schon, ja - wüsste zumindest nicht was man bei ner Spannungsmessung groß falsch machen sollte
Eingebaut im Krad kein Mucks beim Drehen des Zündschlüssels - wie zu erwarten war
schon, ja - wüsste zumindest nicht was man bei ner Spannungsmessung groß falsch machen sollte
Eingebaut im Krad kein Mucks beim Drehen des Zündschlüssels - wie zu erwarten war
ohne das jetzt Gegenargumentieren zu wollen weil ich noch keine Langzeiterfahrung habe - ich könnte die Batterie über Umwege wieder laden und heute meine Kante damit ohne Probleme Starten. Batterie hat seit mehreren Tagen wieder 13,4V ohne merklichen Spannungsverlust
Aber theoretisch ist die im vorigen Post beschriebene Entladegeschwindigkeit nicht normal und ich hab Anspruch auf Ersatz!?
Hallo zusammen,
hab eine Frage zur Aliant LiFePo4. Im Datenblatt steht
"- Lowest self-discharge rate: < 0.05 % daily (battery disconnected)
- Shelf life 1 year @ 23°C without any load and with 80% of original performance"
Ich kann doch davon ausgehen, dass eine voll geladene Aliant YLP10 Batterie (13V Spannung), die vor dem Winter abgeklemmt und im Wohnzimmer gelagert nach 7Monaten der Nichtnutzung noch 2V aufweist, Defekt ist?! Das kann doch mit den obigen Angaben nicht hinhauen, oder interpretiere ich das falsch. Habe mir eigentlich extra wegen des hohen Kälteprüfstroms und der geringen Selbstentladung so ein Teil 2019 gekauft und jetzt sowas...
Schöne Neuigkeiten - leider für mich 2 Monate zu spät, sonst hätte ich mir den Umbau mit Lohmann QS sparen können
Stefan: gehe ich Recht in der Annahme, dass die von dir beschriebene Variante aufgrund der last-/drehzahlabhängigen Schaltzeiten deutlich besser und Getriebeschonender funktioniert und dazu noch einen größeren Funktionsbereich hat?! Oder ist der Unterschied nicht soo groß?
Hat jemand reale Erfahrungswerte (Kontrolle/eigenes Messgerät) wie laut ein original Endtopf ohne Kat und aufgebohrten/geschlitztem Siebrohr ist? Sind da mehr als 108db (103 +5dB Toleranz) zu erwarten?
Im Threadverlauf ist ein komplett ausgeräumt Topf mit 105dB angegeben. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Gibt es zur Dichtung irgendwas zu beachten oder ist da spezielles Werkzeug / Vorgehen notwendig? Oder einfach alte rein / Neue raus
Hi Tobi und Markus,
Ich danke Euch für Euer Feedback und werde mich dem nochmal annehmen, denn es lässt mir keine Ruhe Drehmomentschlüssel für unter 40Nm war eh überfällig und ist bestellt...
Nur um ganz sicher zu gehen
- Schrauben erneuern für Druckplatte ist kein Muss aber nice to have ?
- Wie sieht es mit der Kupplungsdeckeldichtung aus, die sollte wohl neu oder?
- kann ich alle Schrauben auf einmal rausdrehen oder soringt mir dann alles entgegen?
- festschrauben jede schraube einzeln schon mit 12Nm die erste oder erst alle anfädeln?
Grazie
Hallo zusammen!
Habe heute beim Ölwechsel die Schrauben an der Druckplatte / Kupplung auf Festigkeit geprüft. Nach Rückfrage an meinen Händler, ob diese Prüfung bei der großen 20tkm Inspektion erfolgt ist, wurde dies bestätigt.
Ergebnis: 2 von 5 waren mit bloßer hand drehbar.
Habe jetzt alle die ich leicht rausdrehen konnte mit Loctite 243 versehen ( nur 1 Tropfen am Schraubenende) und wieder mit der 1/4Zoll Ratsche festgedreht. (bekommen ja nur 12Nm?!?)
3 Fragen hätte ich an Euch:
1. War die Menge Loctite ausreichend?
2. Ist die Aussage meines Händlers plausibel (Service war vor ziemlich exakt 5000km)
3. Kann man die Prüfung ohne Öl ablassen durchführen oder kommt da zu viel Öl aus der Kupplung?
Anbei noch ein Bild (Farbabnutzung ist unkritisch zu bewerten oder?)
