliert. Korrosion und/oder Grünspan war nicht Sichtbar.


    Trotzdem hab ich vorsichtshalber mal einen neuen ZK-Stecker bestellt und verbaut, da beim alten ein kleiner Riss in der oberen Gummikappe war. Gleichzeitig hab ich vom Zündkabel einen guten cm abgeschnitten, um sicher zu gehen da da nicht doch innen drin was korrodiert ist.


    Ob es jetzt am Stecker oder Kabel lag weiß ich nun nicht. Allerdings kostet der Stecker nur ca 18€ inkl. Versand, also durchaus einen Versuch wert wenn man nicht mehr weiter kommt und sonst schon alles andere ausschließen kann.


    Jetzt läuft alles wieder wie es soll. Vielen Dank an alle für die ganzen Hilfreichen Tipps. :Daumen hoch:


    Gruß


    Tim

    Ist zwar nun leider schon etwas zu spät, aber damit ist nun auch meine Frage nach fast 4 Monaten beantwortet :crazy:


    Die Beteiligung des Forums bei dieser Frage war ja damals durchaus überschaubar :rolleyes:

    Na dann hat es ja wenigstens dahingehend etwas gebracht.


    Ich hab grad eine ca 70Km Lange Probefahrt hinter mir, und hab zwischendrin öfter mal angehalten und kurz gewartet, um zu testen ob sie nun besser anspringt oder nicht.


    Leider hat sich nicht wirklich was geändert. Ich werde wohl damit leben müssen.


    Das einzige was mir noch einfällt ist, mithilfe vom TuneEcu unter dem Menüpunkt Einstellungen und Tests die Anpassung zurückzusetzen und nochmals einen INI-Lauf zu machen. Ob das allerdings was bringt ist fraglich. Was meint ihr?

    So, den Wert vom Gasgriffsensor hab ich eingestellt auf 0,3V wenn ich kein Gas gebe. Jetzt ist natürlich der Wert bei Vollgas auf 4,35V gestiegen, aber ich denke das passt so.


    Auch nach 15x Gas auf und zu bleibt der Wert wie er Eingestellt ist, daher hat der Poti anscheinend nichts abbekommen:der Hammer:


    Ich werde es beizeiten ausprobieren und gebe dann natürlich Rückmeldung. Vorher mach ich dann noch einen INI-Lauf und Kalbrier den Gasgriff neu. Und wenn alles gut geht dann läufts wieder. Falls Probleme auftauchen kann ich es ja immer noch wieder zurückdrehen. Wenn das Problem dann behoben ist, sage ich direkt nochmal Bescheid, vielleicht kann ich ja jemand anderem damit helfen.


    Die Mappings findet ihr im Anhang.:peace: Hoffentlich kann ich damit auch etwas zurückgeben für die ganze Hilfe die ich hier bekomme.


    Gruß


    Tim

    So hallo Zusammen, es geht weiter im Text:


    Heute hab ich mal die Spannungen von den DK-Sensoren ausgelesen wie oben angesprochen.


    Folgende Werte hab ich rausbekommen:


    Leider ist bei mir der Unterpunkt Drosselklappenstellung in Tune-ECU ausgegraut, warum, weiß ich allerdings nicht. Da muss ich mich vermutlich einfach noch ein bisschen einlesen, sind ja hier meine ersten Versuche mit dem Tool.


    Die Werte für den Linken Sensor passen also.


    Allerdings ist der Wert für den TPS-Sensor um 0,03V zu niedrig (das ist auch der von der Seite, die den Riss drin hat), könnte das schon etwas damit zu tun haben?


    Falls ja, kann ich die Werte mit Tune-Ecu anpassen oder muss ich dafür dann zum Händler?


    Der Impulsgeber ist i.O, die Kontakte sind beide eingegossen, angeschliffen ist da nichts (zumindest nicht sichtbar)

    Übrigens hab ich folgende Mappings drauf:


    KM765EU12B0233FI sowie KM765EU12B0233EP


    Gruß


    Timmy

    So es gibt Neuigkeiten:

    Der Impulsgeber hatte einen Abstand von nur 0.2mm- den hab ich erstmal auf die 0.7mm eingestellt die vorgegeben sind.

    20200812_161455.jpg

    Danke @Weity1980 für den Tipp:applaus:


    Gebracht hats allerdings nichts. Aber egal der abstand passt jetzt wenigstens wieder.


    Was mir aber noch aufgefallen ist: Wenn ich die Maschine im warmen Zustand aus mache und direkt danach wieder starte springt sie so schnell an wie im kalten.


    Als nächstes hab ich mich am Tune Ecu probiert, der TPS-Sensor hat 0.25V bei geschlossenem Gasgriff und 4.30V bei 100% Gas.


