Beiträge von dsp

Wenn wir schon beim Vergleich sind...
Die Duke ist um das besser als die MT07, wie die MT07 besser als die Honda ist:
Sie ist leichter, sie hat einen potenten Motor (wenn´s entdrosselt ist),
sie hat kein Astra-Image, aber das Finish ist weit schlechter.
Die MT07 ist SICHER die vernünftigere Wahl (Preis!),
aber wer will schon immer vernünftig sein?
Wir wollen HERBRENNEN!
Drum Duke R:
drive

Na gaaaanz sicher:
Alle 5 Jahre und alle 25.000 km reicht völlig,
aber bist du sicher, dass du nicht besser einen Kuchen backen solltest
und Arbeiten, von denen du offensichtlich keine Ahnung hast, dem Mechaniker überlassen solltest?
(Die Wartungsintervalle sind ja nur wage Empfehlungen ohne jeglichen Praxisbezug.)

Die Erfahrung hat uns gelehrt:
Im Keller hält der Duke Vorschalldämpfer am Längsten
und da stört auch weder das Brotdosen-Design noch das mächtige Gewicht!

Geh ... nimm´s ned so ernst:
Ich weiß´ ja auch nur, weil ich wegen der Ölablassschraube nachgschaut hab!

Auf jeden Fall kann die ALLES besser als der Doppelkupplungs-Krapfen von Honda:
Mehr Leistung bei sehr schönem Momentenverlauf,
weniger Kampfgewicht bei (bis auf´s Federbein) tauglichem Fahrwerk,
saubere technische Lösungen (Öl-Wasser-Wärmetauscher, ...)
und ein modernes aber trotzdem gefälliges Design.

Wenn die ned so ein Opel-Astra-Image hätt ...

Ganz vorne zwischen dem Lenkkopf und ABS-Steuerteil unter dem Tank.

Ok., die Komplett-Akra kann dann durchaus auch gut gehen (Die Akra können schon was!),
aber wer traut sich hierzulande mit sowas ohne ABE rumfahren?

Auf die Knie, Dozer!
... und schau, wo der 690er-Murl eine Ölwanne hat:
Hat er nicht.

Den Magnet find ich SEHR wichtig:
Der ist winzig klein und leicht und hält alle Stahlbröserl fest,
bevor sie z.B. zwischen Zahnräder kommen oder sonst Schaden anrichten.
Klassischen Low-Tec - Mid-Efficiency
oder auch: Nutzt´s nix, so schadt´s nix.

P.S.: Bei meiner Rotax hat´s mir einem auf der Griechenlandreise das Kupplungsdrucklager zerrebelt.
Das pickte alles am Magnet in der Ölwanne (die hatte eine!)
und ich bin so problemlos mehrere tausend km rumgefahren.

Das mein ich auch:
Die Kühlflüssigkeit wird doch nicht "verbraucht"!

"Farben nicht mischen" war vor 15 ... 20 Jahren noch richtig und wichtig,
aber jetzt nimmer!

Hi Ralf,
ich würde mir auch so richtig schon seriöse und vor allem NEUTRALE Vergleichstests der verschiedenen Tuningmöglichkeiten wünschen,
aber das scheut die Branche offenbar, bzw. hat das schnell einen Fassgeruch:
Mit 2 Mausklicks (z.B. Luftdruck verstellt) weist ein Tuner dem anderen nach, wie schlecht der gearbeitet hat.

Ich hatte jedoch die Gelegenheit,
beim Entwickeln des Duke IV Stage II beim Highscore dabei zu sein (war meine Duke)
und drum hab ich ein wenig Einblick in die Thematik gewonnen:

Zuallererst muss man feststellen, dass es VÖLLIG EGAL ist, ob das das Gemischkennfeld
mit dem Kastl, dem PCV oder einem geänderten Mapping auf der serienmäßigen ECU angepasst wird.
Das macht KEINE Leistung, das muss "nur" RICHTIG sein.

Wichtig ist jedoch sicher, die Lambdasonde aus dem Spiel zu nehmen,
um auch im Teillastbereich ein Gemisch UNTER Lambda 1 fahren zu können.
Das ist ein wesentliches Mittel gegen die Mager-Ruckelei!

