GELÖST: SMC-R springt nur im warmen Zustand schlecht an

  • Hallo Zusammen,


    ich weiß das in letzter Zeit öfter mal Themen zu lesen waren, wo die mopeds schlecht angesprungen sind.


    Ich hab mich tagelang durch die ganzen Threads gelesen, aber solche Symptome wie meine Maschine sie hat hab ich leider Nirgends gefunden.


    Es geht um meine 13er SMC-R mit 36500Km. Verbaut sind ein Kastl-Kit basierend auf Evo 1 mit Lambda-Eliminator und ein KTM Powerpartsauspuff ohne Kat.


    Die Situation ist die folgende:

    Wenn sie Kalt ist, springt sie super an, nach max 2 Umdrehungen bzw. gefühlt halt ca 2 Sekunden.


    Sobald sie jedoch ca 60 Grad Öltemperatur und mehr hat, braucht sie gefühlt doppelt solange, vom Ton her hört sichs so an als ob sie sofort anspringen mag aber irgendwas nicht ganz passt, manchmal auch mit einem leisen "klack"geräusch (Fehlzündung?). Wenn sie dann läuft dann ist alles Top, als wäre nie was gewesen. Allerdings hat man nie das gefühl, das sie sich beim Anlassen schwer tut( also von der Anlassdrehzahl her, die ist immer gleich schnell und der Anlasser zieht immer gleich gut durch).


    Ich muss dazu sagen das das Problem schon längere Zeit besteht, hat mich damals nie gestört, allerdings möchte ich es wenn möglich natürlich beheben.


    Ich meine es ist irgendwann aufgetaucht, nachdem mir ein halbwegs freundlicher KTM-Händler (ich sage lieber nicht welcher, allerdings mache ich seit diversen leider nicht so tollen erfahrungen lieber alles selbst an der Maschine) damals das A2-Drosselmapping falsch aufgespielt hat.


    Das hatte zur folge das der Drosselklappenkörper öfter mal vom Stutzen "runtgeschossen" wurde, und die Maschine schon auf der heimfahrt mit einigen überaus lauten Fehlzündungen auf der Autobahn den Dienst quittiert hat.Daraufhin hab ich das Motorrad wieder zum Händler gebracht und ihn auf einen Riss im Gehäuse vom Drosselklappenpoti hingewiesen, welcher von dem abfliegen kam, weil der Drosselklappenkörper vermutlich an den Rahmen geflogen ist. Das mapping wurde neu aufgespielt und der Riss im gehäuse mit Sekundenkleber versiegelt. Seit dem blieb alles da wo es hin gehört.


    Einen neuen Drosselklappenpoti wollte man mir nicht ans moped schrauben, der alte wurde ja geprüft und versiegelt. Ich meine von da an sprang sie Warm nicht mehr ganz so gut an, aber der Händler sagte ich könnte ihm ja nix Nachweisen, es passt alles da sie kalt ja auch gut anspringt und es wurde alles fachmännisch gemacht. Nachdem ich dann offen fahren durfte bin ich zum gleichen händler und hab mir das EVO 1 mapping aufspielen lassen, hat aber auch nichts geändert. Irgendwann danach kam das Kastl drauf.


    Könnte jetzt der Poti kaputt sein oder liegt es vielleicht am doch am Mapping? Beim Fahren merkt man nix, das Eisen rennt wie es soll. Sie stirbt auch nicht an der Ampel ab oder ähnliches.


    Inzwischen geprüft/ neu gemacht hab ich folgendes:


    Erstmal wieder auf Serien-Airbox umgebaut und das Kastl ausgesteckt um zu schauen ob es daran liegt - gleiche Problematik.


    Ini-Lauf - hat nix gebracht, hätte mich auch gewundert.


    Gasgriff Kalibriert und die Verlegung der Züge kontrolliert, ob sie leichtgängig laufen - keine änderung zu vorher spürbar.


    Ansaugluft-Temperatursensor erneuert und am Stecker durchgemessen, da gibts ja öfter mal Kabelbrüche, allerdings alles i.O. Nach dem tausch ging sie gefühlt besser vorwärts, sonst alles beim alten.


    Ventilspiel überprüft - ist in der Toleranz, ich prüfe immer alle 5000Km beim Ölwechsel, Kipphebel sind seit 3 Jahren schon neue+gekörnte drin, welche seit mittlerweile über 15.000Km nie Probleme gemacht haben.