    Allerdings hab ich vergessen den stecker vom Stellmotor abzuziehen, ehrlich gesagt weiß ich aich nicht auf welcher Seite der sitzt, hab ja links und rechts am DKK einen Vielleicht kann man ja trotzdem was herleiten.


    Morgen schau ich mal weiter.

    Gruß


    Tim

    Hallo Zusammen,


    Erstmal vielen dank für die schnellen und Professionellen Antworten, ich werde mir die Sachen schnellstmöglich anschauen bzw. Überprüfen:Daumen hoch:


    Als erstes werde ich mal den Abstand vom Impulsgeber checken, einfach weil mir die schrauberei lieber ist als das rumspielen mit software:zwinker:


    Falls das dann nicht hilft: Tune ecu hab ich inzwischen auch auf meinem Laptop eingerichtet, damit werde ich mal probieren die Positionen auszulesen.


    Ich melde mich sobald ich was neues weiß.


    Danke und Gruß


    Tim

    Hallo Zusammen,


    ich weiß das in letzter Zeit öfter mal Themen zu lesen waren, wo die mopeds schlecht angesprungen sind.


    Ich hab mich tagelang durch die ganzen Threads gelesen, aber solche Symptome wie meine Maschine sie hat hab ich leider Nirgends gefunden.


    Es geht um meine 13er SMC-R mit 36500Km. Verbaut sind ein Kastl-Kit basierend auf Evo 1 mit Lambda-Eliminator und ein KTM Powerpartsauspuff ohne Kat.


    Die Situation ist die folgende:

    Wenn sie Kalt ist, springt sie super an, nach max 2 Umdrehungen bzw. gefühlt halt ca 2 Sekunden.


    Sobald sie jedoch ca 60 Grad Öltemperatur und mehr hat, braucht sie gefühlt doppelt solange, vom Ton her hört sichs so an als ob sie sofort anspringen mag aber irgendwas nicht ganz passt, manchmal auch mit einem leisen "klack"geräusch (Fehlzündung?). Wenn sie dann läuft dann ist alles Top, als wäre nie was gewesen. Allerdings hat man nie das gefühl, das sie sich beim Anlassen schwer tut( also von der Anlassdrehzahl her, die ist immer gleich schnell und der Anlasser zieht immer gleich gut durch).


    Ich muss dazu sagen das das Problem schon längere Zeit besteht, hat mich damals nie gestört, allerdings möchte ich es wenn möglich natürlich beheben.


    Ich meine es ist irgendwann aufgetaucht, nachdem mir ein halbwegs freundlicher KTM-Händler (ich sage lieber nicht welcher, allerdings mache ich seit diversen leider nicht so tollen erfahrungen lieber alles selbst an der Maschine) damals das A2-Drosselmapping falsch aufgespielt hat.


    Das hatte zur folge das der Drosselklappenkörper öfter mal vom Stutzen "runtgeschossen" wurde, und die Maschine schon auf der heimfahrt mit einigen überaus lauten Fehlzündungen auf der Autobahn den Dienst quittiert hat.Daraufhin hab ich das Motorrad wieder zum Händler gebracht und ihn auf einen Riss im Gehäuse vom Drosselklappenpoti hingewiesen, welcher von dem abfliegen kam, weil der Drosselklappenkörper vermutlich an den Rahmen geflogen ist. Das mapping wurde neu aufgespielt und der Riss im gehäuse mit Sekundenkleber versiegelt. Seit dem blieb alles da wo es hin gehört.


    Einen neuen Drosselklappenpoti wollte man mir nicht ans moped schrauben, der alte wurde ja geprüft und versiegelt. Ich meine von da an sprang sie Warm nicht mehr ganz so gut an, aber der Händler sagte ich könnte ihm ja nix Nachweisen, es passt alles da sie kalt ja auch gut anspringt und es wurde alles fachmännisch gemacht. Nachdem ich dann offen fahren durfte bin ich zum gleichen händler und hab mir das EVO 1 mapping aufspielen lassen, hat aber auch nichts geändert. Irgendwann danach kam das Kastl drauf.


    Könnte jetzt der Poti kaputt sein oder liegt es vielleicht am doch am Mapping? Beim Fahren merkt man nix, das Eisen rennt wie es soll. Sie stirbt auch nicht an der Ampel ab oder ähnliches.


    Inzwischen geprüft/ neu gemacht hab ich folgendes:


    Erstmal wieder auf Serien-Airbox umgebaut und das Kastl ausgesteckt um zu schauen ob es daran liegt - gleiche Problematik.


    Ini-Lauf - hat nix gebracht, hätte mich auch gewundert.


