Beiträge von M54B30

Nicht ganz. Verwendest das Ding einmal in die eine Richtung um das Schloss durchzupressen. In die Richtung funktioniert es ungefähr so wie du es dir vorstellst. Aber für das eigentliche Vernieten wird es gedreht und da muss man schon nen bisschen aufpassen es nicht zu übertreiben. Lässt sich aber sehr gut abschätzen.

Mit dem Werkzeug von Afam geht es auch.
Habe damit letztens meine DID Kette vernietet.
Absolut solide und kostet nur um die 18€.
Gibt es z.B. bei Ebay.

Einfach mal nen paar unterschiedliche Aufnahmetypen von Hinterradbremsen anschauen.

Bitte beachten, dass im Motorradbereich das Thema Schwimm- vs. Festsattel absolut NICHTS mit der im Autobereich gleichnamigen Technik gemein hat.

Motorradbereich: Aufnahme / Halterung Sattel
Autobereich: Arbeitsweise Sattel

Halbgare Erklärungen bewirken nur die Schaffung von noch größerem Halbwissen.

Welche Akra Evo 2?
Hab ich da was verpasst?

Falls sich schonmal jemand, wie ich z.B. beim Kettentausch, gefragt hat, welches das theoretische Maß der neuen Kette ist, hier die Rechnung:

525er Kette. 18 Rollen. Somit 17 Segmente zu messen.
Segmentlänge gemäß DID Angabe = 5/8 Zoll.

17 x (5/8) x 25,4 = 269,875mm

Unterschied ist somit nur knapp 2,1 mm zwischen komplett neu und total verschlissen.

Habe meinen Satz die Tage gewechselt.
DID ZVMX, Esjot Kettenrad und Silent Ritzel einzeln im Ebay bestellt. Alles zusammen 157€ inkl. Versand. Die Sets sind sehr oft nicht umbedingt die günstigste Variante.

In dem Auszug von kt-shifter ist es doch ganz klar ersichtlich.
Natürlich kann man den Sumo-Mode auswählen. Selber schon gemacht.
Das Umschalten der ABS-Modi geht halt nur im Stand.
Das Race-Dongle ist im Bereich des ABS nur dafür da, dass die Einstellung auch nach dem Ausschalten der Zündung erhalten bleibt.

Die Spiegel haben auf die Heizgriffe keinen Einfluss.
Je nach Halterung musst du halt die Griffe ein Stück nach innen versetzen, damit das mit der Spiegelklemmung der Highsider funktioniert.
Ist aber sowohl auf Kupplungs- wie auch Gasseite problemos möglich.

hier nochmal eine weitere Variante für Bastler:

ich war selber relativ lange die Variante von Saudepp (Highsider Victory + Halterung von Chinaspiegeln) gefahren und war eigentlich ganz zufrieden.
Hatte mir dann neue Handschuhe gekauft, welche leider etwas "ausladender" waren. Diese haben dann je nach Gasgriffstellung an dem Halter geschabt und sich sehr stark abgenutzt.
Also musste eine alternative nach Möglichkeit noch minimalistischere Lösung her.

Habe mir dann die LSL Lenkerenden geholt und einen Halter gebaut, welcher in die Lenkerenden eingeschoben wird.
Alles relativ easy, weil die Lenkerenden eine ca. 6,25mm Bohrung haben. Ein 6mm Stahlstab passt absolut perfekt hinein.
Die Kombi Lenkerenden + Spiegelhalter wird dann mit 2 Madenschrauben am Lenker fixiert.
Habe hierzu pro Seite 2x M4 Gewinde in den Lenker geschnitten.

Sicht ist durch die große Breite (Lenker LSL X00) absolut top.
Gefühlt wie im Auto. Absolut keine Vibrationen.

Für Leute die viel Stadt fahren und sich durch den Verkehr schlängeln, ist die Variante natürlich nichts, da wirklich sehr ausladend.
Aber wenn das einen nicht stört, vielleicht mal ein lustiges Bastelprojekt.
Ich zumindest möchte diese Spiegel nicht mehr missen.

Die "KTM" Spiegel sind Highsider Victory Evo die KTM umbranden lässt.

An alle Stellen wo der Belag Kontakt mit dem Sattel hat. Also rechts und links diese Nase und oben in der Mitte wo das Sicherungsblech auf den Belag drückt.

Habe die Stellen hier mal in blau markiert.

Ich machs auch genau wie von Monty beschrieben.
Nur halt mit Keramikpaste von Liqui Moly. Gibs z.B. bei Ebay.

Download.jpeg

Wichtig ist halt, dass die Beläge gut geschmiert sind. Haben nicht viel Luft und sind ab Werk trocken montiert. Deshalb werden die halt mit der Zeit durch Ansammlungen von Bremsstaub etc. etwas schwergängig was dann, meiner Meinung nach, die Sympthome verursacht.