    Bei der Ventilspielkontrolle wurde auch gleich den Autodeko mitkontrolliert - die kleine Feder hat noch genug Kraft, funktioniert tadellos.


    Benzinfilter sowie die Benzinpumpe erneuert vor ca. 1000Km - war dringend nötig und hat sich durch Absterben bei wenig sprit im Tank wenns draussen sehr heiß war angekündigt.


    Die Einspritzdüse gereinigt mit dem hier im Forum bekannten Sahara-Trick - es hat sich nichts geändert, das Sprühbild sieht super aus.


    Zu guter Letzt hab ich noch die Zündkerze erneuert - springt kalt noch genau so gut und warm gefühlt ein bisschen besser an, aber die komplette Lösung war es nicht. Die alte Zündkerze hatte ein für mein Empfinden gut aussehendes Kerzenbild.


    So langsam fällt mir nicht mehr allzu viel ein, was noch schuld dran sein könnte. Vielleicht hat ja hier jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und haben ein paar Tipps. Den Drosselklappenkörper selbst und den Poti schliesse ich mal aus, wenn da wa fehlt müsste ich ja mehr Probleme haben bzw. auch wenn sie kalt ist beim starten.


    In der nächsten Zeit mach ich mich mal über etwas über Tuneecu schlau, allerdings hab ich da Angst das ich mehr Kaputt mach als das es hilft, und da sie ja sonst gut läuft hab ich das bisher immer aussen vor gelassen.


    Danke im Voraus


    Gruß


    Timmy

  • Siciliano

    Hat den Titel des Themas von „690 Smc-R springt nur im warmen zustand schlecht an“ zu „SMC-R springt nur im warmen Zustand schlecht an“ geändert.
  • Alter ich liebe das wenn jemand sein Problem so ausführlich, genau und gut erklärt und nicht nur einen 2 Zeiler hinrotzt :Daumen hoch: :knie nieder:


    War vor ein paar Wochen mal einen Tag (300km) lang mit einem Kumpel unterwegs der einen SMC-R Bj. 2015 (25.000km) hat.

    Uns beiden blieb dabei nicht verborgen, dass meine Duke 3 nach jedem Stopp immer sofort angesprungen ist, auch im warmen Zustand, und seine jedes mal genau das von dir beschriebene schlechte Startverhalten an Tag legte.


    Woran das lag, weiß ich ehrlich gesagt aber auch nicht.

    Es war auch manchmal dieses leise Klack Geräusch während dem Anlassen bei seinem Moped zu hören, genauso wie du es beschrieben hast.


    Für mich machte es irgendwie den Eindruck als würde sie beim starten teilweise nicht richtig zünden. Ist aber echt schwer zu sagen.


    Du hast ja schon ziemlich alles abgearbeitet was man üblicherweise in so einem Fall abarbeitet. Respekt erstmal dafür :Daumen hoch:


    Das Einzige was mir eventuell noch dazu einfallen würde, bzw. was du ggf. noch versuchen bzw. kontrollieren könntest, wäre einerseits der Abstand des Impulsgebers zum Rotor an der Lichtmaschine, und andereseits könntest du eventuell mal einen anderen Regler probieren, wenn du irgendjemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis hast, der ebenfalls eine 690iger fährt.


    Ich hab auch einen 690iger Motor aus einer 2013 SMC-R in meiner Duke und bevor ich den Motor eingebaut habe, habe ich den Abstand des Impulsgeber kontrolliert und der hatte lediglich einen Abstand von 0,5mm zum Rotor anstelle der vorgegeben 0,7mm.

    Hab das korrigiert bevor ich den Motor eingebaut habe und wie gesagt, mein Motor springt warm und kalt immer erste Sahne an.

    Ob er vorher aufgrund des zu geringen Abstands schlechter angesprungen ist weiß ich allerdings nicht, weil ich den Motor aus einer Unfallmaschine gekauft habe

  • Hi Tim, die Sensor-Gehäuse am DKK sind sehr empfindlich. Bei mir: Durch Fehlzündung abgeschossenen DKK, dadurch beschädigtes TPS-Gehäuse, eindringende Feuchte. Das führt aber eher zu Start-Problemen bei kaltem Motor. Habe daraufhin das TPS-Gehäuse mit Silikon abgedichtet, hat ca. 20 tkm gehalten, bis dann der TPS komplett versagte. Mein Vorschlag: Sensor (Positionen) messen/einstellen (lassen).