    Gasgriff Kalibriert und die Verlegung der Züge kontrolliert, ob sie leichtgängig laufen - keine änderung zu vorher spürbar.


    Ansaugluft-Temperatursensor erneuert und am Stecker durchgemessen, da gibts ja öfter mal Kabelbrüche, allerdings alles i.O. Nach dem tausch ging sie gefühlt besser vorwärts, sonst alles beim alten.


    Ventilspiel überprüft - ist in der Toleranz, ich prüfe immer alle 5000Km beim Ölwechsel, Kipphebel sind seit 3 Jahren schon neue+gekörnte drin, welche seit mittlerweile über 15.000Km nie Probleme gemacht haben.


    Bei der Ventilspielkontrolle wurde auch gleich den Autodeko mitkontrolliert - die kleine Feder hat noch genug Kraft, funktioniert tadellos.


    Benzinfilter sowie die Benzinpumpe erneuert vor ca. 1000Km - war dringend nötig und hat sich durch Absterben bei wenig sprit im Tank wenns draussen sehr heiß war angekündigt.


    Die Einspritzdüse gereinigt mit dem hier im Forum bekannten Sahara-Trick - es hat sich nichts geändert, das Sprühbild sieht super aus.


    Zu guter Letzt hab ich noch die Zündkerze erneuert - springt kalt noch genau so gut und warm gefühlt ein bisschen besser an, aber die komplette Lösung war es nicht. Die alte Zündkerze hatte ein für mein Empfinden gut aussehendes Kerzenbild.


    So langsam fällt mir nicht mehr allzu viel ein, was noch schuld dran sein könnte. Vielleicht hat ja hier jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und haben ein paar Tipps. Den Drosselklappenkörper selbst und den Poti schliesse ich mal aus, wenn da wa fehlt müsste ich ja mehr Probleme haben bzw. auch wenn sie kalt ist beim starten.


    In der nächsten Zeit mach ich mich mal über etwas über Tuneecu schlau, allerdings hab ich da Angst das ich mehr Kaputt mach als das es hilft, und da sie ja sonst gut läuft hab ich das bisher immer aussen vor gelassen.


    Danke im Voraus


    Gruß


    Timmy

    Servus Zusammen,


    eines Vorweg, es geht bei mir in diesem Post nur um die Kupplungshebel, da ich mir eine andere Bremspumpe Verbauen werde. Der V-Trec Bremshebel ist Top:Daumen hoch:


    Ich hab mir jetzt nach ca 2 Jahren mit den V-Trec Hebeln in Orange, nen anderen Kupplungshebel suchen wollen, da der V-Trec schon ziemlich ausgelutscht und am wackeln ist (was mMn. bei über 25k Km laufleistung und 2 Stürzen welche die Hebel überstehen mussten in 3 Jahren auch so sein darf, bei dem Preis der dafür aufgerufen wird).


    Also kurzerhand auf der Motorradwelt Bodensee (geile Messe, kann ich nur empfehlen) einen Kupplungshebel von Spiegler gekauft.


    Von der Verarbeitung her Top, vom Preis her mit 109€ find ich gerade noch angemessen. Gab natürlich noch ein bisschen Messerabatt.
    Es ist der Evolution Hebel, das bedeutet in Länge und Griffweite Einstellbar und im Falle des Falles klappbar. Klingt erstmal ganz geil, auch die Farbe passt sehr gut zum Rest.


    Dann versucht den Hebel zu montieren, und gemerkt das der Falsche Adapter dran ist.

    Das war allerdings meine Schuld, weil ich auf der Messe den ABE-Zettel in die Finger bekommen hab und in der Zeile verrutscht bin zwischen SMC-R und noch ner anderen 690, was zur folge hatte das am Anfang der Richtige und danch der Falsche Adapter montiert wurde.:sehe sterne:


    Kurze Mail zum Spiegler, den Hebel mit nem 5er drin fürn Rückversand hingeschickt nach nur 2 Tagen wieder zurück bekommen mit passendem Adapter. Service also bisher auch gut.:respekt:


    Heute hab ich das Teil dann montiert und Festgestellt, dass der Hebel durch seine Form sogar noch schlechter zu greifen ist als der V-Trec-Hebel.


    Ich hab wollte es dann genau wissen und hab jeweils nochmal jeden Hebel montiert und mal nachgemessen an meiner 2013er SMC-R.
    Ist nur Grob mitm Zolli ausgemessen, damit man sich mal n Bild davon machen kann. Ist bestimmt nicht zu 100% sauber gemessen, aber ich denke man sieht was gemeint ist.


