https://www.ktm.com/language-m…-ServiceTimes-2023-DE.pdf
Also 2023 hast hier, aber ist mittlerweile ne von bis Zeit ...
Danke, Servicezeiten aber leider kein WAS wird gemacht (Checkliste)
MKL : danke! das habe ich gesucht. Habe das Kapitel im Handbuch übersehen/nicht gefunden.
Zurück zu Wartungskosten und -Arbeiten 😜:
Ich musste gerade feststellen, dass das WAS gar nicht mehr in der Bedienungsanleitung steht. Woher weiß ich, welche Arbeiten, zu welchem Zeit-/KM- Intervall fällig werden? Hat da jemand einen Zugang ins Dealer.net. und könnte das für eine ADV 890 R bereitstellen bitte?
😊🙏
schrieb ich ja, dass ich auch nichts anderes erwartet habe ;-)
Einen Vorschlag, wo man die Frage nach geänderten Fertigungsverfahren, Bauteilen (Nockenwelle/Nocken/Rumpf/Kopf) etc. absetzen könnte, hast du leider nicht gebracht...
mich verweist man auf den Garantieanspruch und die Garantieverlängerung und gesteht auch kein generelles Problem ein. Nichts anderes hab ich aber eigentlich auch erwartet... (siehe Anhang)
Ahoi,
Ich hatte vor mir ggf. Eine 2023er 890 ADV R zu kaufen. Nachdem ich jetzt einen Händler auf das Thema angesprochen habe und gefragt habe, ob das aus seiner Sicht ein Problem sei, war er vermutlich etwas zu ehrlich. 😕
Er nannte mir eine Zahl 10 von 100 betroffene Motorräder. Aus meiner Sicht viel zu viel, wenn es um das Thema Motorschaden geht. Ich hoffe er hat das nur flachsig gemeint. Scheinbar hat KTM aber auch trotz bekanntem Problem enorm viele Teile beim Zulieferer geordert und hat jetzt noch die Regale voll und die Dinger werden weiter verbaut. Wie gesagt - hörensagen...
Ich hab nicht alles gelesen, vielleicht kam die Frage schon : Weiß jemand, ob es zwischen den Modelljahren von der Teilenummer der Nockenwelle Unterschiede gab? Oder tauscht man nach dem Händlerschreiben was KTM jetzt zugestellt hat wieder auf ein "problembehaftetes Teil"?
Hallo Zusammen,
Kennt jemand Details zu technischen Unterschieden der verschiedenen Modelljahre oder gibt es sogar eine Seite, um das einzusehen?
Gerade solche Details wie bei der 2023 890R, wo ABS_off auch an den Rally Mode gekoppelt ist, würde mich hier interessieren.
Haut mal raus, was ihr wisst, oder ob ich auch eine junge 21er kaufen könnte... 
schon, ja - wüsste zumindest nicht was man bei ner Spannungsmessung groß falsch machen sollte 
Eingebaut im Krad kein Mucks beim Drehen des Zündschlüssels - wie zu erwarten war 
ohne das jetzt Gegenargumentieren zu wollen weil ich noch keine Langzeiterfahrung habe - ich könnte die Batterie über Umwege wieder laden und heute meine Kante damit ohne Probleme Starten. Batterie hat seit mehreren Tagen wieder 13,4V ohne merklichen Spannungsverlust 
Aber theoretisch ist die im vorigen Post beschriebene Entladegeschwindigkeit nicht normal und ich hab Anspruch auf Ersatz!?
Hallo zusammen,
hab eine Frage zur Aliant LiFePo4. Im Datenblatt steht
"- Lowest self-discharge rate: < 0.05 % daily (battery disconnected)
- Shelf life 1 year @ 23°C without any load and with 80% of original performance"
Ich kann doch davon ausgehen, dass eine voll geladene Aliant YLP10 Batterie (13V Spannung), die vor dem Winter abgeklemmt und im Wohnzimmer gelagert nach 7Monaten der Nichtnutzung noch 2V aufweist, Defekt ist?! Das kann doch mit den obigen Angaben nicht hinhauen, oder interpretiere ich das falsch. Habe mir eigentlich extra wegen des hohen Kälteprüfstroms und der geringen Selbstentladung so ein Teil 2019 gekauft und jetzt sowas...
Schöne Neuigkeiten - leider für mich 2 Monate zu spät, sonst hätte ich mir den Umbau mit Lohmann QS sparen können
Stefan: gehe ich Recht in der Annahme, dass die von dir beschriebene Variante aufgrund der last-/drehzahlabhängigen Schaltzeiten deutlich besser und Getriebeschonender funktioniert und dazu noch einen größeren Funktionsbereich hat?! Oder ist der Unterschied nicht soo groß?
Hat jemand reale Erfahrungswerte (Kontrolle/eigenes Messgerät) wie laut ein original Endtopf ohne Kat und aufgebohrten/geschlitztem Siebrohr ist? Sind da mehr als 108db (103 +5dB Toleranz) zu erwarten?