Und bezüglich des Vertrauens auf das Schaffen des Händlers wäre ich vorsichtig. Nach der Inspektion ließ sich meine wie nen Panzer schieben. Steckachse viel zu stark angeknallt. Somit Gabel verspannt. Zu hause dann gelöst und alles wieder in Ordnung.
Ich habe mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass die "Profis" in den Werkstätten nicht mehr verstehen was sie da tun und nur noch nach Schema F aus dem Handbuch arbeiten. Zwar sehr traurig, ist aber leider sehr oft die Realität. Ich vertraue mittlerweile nur noch Sachen die ich auch selber gemacht habe.

Felgen, Zangen, Scheiben und Beläge sind doch seit 2015 immer die gleichen. Gibt keinen Unterschied zwischen 1.0 und 2.0.

Meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit einfach an unsachgemäßer Montage hängen kann. Sowohl bei meiner (1.0 BJ 2016) wie auch der der vom Kumpel (2.0 BJ 2018) war es genau das gleiche Spiel. Nach ca. 2500km angefangen Geräusche zu machen. Jaulen, quietschen oder wie man es auch immer nennen will. Bei mir sogar leichtes pulsieren. Im Stand schwergängig. Beim Kumpel war die Schwergängigkeit auch beim Fahren zu merken.

Habe dann die Bremse ausgebaut, gereinigt und dann Beläge mit Keramikpaste wieder eingebaut. Bei der Montage dann geschaut, das Sättel ordentlich fluchten und die Gabel nicht verspannt wird. Und siehe da. Alles top. Genau wie bei Auslieferung.

Der Effekt ist übrigens nicht nur temporär. Habe seit der "Reparatur" keine Probleme gehabt. Bin so letzte Saison knapp 15.000km gefahren und außer nen bisschen reinigen beim Vorderreifenwechsel nix mehr gemacht. Irgendwann dann neue Beläge draufgemacht. Aber auch da keine Probleme gehabt.

Ich will damit nicht sagen, dass es nicht Leute gibt bei denen die Bremsscheibenaufnahmen außerhalb der Toleranz sind. Aber meiner Meinung nach könnten viele das vorhandene Problem lösen, indem alles wie beschrieben sauber montiert wird.

Habe diesbezüglich selber schon vor geraumer Zeit recherchiert, da ich genau vor deiner Situation "Respekt" habe.

So wie ich die Sache sehe, gibt es folgende mögliche Varianten:

- LSL
Klappadapter der mit 1-2 LSL Rasten kompatibel ist. Gibt es bei Louis, silber oder schwarz. Adapter 80€ + Rasten 30€

- MFW
Klappadapter der mit 1-2 MFW Rasten kompatibel ist. Gibt es bei Polo, silber oder schwarz. Adapter 50€ + Rasten 30€

- Rizoma
Klappadapter mit passenden Rasten von Rizoma. Adapter gibt es leider nur in silber. Adapter 80€ + Rasten 30€

- Gilles Klapprasten
Gibt 2 Versionen. Sind für Gilles Anlagen gedachte. Ich vermute aber, dass beide Versionen wie die PP Rasten mit ner Schraube von hinten befestigt werden. 2 Versionen weil vermutlich eine M10 und die andere M8 ist. Sind allerdings nur Vermutungen, da ich noch kein Bild von den Dingern von hinten gefunden habe. Rasten ca. 75€.

- China
Gibt so nen Set chinesischer Klapprasten für knapp 10€. Sollten passen, da diese nur von hinten verschraubt werden.

So wie ich das sehe, hat keine der Varianten für sich selbst ne ABE und natürlich in Kombination mit der PP-Rastenanlage schonmal gar nicht.
Ich werde deshalb eine möglichst unauffällige Variante verbauen, damit es gar nicht erst auffällt, dass es andere Rasten sind. Die Anlage selbst hat ja ne ABE. Und genaugenommen erhöht man damit ja sogar die Sicherheit.
Werde deshalb entweder die China-Variante oder die Gilles verbauen. Nebenbei gesagt, sehen die Klappadapter auch sehr plump aus und würden wahrscheinlich die Optik der PP-Anlage total zerstören.

Aktuell fehlt mir aber die Info, welches Gewinde die PP-Rasten haben, da meine Maschine beim Händler steht und ich sie erst Ende der Woche bekomme.
Sobald ich die Maschine wieder habe, werde ich mal das Gewinde messen und bei Gilles anfragen ob eine der Versionen passen könnte.

Hat jemand eigentlich Zugriff auf ein Werkstatthandbuch SDR welches neuer als die 2014er Version ist?

Ist zwar etwas OT, aber bei der Geschichte mit dem Tacho / Kombiinstrument ist entweder ein Fehler in der 2014er Version oder es wurde was am Tacho geändert.
In der 2014er Version ist ein Stecker mit 32 Pins eingetragen. Der Tacho hat aber nur 12 Pins.