    Vergleich von KTM Original zu V-Trec zu Spiegler Evolution in jeweils komplett kleinstem einstellbaren Abstand zum Lenker:

    Magura gemessen.jpgV-Trec gemessen.jpgSpiegler Evo gemessen.jpg


    An Spiegler hab ich auch ne Mail geschrieben, dass ich den Hebel zurückschicken möchte. Ich komm da mit meinen kleinen Fingern so gar nicht gut dran, noch schlimmer als beim V-Trek, welcher ja auch noch weiter weg als der Originale ist. Ich denke auf den Bildern ist ersichtlich was ich meine. Schade eigentlich, denn ansonsten find ich den echt schick.



    Der Originale Hebel ist vom Gefühl beim Fahren her der beste, auch wenn er halt nicht so schön aussieht. Daher werd ich beim Originalhebel bleiben, da er nicht so Locker sitzt wie der V-Trec und (mir zumindest) ein besseres gefühl von der Kupplung vermittelt.


    Gruß


    Timmy

    Hallo Zusammen,


    danke für die Antworten und danke lottelotzbeck für den Link, das Thema hab ich durch gelesen, da stehen ja schon ne Menge infos drin.


    Meine SMC-R ist definitiv OHNE ABS, da ich BJ 2013 hab und das war das letzte Modelljahr Ohne ABS, denn das kam meines Wissens nach erst ab BJ 2014 bei der SMC-R.


    Ich denke mal es wird die HC1 werden, da es Preis-Leistungstechnisch sowie dank ABE auch Tüv-mässig am meisten Sinn macht.


    Falls schon jemand weiß, welche länge man für die vordere Bremsleitung für die Modelle ohne ABS braucht, wenn man auf Magura HC1 umbaut, wär ich auch dankbar, dann kann ich sofort bestellen. Wenn nicht, ists auch nicht schlimm, hab ich ja noch etwas Zeit bis die Saison losgeht.

    Wenn meine HC1 dann da ist, werd ich mal die Länge rausmessen, welche ich brauche um die Bremsleitung passend verlegen zu können. Ich sag dann mal bescheid, wenn jemand anders da auch noch lust drauf hat.

    Bremsscheibe werd ich mal schauen was es so gibt, irgendwas was sich nicht nach n paar tausend km verzieht wie ne dvd in der mikrowelle würd mir schon reichen.


    @optifix Danke für den Tip mit dem Stahlbus Ventil. Werd mich mal schlau machen welche größe ich brauch, dann kommt das gleich mit ans bike.


    Gruß


    Timmy

    Servus, ich häng mich hier mal dran, auch wenns schon ne weile her ist. Ich hab jetzt in verschiedensten Threads was gelesen von wegen Bremse auf der 690er, und jetzt bin ich leider etwas verwirrt.:kapituliere:


    Ich möchte mir demnächst die Magura HC1 bestellen, wie ich verstanden hab durch die ABE das einzige, was sich TÜV-Konform ohne größeren Finanziellen Aufwand Realisieren lässt.
    Ich sag mal für ne Radialpumpe+Bremsscheibe+Beläge inkl. ggf eintragung falls nötig würde ich so um die 600€ als gesundes mittelmaß anpeilen, wenns 800€ werden wäre es auch noch in Ordnung.


    Brembo RCS gibts ja leider nicht mit Gutachten, sonst wäre es wohl in die richtung gegangen.

    Ansonsten gäbe es ja noch die HC3, aber 750€ sind mir zu viel für die Pumpe allein, auch wenns schön aussieht mit CNC-Gefräst:peace:


    Ich fahr ne 13er SMC-R (d.h. KEIN ABS), gemacht wurde bis auf einen wechsel auf Motul RBF660(wird jährlich gewechselt) und Sintermetall-Bremsbeläge(hab die Bezeichnung grad nicht mehr im Kopf, haben aber ABE) nix.


    Folgende Sachen stören mich an diesem ansonsten schönen Motorrad:


    -Die Bremspumpe hat einen zu weichen Druckpunkt. Warum da nicht wie bei der Duke R eine Radialpumpe verbaut ist erschliesst sich mir nicht.

    -Die Vordere Bremsscheibe ist verzogen, was mich aber nicht wundert, das kennen wohl die meisten SMC-Fahrer:sehe sterne:


    Jetzt ist die Frage, ob es zur HC1 noch alternativen gibt, bzw. Erfahrungswerte mit selbiger, einige leute fahren sie ja bereits seit geraumer Zeit.

    Falls es die HC1 wird, brauche ich anscheinend eine längere Bremsleitung bzw. diesen Adapter von Magura. wüsste jemand zufällig die Länge der Leitung?


    Was könnt ihr Bremsscheibenmässig so empfehlen, die Wave-Scheiben haben wohl einen höheren Verschleiss.


    Gruß


    Timmy