Hi Dirk,
Glaube nicht dass es das gleiche Problem beschreibt, da es bei mir mit normalem Schaltschema definitiv am Automaten lag beim Schaltvorgang vom 1. In 2.
Nach Telefonat mit Michael Lohmann habe ich die Auslösekraft etwas erhöht und es scheint jetzt ohne Probleme zu funktionieren. Ich beobachte weiter und stell bei Gelegenheit noch paar Infos zum Einbau bereit...
Bin Grad auf " Deutschlandtour" mit dem FSM Evo Schaltautomat Von Lohmann. Nach jetzt 450km nach dem Tanken (vorher mMn einwandfreie Funktion) geht die RC8R beim Schalten vom 1. In den 2. Aus ( mit Kupplung natürlich, auch im Stand).
Habe den Sensor angesteckt und es funktioniert wieder. Jemand ne Idee was ich machen kann?Kann man den Sensor / Schaltautomat irgendwie prüfen?
Danke vorab
Bei mir funzt folgendes ganz gut und komplett ohne großes Kabelsalat.
RAM Mounts Universal X-Grip Halteklammer für Smartphones mit 1-Zoll Kugel (RAM-HOL-UN7BU) https://www.amazon.de/dp/B0055PH0XA/ref=cm_sw_r_em_apa_i_PK0OEb6PZKXJN
+ Slim Qi Charger (sehr dünn sehr schwer zu beziehen)
zB.: https://m.fasttech.com/p/amp/7483900
Gekauft Anfang 2019 - Weiß nicht ob es sowas jetzt schon in einem Produkt gibt
Edit: schau Mal hier in den Thread: "Selbstgebautes-Smartphone-Navi mit kabelloser Ladevorrichtung" <--- ---> "D.I.Y. Smartphone-Navigation-System with Wireless Charging"
Danke Stefan, soweit ist alles verlegt und angeschlossenen, fehlt noch die Einspritzung, wo ich noch auf die bestellten Pins warte.
Hast du noch nen Tipp für mich zum auspinnen an den Steckern der Kehin?
Das ist nicht der Diagnosestecker. Könnte mMn ein steckbarer Widerstand zum Betreiben von LED Blinkern sein?!
Du musst ja bei dem Einspritz-Kabelstrang vom Lohmann ebenso die Spannungsversorgung anzapfen (welche letztlich die orangene Bordspannung ist).
Zitat von TitusatworkDa Spannungsversorgung der EV aber zumindest lt. Meiner Recherche Auch B+/Kl30 ist, kann ich das auch überall sonst herbeziehen für die QS ECU. Somit brauche ich zum EV Stecker nur je 1 Signal legen (braun bzw gelb) und original auspinnen --> zerstörungsfreier Einbau ohne quetschverbinder.
Hallo Stefan und andere Wissende,
Der Lohmann liegt auf dem Tisch
Kann oben stehende These jemand bestätigen, dass die Spannungsversorgung = ungetaktetes Zündplus ist? Dann würde ich die Spannungsversorgung der Einspritzdüsen gleich am Lohmann Haupt-Stecker abgreifen und morgen loslegen
Ich habe gerade mal beide ausgepinnt ... sind definitiv andere Pins!
Gut dann bringt mir der Lohmann Kabelstrang für die SDR keine Vorteile im Gegensatz zum RC8 Kabelsatz - hast mir geholfen.
ZitatRot auf Spannungsversorgung der EV, Braun auf EV hinten, Gelb auf EV vorne.
Da Spannungsversorgung der EV aber zumindest lt. Meiner Recherche Auch B+/Kl30 ist, kann ich das auch überall sonst herbeziehen für die QS ECU. Somit brauche ich zum EV Stecker nur je 1 Signal legen (braun bzw gelb) und original auspinnen --> zerstorungsfreier Einbau ohne quetschverbinder
Noch zwei Fragen hätte ich: wie stehst du dazu den hinteren Zylinder (Einspritzung) nicht über den Lohmann abschalten zu lassen. Gibt mehrere Beiträge hier im Forum die das befürworten.
Und welche Zeiten würdest du für die rc8 für Zünd und Einspritzunterbrechung voreinstellen lassen?
