Gibts nicht.
Ich will was selber bauen, soll eine Art Höcker werden, groß genug für das Regenzeug.
Aktuell überleg ich, wie der Höcker befestigt wird, sodass er mit dem Schlüssel geöffnet aber nicht abgenommen wird. Geöffnet werden soll eine gepolsterte Klappe, die hinter dem Fahrersitz senkrecht steht.
Das Ergebnis könnte auch erst nach der Winterpause stehen.
Da spielen noch andere Sachen ne Rolle
Genau. Die einen kommen bei Rauslehnen, die anderen beim Drücken auf Kante. Die, die grundsätzlich nur drücken sind die gemütlichen auf Kante-Fahrer, die die sich rauslehnen ohne auf Kante zu fahren sind meist schon schneller -so what?
Der CRA3 macht beides gerne mit. Und bei den gemütlichen, bekommt er nicht mal Runzeln. 
Frage: was kommt in Frage?
• 'normalerweise' spricht das für ungewollt wechselnde Kontakte, sog. Wackelkontakt. Da schaut man erst mal nach den Steckern. Diese könnten abgerutscht oder im Innern auseinander gegangen sein.
• Kabelbruch ist eher unwahrscheinlich. Aber im Lenkkopfbereich werden Kabel u.U. bewegt, gescheuert oder eingeklemmt. Erkennt man an glänzenden Stellen des Kabels und oder des Lacks.
• 'heutzutage' kommt nat. auch ein Softwarefehler in Frage. Da hilft ein Reset. Etwa durch abklemmen der Batterie.
Nat. kann auch ein Sensor oder die komplette Steuerung hinüber sein.
Ich würde zuerst den Reset probieren und dann Stecker und Kabel kontrollieren, jedenfalls dort wo du dran kommst. Und ansonsten heißt das Zauberwort: übe dich in Geduld, während dein Schätzchen beim Service ist.
Der Spezialschlüssel ist ja schön und gut -nutzt mir aber nix. Der Bedarf für das kurze Teil mit Kugelkopf ist da: Stichwort Hebelkraft. Was nicht heißt, dass das lange Ende nicht auch im Einsatz ist.
Was aber das Fenster betr. hab ich -wie am Anfang des Videos gezeigt- das innen liegende untere Scharnier mit dem langen Ende gut einstellen können und dann fälschlicherweise angenommen, das obere innen liegende Scharnier ebenfalls einstellen zu können. Hätte ich das Video zu Ende gesehen! -An diesem Scharnier wird scheints garnix eingestellt, was auch erklärt, dass der Inbus keinen Anfang fand...
Egal. Biegen ist keine schlechte Idee, auf jeden Fall weniger äct als Kugelköpfe zu schleifen.
Werkzeugstahl sollte sich halbwegs rot glühend ja rissfrei biegen lassen, blöd nur, dass ich dazu einige Inbus neu kaufen muss.
Imho kann Pendeln am Reifen liegen,
Ja, das wiedeholst du ständig. Wer außer dir hat denn mit dem CRA3 pendeln? Ich kenne keinen.
Ich brauche die kurzen Enden abgerundet, weil ich dann besser an die Schrauben komme.
Es geht ausnahmsweise nicht ums Bike, sondern um Fenster und Türen. Die hängen teilweise etwas schief im Rahmen. Und nach einer kurzen YT-Recherche weiß ich jetzt auch, wie die easy einzustellen sind.
An den unteren Versteller komme ich mit der langen Seite meiner abgerundeten Inbussen ja ran, oben finde ich mit der kurzen Seite einfach keinen 'Anfang'.
Die Bits hab ich nat., aber die sind zu lang und haben wg. der Aufnahme einen zu großen ø und außerdem läßt sich weder ein Knebel noch eine Ratsche in diese beengten Verhältnisse fummeln.
Das kurze Inbus-Ende ist schon das richtige, evtl. sogar noch etwas kürzer und möglichst als Kugelkopf. 
ich bräuchte einen Inbusschlüssel mit Kugelkopf am kurzen Ende. Meine Suche ergab nur, dass Inbusschlüssel auch als Stiftschlüssel bezeichnet werden.
Wenn ich mir den Inbus so anschaue sollte es möglich sein, dem einfach einen Kragen zu schleifen -oder hat jemand ne bessere Idee?