Die EVO-Airbox wurde getestet und die bringt auch einiges (entspricht in etwa dem Stage I),
wobei die großen Löcher in Richtung Fahrzeugheck erstaunlicherweise sehr wenig beitrugen.
Insofern erspart man sich den Kauf (über 100,-) und den aufwändigen Tausch (Heck runter)
sondern kann die serienmäßige Airbox sehr einfach auch im eingebauten Zustand modifizieren.
(Interessanterweise bietet der Highscore jetzt sogar Deckel an,
mit denen man die Airbox kaum sichtbar wieder in den Originalzustand versetzen kann.)

Der serienmäßige Luftfilter ist ganz in Ordnung und durch einen Ersatz mit dem K&N nix zu gewinnen.
Ungünstig wirkte sich jedoch die LAGE des Luftfilters aus - das war schwingungsmäßig schlecht.
Der innovative DNA-Luftfilter, der ZUSÄTZLICH zum originalen im Seitendeckel der Airbox sitzt,
bringt schon einiges, ist aber wirklich MÖRDERLAUT und für jeden Ahnungslosesten sichtbar - nogo.

Wirklich zeitraubend waren die Versuche hinsichtlich der Schwingungsabstimmung,
bei denen verschiedenste Ansauglängen und -formen (Torquebooster) und Luftfiltertypen getestet wurden.
Das hatte großen Einfluss auf den Drehmomentverlauf
und mit dem originalen Ansaugtrakt (auch wenn der WIRKLICH hübsch war!)
war die Drehmomentkurve eben wesentlich welliger und hochtouriger
als mit der im Endeffekt realisierten Variante mit dem Torquebooster.
Ganz schräg war der Effekt, den die "Resonatorschwämme" brachten:
Nach mehreren Versuchen zur richtigen Anordnung und Anzahl
heilten die nicht nur das bei meiner wirklich extreme Ruckeln um 3500 U/min,
sondern peppten fast über´s ganze Drehzahlband 1...2 PS drauf!

Nachdem der KTM-EVO-Kit den Ansaugtrakt bis auf die geänderte Airbox unverändert übernimmt,
wird´s DAMIT wohl kaum dieses lochfreie, satte Drehmoment unten und in der Mitte geben.
Für die Rennstrecke ist da sicher nebensächlich, aber auf der Straße ein echter Nachteil!

Wenn du mit "Akra-Komplettanlage" eine Auspuffanlage ohne VSD (d.h. mit VSD-Ersatzrohr)
oder mit Winz-Vorschalldämpfer meinst,
dann liefert die wahrscheinlich mehr Drehmoment von unten, aber oben raus fehlt erheblich Leistung.
Im Zuge der Entwicklung haben wir verschiedene Slipon-ESD getestet,
wobei der bei der Duke R serienmäßige Akra zum serienmäßigen Duke-ESD
zwar einen gewaltigen Vorsprung beim Gewicht brachte, aber nur einen winzigen (!) in der Motorleistung
und die anderen (LeoVince, ...) reduzierten die sogar knapp (!). (Den Remus RoxX hatten wir nicht getestet.)
Offenbar ist der Endschalldämpfer weitgehend egal.
Nicht egal ist aber offenbar der Vorschalldämpfer
und da hat sich der Highscore ja etwas Revolutionäres einfallen lassen:
Sein spaciger (und leichter!) Stage III-VSD mit e-Nummer bringt´s über´s ganze Drehzahlband
und oben raus dreht der Motor mit ordentlicher Mehrleistung in den Begrenzer.

Schön fand ich, dass für das Ganze der Motor nicht geöffnet werden muss.
(Das hätte ich beim relativ neuen Moped eher doch nicht wollen.)
Andere Nocken bzw. drehen der Nockenwelle haben wir nicht probiert,
aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch viel zu holen ist,
ohne Drehmoment im unteren Bereich zu kosten
und auf DAS fette Schmalz will zumindest ICH nimmer verzichten!

Du solltest eben nicht nur posten, sondern auch mal die eigenen Links öffnen und LESEN;
ich zitiere:
G11 G48 grün/ blaugrün
BMW, Deutz, MAN, Maybach, Mercedes, MTU, Rolls-Royce, Smart, Volvo, Zastava
Audi (bis Bj. 07/1996), Opel (bis Bj.07/2000), Porsche (alle Modelle außer 911 bis Bj. 1995), Saab, Seat, Škoda, VW (bis Bj. 07/1996)
Geeignet auch für: Chrysler und Ferrari
nicht mischbar mit G12!