Im Threadverlauf ist ein komplett ausgeräumt Topf mit 105dB angegeben. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Gibt es zur Dichtung irgendwas zu beachten oder ist da spezielles Werkzeug / Vorgehen notwendig? Oder einfach alte rein / Neue raus
Hi Tobi und Markus,
Ich danke Euch für Euer Feedback und werde mich dem nochmal annehmen, denn es lässt mir keine Ruhe 
Drehmomentschlüssel für unter 40Nm war eh überfällig und ist bestellt...
Nur um ganz sicher zu gehen
- Schrauben erneuern für Druckplatte ist kein Muss aber nice to have ?
- Wie sieht es mit der Kupplungsdeckeldichtung aus, die sollte wohl neu oder?
- kann ich alle Schrauben auf einmal rausdrehen oder soringt mir dann alles entgegen?
- festschrauben jede schraube einzeln schon mit 12Nm die erste oder erst alle anfädeln?
Grazie 
Hallo zusammen!
Habe heute beim Ölwechsel die Schrauben an der Druckplatte / Kupplung auf Festigkeit geprüft. Nach Rückfrage an meinen Händler, ob diese Prüfung bei der großen 20tkm Inspektion erfolgt ist, wurde dies bestätigt.
Ergebnis: 2 von 5 waren mit bloßer hand drehbar.
Habe jetzt alle die ich leicht rausdrehen konnte mit Loctite 243 versehen ( nur 1 Tropfen am Schraubenende) und wieder mit der 1/4Zoll Ratsche festgedreht. (bekommen ja nur 12Nm?!?)
3 Fragen hätte ich an Euch:
1. War die Menge Loctite ausreichend?
2. Ist die Aussage meines Händlers plausibel (Service war vor ziemlich exakt 5000km)
3. Kann man die Prüfung ohne Öl ablassen durchführen oder kommt da zu viel Öl aus der Kupplung?
Anbei noch ein Bild (Farbabnutzung ist unkritisch zu bewerten oder?)
Hi Dirk,
Glaube nicht dass es das gleiche Problem beschreibt, da es bei mir mit normalem Schaltschema definitiv am Automaten lag beim Schaltvorgang vom 1. In 2.
Nach Telefonat mit Michael Lohmann habe ich die Auslösekraft etwas erhöht und es scheint jetzt ohne Probleme zu funktionieren. Ich beobachte weiter und stell bei Gelegenheit noch paar Infos zum Einbau bereit...
Bin Grad auf " Deutschlandtour" mit dem FSM Evo Schaltautomat Von Lohmann. Nach jetzt 450km nach dem Tanken (vorher mMn einwandfreie Funktion) geht die RC8R beim Schalten vom 1. In den 2. Aus ( mit Kupplung natürlich, auch im Stand).
Habe den Sensor angesteckt und es funktioniert wieder. Jemand ne Idee was ich machen kann?Kann man den Sensor / Schaltautomat irgendwie prüfen?
Danke vorab
Bei mir funzt folgendes ganz gut und komplett ohne großes Kabelsalat.
RAM Mounts Universal X-Grip Halteklammer für Smartphones mit 1-Zoll Kugel (RAM-HOL-UN7BU) https://www.amazon.de/dp/B0055PH0XA/ref=cm_sw_r_em_apa_i_PK0OEb6PZKXJN
+ Slim Qi Charger (sehr dünn sehr schwer zu beziehen)
zB.: https://m.fasttech.com/p/amp/7483900
Gekauft Anfang 2019 - Weiß nicht ob es sowas jetzt schon in einem Produkt gibt
Edit: schau Mal hier in den Thread: "Selbstgebautes-Smartphone-Navi mit kabelloser Ladevorrichtung" <--- ---> "D.I.Y. Smartphone-Navigation-System with Wireless Charging"
Danke Stefan, soweit ist alles verlegt und angeschlossenen, fehlt noch die Einspritzung, wo ich noch auf die bestellten Pins warte.
Hast du noch nen Tipp für mich zum auspinnen an den Steckern der Kehin?
Das ist nicht der Diagnosestecker. Könnte mMn ein steckbarer Widerstand zum Betreiben von LED Blinkern sein?!
Du musst ja bei dem Einspritz-Kabelstrang vom Lohmann ebenso die Spannungsversorgung anzapfen (welche letztlich die orangene Bordspannung ist).
Zitat von TitusatworkDa Spannungsversorgung der EV aber zumindest lt. Meiner Recherche Auch B+/Kl30 ist, kann ich das auch überall sonst herbeziehen für die QS ECU. Somit brauche ich zum EV Stecker nur je 1 Signal legen (braun bzw gelb) und original auspinnen --> zerstörungsfreier Einbau ohne quetschverbinder.
Hallo Stefan und andere Wissende,
Der Lohmann liegt auf dem Tisch
Kann oben stehende These jemand bestätigen, dass die Spannungsversorgung = ungetaktetes Zündplus ist? Dann würde ich die Spannungsversorgung der Einspritzdüsen gleich am Lohmann Haupt-Stecker abgreifen und morgen loslegen