Inbus-Kugelkopf.jpg
Das stimmt nicht pauschal. Ich habe mit der DRS3 auch stärkes Lenkerpendeln bei über 200 km/
Du bist hier im Conti-Road Attack3 nicht im Dunlop-Fred...
dass er auf der Autobahn ganz leicht pendelt! Besonders bei fast leerem Tank! Mit vollem Tank weniger!
Wer hat den Tank voll? Du? 
Das Pendeln kommt von deinem Bike, nicht von den Reifen.
Mein aktueller Zwischenbericht:
• die anfängliche Rutschigkeit scheint komplett weg zu sein
• auf der Bahn liegen die Teile auch bei >260 bolz stabil.
Selbst als ich im Dunkeln neulich auf der Bahn bei >180 i.was überfuhr und es einen heftigen Schlag gab: alles easy.
Das einzige was ich nach ca. 5TKm sagen kann, ist, ich krieg die Teile vorne nicht auf Kante.
Und sie haben leichte Runzeln bekommen:
runzeln-1.jpgrunzeln-2.jpg
Fazit:
es gibt mit dem Dunlop Roadsmart 3 für reine Landstrassen-Räuber keine schlechte Alternative, allerdings soll die beim Hochgeschwindigkeitsbolzen Probleme machen und ich hatte nie das Gefühl, dass die Dunlopisti (Hallo Hellsguenni + Cay-Uwe) nenneswert mehr Grip hatten als ich.
Also? Ich bleibe (vorerst) beim CRA3.
Es gibt bekanntlich die Ein- und die Mehr-Punktbefestigung für Hand-Protektoren.
Diejenigen, die das Martyrium der Mehrpunktbefestigung erfolgreich auf sich genommen haben brauchen hier nur weiterlesen, wenn sie auf Einpunkt umrüsten wollen -so wie ich es tat.
Ich hatte die SW-Motech Kobra an einer SDR 1.0 befestigt. Die Lenkerklemmen an die Guards zu bringen war eine grauenhafte Fummelei und trotzdem saßen sie i.wie schief auf dem Lenker.
Ein Jahr später sollten sie dann an die GT. -Als ich sah, dass diese Teile auch nur an Stelle der Lenkergewichte montierbar sind, fiel kurzerhand das innere Befestigung-Gedöns komplett der Fräse zum Opfer.
Soweit so gut. Doch ein Problem(chen) blieb: trotz gnadenlosem Anknallen der Befestigungs-Spreizdübel, waren die Protektoren recht schnell verstellt.
Und jetzt -nachdem die Extremsommerhitze zu Ende ist- sollten die Handguards wieder ans Bike:
• Lenkerinnenrohr mit Kettenreiniger entfettet
• auf die Befestigungs-Spreizdübel abgeschnittene Enden von Einweg-Latex-Handschuhen gestülpt.
Kaum zu glauben, aber es funzt und das Anknallen ist wesentlich unbarbarischer ausgefallen. 
Wenn es sehr eng zu geht könnte eine evtl. vorhandene Steckdose gegen einen USB-Wandler getauscht werden?
Den Wandler in der Nähe der Batt. zu setzen und ein Kabel nach vorne zu legen halte ich für die denkbar schlechteste Lösung, aber zur Not geht es natürlich.
Die 2er R kenne ich nicht sehr genau, bei der GT ist im Lenkkopfbereich, links neben/ unterhalb des Scheinwerfers ne Steckdose, die Kabel dazu liegen in der unteren Halterung des Kombiinstruments. Evtl. gibt es ja artverwandtes?
Ansonsten unbedingt drauf achten den Wandler per Zündung oder extra Schalter abschaltbar zu verkabeln, da die Batt. auf Dauer von diesen Teilen -auch ohne iPhone- leer genuckelt wird.
ZitatWenn es kein Anlernprozedere gibt, dann ist aber auch klar, dass man keinen Schlüssel anlernen kann, oder?
Es gibt das Prozedere, sonst:
Der Rohling wurde angelernt.
Aber dafür geht der andere Ersatzschlüssel nicht mehr.
Wenn ich dich recht verstehe kannst du dein bike mit keinem deiner Schlüssel mehr starten?