G12 rot/rosa für VW-Mororen nach 1997
nicht mischbar mit G11/G48!

ALLE ANDEREN Kühlmittel sind mit dem seit 1997 (Wir schreiben jetzt 2015!) üblichen G12 MISCHBAR.
Solltest du das Kühlmittel nicht aus dem Veteranen-Fachhandel (speziell für Graugussmotoren) beziehen,
oder von deinem historischen Zastava, MTU, Rolls-Royce oder Ferrari zweckentfremden
oder eins beim Entrümpeln in Opas Keller gefunden haben,
kannst du´s also BEDENKENLOS einfüllen.

Zitat von euro9999

unter Strom setzen??

Das helfert auch gegen GESAMTES Motorrad klauen.

Man muss nur Kinder fernhalten und wenn der Postler oder Paketzusteller gegrillt daneben liegt,
sollte man das Kabel wegräumen, BEVOR man die Rettung holt.

P.S.: Technisch sauber ließe sich das mittels selbsttätig wiedereinschaltendem RCD lösen!
(Da hat der potentielle Dieb eine Überlebenschance und man erspart sich seine Entsorgung.)

Doch, doch: 60°C wär schon ok
und das Öl heißzukriegen, hat für mich hohe Priorität.
(Oben hab ich schon geschrieben, dass das erstaunlich lange kalt bleibt,
während das Kühlwasser(-Thermometer) schon schön heiß ist.)

Ich werde die stärkstmögliche Heizpatrone in die Ölablassschraube reinzelebrieren,
tu mir aber im Moment ein bissl schwer beim Zangeln (Winterquartier).
Könnte mal jemand so nett sein
in das Loch, wo die Ölablassschraube wohnt, einen 10mm-Filzstift reinzustecken
und mal grob abzumessen, wir tief man da Platz für die Patrone hat?

Bei der Gelegenheit:
Hab ich das richtig verstanden, dass die Ölablassschraube ein 12x1,5-Gewinde hat?
Wie lang ist das in etwa?

Hat jemand eine Idee, wo man dann den Magnet reinzelebrieren könnte?
Den lassert ich ungern weg und der muss SUUUPERzuverlässig im Sumpf sitzen,
denn wenn DER abgeht, ist der Murl Schrott!

Hallo Airfox,
sorry, das ANSTATT hab ich überlesen.
Ich fürchte jedoch, dass der ERSATZ der originalen Wasserpumpe durch eine elektrische sehr schwierig wird:
Die kenn ich nur bei sehr kleinen Rennmotoren (Schnapsglasklasse), wo man die Pumpenleistung "spart"
und dort sind die eher eine Unterstützung zur Thermosiphonkühlung.
Bei unseren Motoren müsste die WESENTLICH mehr Leistung haben
undich glaube nicht, dass wir die dem Bordnetz abverlangen können.

Ohne pumpen ist das Beheizen des Kühlers obsolet:
Klar kühlt der Kühler besser, wenn vom Fahrtwind durchströmt ist,
aber er hat eine große Oberfläche und strahlt deshalb auch erfolgreich Wärme ab;
vom Motor ist ein gutes Stück weg und durch nicht wärmeleitende Gummischläuche verbunden.

Sehr interessant finde ich den Link von der Motorvorwärmung, den du gepostet hast:
Diesen kompakten Vorwärmer MIT Pumpe könnte man im Nebenstrom in den Kühlerkreislauf hängen.
Dazu müsste man in den Schlauch, der das abgekühlte Wasser vom Kühler zum Block leitet ein T-Stück setzen
und das erwärmte Wasser in die zylinderseitige Seite des Thermostates einbringen.
(Zumindest die 690er haben einen: Der sitzt rechts unter dem Auslasskanal.)
Das erfordert entweder eine Verlängerung des Thermostatgehäuses,
in die dann der dünne (16...20 mm) Schlauch mündet
oder ein Anbohren und die Montage eines Stutzens in den Zylinder integrierten Thermostatgehäuses.