    Gruß Linsi


    PS: Zur Sensor Vermessung/Einstellung musst das Kastl abstecken, auf Ori. umstecken, EVO 1 (ohne Kat) und K&N kannst belassen, Lambda-Eli: Da bin ich ich mir nicht sicher, ob der Eli vom HS geht, mir wurde von KTM gesagt, ich müsse den von KTM nehmen (ca. 20€).

  • Bei der 2013 SMC-R kann man die Drsklp. Potis noch selbst mittels TuneEcu auslesen und einstellen da sie noch kein Drive by Wire hat.

    Wahlweise kann man dazu aber auch einfach ein Multimeter nehmen.


    Wichtig ist dass der Stellmotor abgesteckt wird bevor man die Spannung ermittelt/einstellt.


    Der Lambda Eli hat mit der Drsklp. nichts zu tun und auch das Kastl darf das Signal des Potis nicht verfälschen.

  • ...Der Lambda Eli hat mit der Drsklp. nichts zu tun und auch das Kastl darf das Signal des Potis nicht verfälschen.

    Moin Martin, das wurde bei mir durch eine KTM-Werkstatt erledigt, kann hier nur deren Aussage wiedergeben: "Kastl abstecken, auf Ori. umstecken..., unbedingt KTM-Eli verwenden zum DKK Sensor-Einrichten + Ini-Lauf".

    Gruß Linsi

  • Hallo Zusammen,


    Erstmal vielen dank für die schnellen und Professionellen Antworten, ich werde mir die Sachen schnellstmöglich anschauen bzw. Überprüfen:Daumen hoch:


    Als erstes werde ich mal den Abstand vom Impulsgeber checken, einfach weil mir die schrauberei lieber ist als das rumspielen mit software:zwinker:


    Falls das dann nicht hilft: Tune ecu hab ich inzwischen auch auf meinem Laptop eingerichtet, damit werde ich mal probieren die Positionen auszulesen.


    Ich melde mich sobald ich was neues weiß.


    Danke und Gruß


    Tim

  • So es gibt Neuigkeiten:

    Der Impulsgeber hatte einen Abstand von nur 0.2mm- den hab ich erstmal auf die 0.7mm eingestellt die vorgegeben sind.

    20200812_161455.jpg

    Danke @Weity1980 für den Tipp:applaus:


    Gebracht hats allerdings nichts. Aber egal der abstand passt jetzt wenigstens wieder.


    Was mir aber noch aufgefallen ist: Wenn ich die Maschine im warmen Zustand aus mache und direkt danach wieder starte springt sie so schnell an wie im kalten.


    Als nächstes hab ich mich am Tune Ecu probiert, der TPS-Sensor hat 0.25V bei geschlossenem Gasgriff und 4.30V bei 100% Gas.


    Allerdings hab ich vergessen den stecker vom Stellmotor abzuziehen, ehrlich gesagt weiß ich aich nicht auf welcher Seite der sitzt, hab ja links und rechts am DKK einen Vielleicht kann man ja trotzdem was herleiten.


    Morgen schau ich mal weiter.

    Gruß


    Tim

  • Der in Fahrtrichtung gesehen linke Sensor für die Drosselkappenposition (=THAD) sollte an deinem Moped bei Zündung an (und abgestecktem Stellmotor) 0,53V...0,57V haben.

    Wenn du den Luftfilter abnimmst und die Drosselklappe mit den Fingern zudrückst, dann soll er 0,28V...0,32V haben.


    Der rechte Sensor für die Gasgriffstellung (=APAD) soll bei Zündung an und geschlossenem Gasgriff (hier spielt es keine Rolle ob der Stellmotor an- oder abgesteckt ist) 0,28V...0,32V haben.


    Den Stecker für den Stellmotor findest du wenn du von der linken Seite in den Rahmen schaust...


    20200812_211331.jpg

    Einmal editiert, zuletzt von Weity1980 ()

  • Dein Impulsgeber macht mir übrigens auch nicht mehr gerade den besten Eindruck :denk:

    Die Kontakte sollten eigentlich eingegossen sein...


    20200812_212725.jpg



    Kann es sein dass da der Rotor schon mal dran geknabbert hat?

  • So hallo Zusammen, es geht weiter im Text:


    Heute hab ich mal die Spannungen von den DK-Sensoren ausgelesen wie oben angesprochen.