Das wird dir wenig nutzen. Zum einen sind es andere Pins, zum anderen benötigst du zum "dazwischen" stecken ja beide Steckergehäuse ... also auch den Gegenstecker (Male und Female)!
Danke Stefan,
ich will die Spannungsversorgung der Einspritzung auspinnen und das Schaltsignal vom QS einpinnen.
Und wenn die Pins identisch wären zwischen Einspritzung RC8 (Stecker DQ/2) und SDR (Stecker HI/2; bzw. Der Zweite Zündspulenstecker scheint laut Stromlaufplan auch anders zu sein (IA/2 statt AS/2), Hätte ich hier schon ein Kabel mit fertigen Pins, wo ich nur das nicht passende Steckergehäuse vom QS Kabelbaum entfernen muss .
Kann mir jemand sagen, ob die Pins im Stecker der Einspritzung DQ/2 der RC8 und der der SDR Einspritzung / Zündung (HI/2, IA/2) die gleichen sind ?
Falls ich zum Lohmann greife, überlege ich den SDR Kabelbaum zu bestellen,der Plug and Play für die SDR sein soll und nur das Steckergehäuse zu entfernen, da die Stecker der Einspritzung sich unterscheiden.
PS: weiß jemand wie das SDR Kabel aufgebaut ist? Ist ja Doppelzündung pro Zylinder + Einspritzung und der Lohmann hat nur 4 Endstufen...
Dankö
Heute Kam meine Aliant YLP14 an. Sieht schick aus, ist klein, und kam mit 90% Ladung an. Hab an meinem Procharger 4000 im Li-On Mode auf 100% geladen und dann in die GT verbaut.
Zündung an, 5sek. Lichthupe gezogen, Starter gedrückt und schon war sie da. Und das bei 3,5°C.
An den beiden Seiten habe ich die Breite mit dem Schaumstoff im Schacht verkeilt und unter die Abdeckung habe ich Schaumstoff geklebt damit der Deckel die Batterie mit leichtem Druck nach unten drückt. Für den Pluspol werde ich mir noch eine Abdeckung basteln. Nicht nötig aber finde ich besser.
Bilder:
Überlege die aaliant YLP10 in meine RC8R zu pflanzen, wird der Schaumstoff mitgeliefert oder muss man dann noch das Basteln anfangen?
Glaube wir haben etwas aneinander vorbei geredet oder ich habe mich nicht gut ausgedrückt.
Ich denke aus deiner letzten Antwort verstanden zu haben, dass jede der 4 Endstufen im FSM einen eigenen Eingang hat. Da das aber an den Zündkerzensteckern und Einspritzventilen mMn das gleiche Potential ist (+12v?) Reicht es ja aus das Spannungspotenzial entsprechend nur einmal vom Bordnetz zu holen und am Lohmann Stecker in jede Endstufe zu geben.
Die Ausgänge der Endstufen dann natürlich direkt auf die Zielstecker an Zündkerzenstecker und Einspritzventilen (Vorher native +12V auspinnen).
Hast du abschließend eine Belegung vom Lohmann ECU für mich?
Ich kapiere irgendwie noch nicht wie das Plug and Play sein soll an den Zündkerzensteckern. Es müsste ja am Lohmann Kabelbaum einen Zwischenadapter geben, zumindest verstehe ich das unter Plug and Play 
Ersteinmal besten Dank Stefan für die ausführliche Antwort!
Ich konnte mit dem Stromlaufplan anhand deiner Bilder und Erklärung nachvollziehen was du machst. Zwei Fragen habe ich noch und hoffe du kannst darauf noch kurz eingehen :
1. Wie sieht der "Plug and Play"- Kabelsatz an den Zündkerzen vom FSM aus? Es müsste ja einen Gegenstecker für den Zündkerzenstecker geben, der das Ansteuerungssignal durchschleift und 12v an den FSM leitet für die Unterbrechung?!
2. Du nimmst Dauerplus/Zündungsplus (?) in deinen Bildern für die generelle Stromversorgung des FSM ab oder muss jede Endstufe einzeln mit einem Eingangssignal versehen werden? Man könnte ja hier auch Dauerplus/Zündungsplus nehmen und die an den Einspritzdüsen anliegenden 12V auspinnen und eine neue Leitung zum FSM ziehen,richtig? So würde man den Kabelbaum an der Crimpstelle nicht aufmachen.
Danke und Grüße
Peter