Der einzigeste 12-polige Stecker, den KTM im Angebot hat und der es ggf. sein könnte, ist der HK.
Wäre klasse wenn jemand das neuere Werkstatthandbuch hätte und das nachschauen könnte.

EDIT:

Also, für alle die es interessiert.

Habe mal die Ersatzteilenummern vom Tacho BJ 2014 und 2016 verglichen.
Ist nen anderer Tacho. Das würde auch den anderen Stecker erklären.

Vielen Dank für den Tipp mit der Stecker-PDF.
Sind zwar leider nur die Modelle bis 2008 drin, aber man kann ganz gut Rückschlüsse auf das Kennungssystem ziehen.

Im Schaltplan stehen die Kennungen der Sockel sowie Stecker.
Haben immer das gleiche Format.

(2 Buchstaben)/(Anzahl Pins)

Beispiel:

Stecker vom DRL SDR 1.0

CY/3 --> Stecker Typ CY, 3-polig.

Wenn man das mal weiß, ist der Rest ziemlich einfach.
Die Teilenummer der jeweiligen Stecker hat immer das gleiche Format:

000700000 + (2 Buchstaben)

Teilenummer für diesen Stecker wäre also 000700000CY.


Hier im Katalog:


DRL Stecker SDR 1.0

Habe mal im Schaltplan vom Licht SDR 1.0 nen paar Beispiele markiert.

Übrigens, per Zufall glaube ich den Hersteller der meisten Stecker der aktuellen KTMs ausfindig gemacht zu haben.
Es scheint die Firma DEUTSCH zu sein. Der 8-polige Stecker vom SDR 2.0 Scheinwerfer scheint eine der Ausführungen der DT Serie zu sein. Ist aber extrem aufwendig den Richtigen zu finden. Der Hersteller hat knapp 17.000 Steckverbindungen im Programm. Also viel Spaß beim suchen.....
Da ist die Lösung mit dem Ersatzteilekatalog doch komfortabler.

Und, von welchem Hersteller sind die Stecker bzw. wo kann man die kaufen?

Hatte selber schonmal lange gesucht, weil ich so nen Stecker für den Tacho brauche, hatte aber leider nix gefunden.
Tacho hat zwar mehr pins, ist aber vom Aufbau her identisch.

Ich wäre für die Info echt dankbar. Dann könnte ich endlich mal den angeknacksten Tachostecker tauschen.

Wegen der CAN Leitungen:

Ich würde, wegen meiner Erfahrungen beim Basteln an meiner 16er, auch sagen, dass Can L und H Datenleitungen sind und somit auf 1,5 - 3,5 V laufen.
Wollte meine von H4 Halogen auf China LED umbauen. Ich hatte immer wieder Probleme, dass trotz Lastwiderständen die Maschine gemerkt hat, dass keine normale H4 mehr drinn war.
Dann hat die Kiste wegen "Störung" einfach das Licht ausgemacht. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:

Wenn die Maschine denkt, dass Low Beam ausgefallen ist, schaltet die automatisch das Fernlicht an. Wenn das jetzt auch noch "ausgefallen" ist, dann wird das Tagfahrlicht mit mehr Strom befeuert und leuchtet erheblich heller. Ist wahrscheinlich ne Sicherheitssache, damit man im Fall der Fälle zumindest im Dunkeln noch anhalten kann, wenn die H4 mal komplett ausfällt. Kann man sich auch ganz schön anschauen, wenn man einfach den Stecker von der H4 zieht. Dann leuchtet das DRL heller. Muss wohl auch in einer der möglichen Schaltkombinationen als Parklicht fungieren. Im Schaltplan heißt das nämlich PL.

Ohne es jetzt genau zu wissen, würde ich mal vermuten, dass im neuen Scheinwerfer ähnliche Sicherheitsfeatures eingebaut sind bzw. die Funktion des Parklichts auch vorhanden ist. Somit gäbe es mindestens 4 Schaltzustände die abgedeckt werden müssten:

DRL - Low / PL
DRL - High
Low Beam
High Beam

In dem Schaltplan den du gepostet hast, sieht man ja auch die 4 LED Symbole:

PL
DRL
HI
LO

Somit würde, wenn man alle einzeln per 12V schalten würde, eine Leitung fehlen.

Hier, zum Vergleich, der Schaltplan der SDR 1.0

Übrigens, habe eben im Spare Parts Finder mal die Grundmodule verglichen.
SDR 1.0 sowie die GT haben, trotz des Tempomats an der GT, das gleiche Grundmodul.
Schimpft sich V 2.1.
Die SDR 2.0 hat ein Neues, mit Bezeichnung V3.0.

- Spare Parts SDR 1.0
- Spare Parts GT
- Spare Parts SDR 2.0

Bei der 16er ist ne kleine Kombizange dabei.

Ca. 105€.

Mir ist aktuell kein Ersatzteil von der SDR bekannt, was ein noch schlechteres Preis / Leistungs Verhältnis hat.