    Folgende Werte hab ich rausbekommen:


    Leider ist bei mir der Unterpunkt Drosselklappenstellung in Tune-ECU ausgegraut, warum, weiß ich allerdings nicht. Da muss ich mich vermutlich einfach noch ein bisschen einlesen, sind ja hier meine ersten Versuche mit dem Tool.


    Die Werte für den Linken Sensor passen also.


    Allerdings ist der Wert für den TPS-Sensor um 0,03V zu niedrig (das ist auch der von der Seite, die den Riss drin hat), könnte das schon etwas damit zu tun haben?


    Falls ja, kann ich die Werte mit Tune-Ecu anpassen oder muss ich dafür dann zum Händler?


    Der Impulsgeber ist i.O, die Kontakte sind beide eingegossen, angeschliffen ist da nichts (zumindest nicht sichtbar)

    Übrigens hab ich folgende Mappings drauf:


    KM765EU12B0233FI sowie KM765EU12B0233EP


    Gruß


    Timmy

    2 Mal editiert, zuletzt von 690erTimmy () aus folgendem Grund: Wer lesen kann is klar im Vorteil, ich kanns nicht :S

  • Ok, dann ist dein Gasgriffsensor etwas verstellt, das ist soweit nicht tragisch.


    Einfach die beiden Schrauben am Poti öffnen und den Sensor minimal verdrehen, bis die Spannung innerhalb der Toleranz ist.

    Dann die Schrauben wieder festziehn.


    Danach den Gasgriff 10x öffnen und wieder schließen und abermals die Spannung kontrollieren.

    Sollte sie dann wieder verstellt sein, dann ist dein Poti im Eimer.

    Wenn die Spannung gleich bleibt, dann ist alles in Butter und du kannst schaun ob dein Problem damit nun behoben ist.


    Der Test des Stellmotors per TuneEcu geht beim Semi Drive by Wire nicht, also das passt schon dass du es nicht anwählen kannst

  • Übrigens hab ich folgende Mappings drauf:


    KM765EU12B0233FI sowie KM765EU12B0233EP

    Das ist das Evo1 Mapping für die Enduro/SMC-R 12-13.


    Wäre cool wenn du das mal auslesen könntest, denn das fehlt in der Datenbank der KTM Modelle

  • So, den Wert vom Gasgriffsensor hab ich eingestellt auf 0,3V wenn ich kein Gas gebe. Jetzt ist natürlich der Wert bei Vollgas auf 4,35V gestiegen, aber ich denke das passt so.


    Auch nach 15x Gas auf und zu bleibt der Wert wie er Eingestellt ist, daher hat der Poti anscheinend nichts abbekommen:der Hammer:


    Ich werde es beizeiten ausprobieren und gebe dann natürlich Rückmeldung. Vorher mach ich dann noch einen INI-Lauf und Kalbrier den Gasgriff neu. Und wenn alles gut geht dann läufts wieder. Falls Probleme auftauchen kann ich es ja immer noch wieder zurückdrehen. Wenn das Problem dann behoben ist, sage ich direkt nochmal Bescheid, vielleicht kann ich ja jemand anderem damit helfen.


    Die Mappings findet ihr im Anhang.:peace: Hoffentlich kann ich damit auch etwas zurückgeben für die ganze Hilfe die ich hier bekomme.


    Gruß


    Tim

  • So, den Wert vom Gasgriffsensor hab ich eingestellt auf 0,3V wenn ich kein Gas gebe. Jetzt ist natürlich der Wert bei Vollgas auf 4,35V gestiegen, aber ich denke das passt so.


    Ist zwar nun leider schon etwas zu spät, aber damit ist nun auch meine Frage nach fast 4 Monaten beantwortet :crazy:


    Die Beteiligung des Forums bei dieser Frage war ja damals durchaus überschaubar :rolleyes:

    Einmal editiert, zuletzt von Weity1980 ()

  • Ist zwar nun leider schon etwas zu spät, aber damit ist nun auch meine Frage nach fast 4 Monaten beantwortet :crazy:


    Die Beteiligung des Forums bei dieser Frage war ja damals durchaus überschaubar :rolleyes:

    Na dann hat es ja wenigstens dahingehend etwas gebracht.


    Ich hab grad eine ca 70Km Lange Probefahrt hinter mir, und hab zwischendrin öfter mal angehalten und kurz gewartet, um zu testen ob sie nun besser anspringt oder nicht.