Das ist alles nicht so einfach, wie ich das gern hätte.
Vielleicht sollte man in das zu verlängernd Thermostatgehäuse gleich eine Heizpatrone einbringen
und die Wärme doch nur durch den sehr gut leitenden Block kriechen lassen?
(Für das Öl haben wir ja schon eine realisierbare Lösung!)

Zitat von AirfoX

Dann lötest halt das Heizelement an eine Kühlerhälfte und schon kannst auch so heizen.

Das ist genau DIE Stelle, wo eine Heizung auch bei innigstem Kontakt sehr schlechte Wirkung zeigen wird:
Warum heißt das Ding wohl "Kühler"?

Die elektrische Wapu wäre aber trotzdem nicht schlecht,
aber wo hängen wir die dran, ohne den ORIGINAL-Kreislauf zu behindern?
Das soll ja mit überschaubarem Aufwand realisierbar sein!
... und was für ein Pumperl nemma da?
Die vom Aquarium tut´s nicht.

Hat der Claus eine Garage mit 60°C oder mehr?
Wenn nicht, geht das am Thema vorbei:
Es geht NICHT um´s Anspringen.

Wenn Schukosteckdosen die Qualität von Schnellverschlüssen hätten,
dann müssten wir jedes Elektrogerät mit 3 Steckern anschließen
und dort regelmäßig die Isolation tauschen,
damit keine Elektronen raustropfen.
Nein, DAS will ich nicht.

Das muss gehen wie beim Handy:
Stecker rauszupfen und fahren!

Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst:
NATÜRLICH hat die Vespa ein Kastl
oder denkst du, die hat eine Kontaktzündung?

Hätte die eine Einspritzung und keinen Vergaser,
würde ich mich mit dem nicht mehr herumärgern
und seit 1 Monat auf die bestellten Düsen warten,
ohne genau zu wissen, dass die das Problem lösen,
wäre schon längst auch ein Highscore-Kastl drin.
Damit wäre dann auch eine Entdrosselung problemlos möglich,
die ich mir aber bei einem Gleichdruckvergaser verkneife.

Geh bitte ... was soll denn eine Kühlerflüssigkeit für aufregende "Spezifikationen" haben,
die bei der 125er KTM BJ 2014 anders sind
als bei der 2015er, bei der 690er 2012, bei der MT-07, der Ducati Testaretta, der Honda CX500 BJ 80
oder dem Opel D-Kadett?
Das ist ein Frostschutz mit ein bissl Farbe und VIELLEICHT ein bissl Korrosionsschutz, sonst nix:
Die Wärme transportiert das Wasser und nicht der Frostschutz.
Da kannst du ohne Risiko für den Motor reinpinkeln,
wenn du´s auslässt, bevor´s friert!

Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben.

Wirklich schlimm ... jetzt weiß ich wieder, warum ich die Freundlichen nicht mag.
Mein letztes Erlebnis:
Ich hab nach nach 25 Jahren selber schrauben wieder ein Motorrad zum Mechaniker gestellt:
Die Vespa meiner Freundin benötigte ein Anmeldegutachten
und wurde mir mit völlig versifftem Vergaser unfahrbar wieder übergeben,
nicht ohne die 3 Jahre alten Reifen (noch mit Zupferln dran) als leichten Mangel einzutragen.

Bei Auslassventilen würde ich IMMER eher ein wenig zu großes als zu kleines Ventilspiel einstellen.

Nein, daran liegt´s nicht:
Ich will nur KEINEN Vorlagetank mit heißem Kühlwasser aufstellen
und dann täglich je 2 Schnellverschlüsse anstecken und abmachen,
um den Murl ewig auf Betriebstemperatur zu halten.

Ich will EINEN Schuko-Stecker an- und wieder abstecken,
nachdem eine Schaltuhr den Motor in 30 Minuten heißgekriegt hat.
DES rockt.

Wird deine Gabel hart, wenn sie stark beansprucht wird?
Zischt´s, wenn du oben den Stopfen rausschraubst?
Spritzt das Gabelöl raus wie Champangner?
Dann ja.
Sonst nein.

Ich auch:
Hast du dich schon gefragt, WARUM das Ventilspiel zu klein wird?
Da kann doch nur der Sitz nachgeben, oder?

Hast du das Spiel jetzt auf den richtigen Wert eingestellt oder um ein Froschhaar größer?