D.h., dass beim Anlernen des neuen Schlüssels -wie vorgesehen- die alten Schlüssel deaktiviert wurden.
Ergo ist beim Anlernen des neuen Schlüssels was schief gegangen und die alten Schlüssel wurden auch nicht neu angelernt.
Es gibt auch keine Anlernanleitung.
Das ist bei deinem Bike offenbar Sache des Händlers. Du solltest mit all deinen Schlüsseln bei dem zum Anlernen aufkreuzen.
An alle mit orangenem Mastercode-Anlernschlüssel:
wie genau werden ei'lich mehrere Schlüssel angelernt? Eine spezifische Erklärung dazu finde ich nicht.
Beim beschriebenen Vorgang werden ja alle zuvor angelernten deaktiviert.
Vermutl. wird das Anlern-Prozedere mit dem orangenen abgeschlossen? -oder muss das in einem bestimmten Zeitfenster geschehen? Oder was verstehe ich da nicht? 
Was steht denn in deinem Handbuch?
Zumindest bei der 15er R und den GT's sind max 4 schwarze Schlüssel möglich:
Schlüssel-anlernen.gifSchlüssel-anlernen2.gif
Bei der Gelegenheit die Scheiben auf Schlag prüfen.
Vorher den Ventileinsatz kontrollieren/nachziehen ( gab früher Ventilkappen mit passenden "Schraubmöglichkeiten ).
Das ist schon sehr wahrscheinlich. Ggf. den Pin mit einer kl. Zange oder Pinzette fassen und versuchen ihn rechts rum fest zudrehen.
Das ganze muss nicht mal ein Defekt sein, es könnte sich um den Eingriff, eines unliebsamen Mitmenschen handeln.
Das Kennzeichen sollte hinten einigermaßen senkrecht und fest am Fahrzeug montiert, ordentlich ablesbar und nicht manipuliert sein.
Genaueres in den Zulassungsregeln § 10 FZV, Richtlinie 2009/62/EG .
• >20 cm vom Boden entfernt
• < 150cm vom Boden entfernt
• Grundsätzlich senkrecht, max. Abweichung:
• 30° von Senkrechter Richtung Vorderseite
• 5° von Senkrechter Richtung Hinterseite
Eingangs-Post (abschließend?) bearbeitet. Hab den Knubbel abgefräst, ging ruckzuck. Klick
Danke! Warum?
Ich hab auf Grund deines Beitrags das Wagnis des Garantieverlusts auf mich genommen und dem Fernlicht-Knubbel etwa die Form der SDR 2.0 gebracht! Denn, wie der Vergleich mit HellsGuenni's und Cay-Uwe's Bikes ergab, hat KTM dazu gelernt und den entscheidenden Überstand inzwischen bei der SDR 2.0 weggelassen.
So, und nun endlich auch ich: siehe Fernlichtschalter gelöst <Klick >.
Vermutlich gibt nämlich das ständig unbeabsichtigte Hängenbleiben dem Schalter den Rest.
Ick säch nur: Garantiiiiiie!
Bei 2Jahren biste grad noch drin! Wenn nicht,kommen geschmeidige 500,- Euronen auf dich zu...
War bei mir exakt das gleiche: was kannste groß checken, außer Licht? Fernlicht und Lichthupe verhielten sich identisch: Lichtblitz für eine Milisekunde. Bin trotzdem zum TÜV. Die haben derart schnell getestet, dass sie nicht bemerkten, dass das Licht von alleine ausging...
Bis der Kürbissist die Teile hatte dauerte einige Wochen. Bei mir waren ca. 12TKm runter. Da das offenbar vorkommt, hab ich die Anschluss-Garantie abgeschlossen.
Das beschriebene Problem könnte dem zu langen drücken der Tasten geschuldet sein, dann packt der nämlich i.wann dann nicht 1...2..3..4... sondern 5...10...15 Km/h darauf.
Ansonsten gilt, der Tempomat ist was für Zauberer:
Gas liegt absolut
konstant an wenn der Memory-Taster gedrückt wird. Wer dabei
über ne Bodenwelle fährt hat schon geloost.Und wer den Klammer-Halte-Drück-Verdreh Griff nicht beherrscht, der muss mit der linken Hand rüber greifen. Sieht blöd aus. Ist blöd. funzt aber.