    Leider hat sich nicht wirklich was geändert. Ich werde wohl damit leben müssen.


    Das einzige was mir noch einfällt ist, mithilfe vom TuneEcu unter dem Menüpunkt Einstellungen und Tests die Anpassung zurückzusetzen und nochmals einen INI-Lauf zu machen. Ob das allerdings was bringt ist fraglich. Was meint ihr?

  • Davon würde ich persönlich dir dringend abraten.

    Hab das heuer zu Beginn der Saison auch 3mal gemacht, weil ich einen anderen Motor eingebaut habe und dachte das wäre vielleicht ne gute Idee, aber irgendwie funzte dann gar nichts mehr.


    Sie lief dann zwar super smooth, aber sie hatte keine Motorbremse mehr, sie hat nicht mehr normal abgetourt, beim Abtouren exakt bei 4000U/min hat sie immer wieder einen plötzlichen Schub nach vorne gemacht, etc.


    Selbst ein vorangegangener Ini Lauf hat da nichts daran geändert.

    Wenn ich dann mehr schlecht als recht ne Weile gefahren bin und sie kurz abgestellt habe und im Leerlauf laufen lies, dann war es als würde ein Schalter umgelegt werden und alles funzte wieder normal.


    So richtig provozieren konnte man das aber nicht, es kam jedes mal wie aus heiteren Himmel dass alles wieder normal lief.


    Nach dem 3ten "Versuch", hab ich's dann sein lassen, denn ich konnte selbst bei Datalogs keine Begründung für dieses Verhalten finden.

    Seitdem lass ich die Finger vom "Einstellungen zurücksetzen".



    Hast du mal das Kabel vom Kerzenstecker auf Korrosion/Grünspan kontrolliert?

    Wenn nicht, dann würd ich das mal machen und eventuell mal ein kurzes Stück (1cm) vom Kabel abzwicken und es neu eindrehen.

    Das Kabel lässt sich gegen den Uhrzeigersinn einfach aus dem Kerzenstecker rausdrehen.


    Und hilft's nichts, so schadet es auch nicht ??‍♂️

  • Alles klar, das werd ich noch machen, bin morgen eh ne längere runde unterwegs, dann schau ich mal ob auch das etwas bringt.


    Danke für den Tipp! Auf solche Sachen muss man auch erstmal kommen, wenn man sonst schon alles durch hat gehen einem irgendwann die Ideen aus.


    Gruß


    Tim

  • So Leute,


    es ist geschafft, endlich Springt meine KTM auch im Warmen Zustand wieder gut an.


    Ich habe wie von @Weity1980 angesprochen den Zündkerzenstecker kontrolliert. Korrosion und/oder Grünspan war nicht Sichtbar.


    Trotzdem hab ich vorsichtshalber mal einen neuen ZK-Stecker bestellt und verbaut, da beim alten ein kleiner Riss in der oberen Gummikappe war. Gleichzeitig hab ich vom Zündkabel einen guten cm abgeschnitten, um sicher zu gehen da da nicht doch innen drin was korrodiert ist.


    Ob es jetzt am Stecker oder Kabel lag weiß ich nun nicht. Allerdings kostet der Stecker nur ca 18€ inkl. Versand, also durchaus einen Versuch wert wenn man nicht mehr weiter kommt und sonst schon alles andere ausschließen kann.


    Jetzt läuft alles wieder wie es soll. Vielen Dank an alle für die ganzen Hilfreichen Tipps. :Daumen hoch:


    Gruß


    Tim

  • Coole Sache :Daumen hoch:

    Und hast dir auch redlich verdient dass das Problem nun doch noch behoben ist, so fleißig wie du am Schrauben warst :respekt:

  • muss mich leider wieder zurückmelden, nach 150km proberunde.Springt wieder genauso schlecht an, werd demnächst mal die autodekofeder erneuern weil mir der anlasser beim anlassen kurz stehen geblieben ist(Batterie ist gut). Zusätzlich dazu schiebt sie komischerweise nach, wenn man das gas zumacht. Also werd ich mal den tps sensor auf die unterste toleranzgrenze einstellen, da ich vermute das es da her kommt... war vorher nicht..


    Andere würden vielleicht die lust verlieren, aber ich höre erst auf wenns wieder rennt wie es soll.:wheelie: