Würd ich machen, hätte ich eine 3.0... Wenn jemand im Raum PA mal ne halbe Stunde Zeit hat wäre das natürlich die Optimal-Variante
Beiträge von mberling
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Hallo,
ich hab die Ansteuerung bisher noch nicht weiter verfolgt, wollte aber die Tage mich wieder damit befassen. Eine CAN Bus-Trace einer SDR würde da gut weiterhelfen, evtl. kann ja jemand mal am Bus mitlauschen und mir das zur Verfügung stellen damit würde die korrekte Ansteuerung wie auch der Dongle leichter zu realisieren sein.
Grüße
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Vielleicht , Preis ?
Ich hab dir eine Nachricht geschrieben
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Ich hätte einen Satz RR Felgen abzugeben, falls jemand Interesse hat...
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Hi,
ich hab keinerlei Erfahrung zu beiden Teilen aber meine Erfahrung mit Bagoros Shop ist äußert negativ. Teile kamen schnell zwar schnell und waren auch okay, aber ich hatte dann was zurückgesendet und laufe jetzt über 4 Monate meinem Geld her. Btw PayPal ist da auch keine große Hilfe...
Gruß
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Mit einem Cutter flach der Isolierung entlang geschnitten, hinten am Stecker aber genau so möglich. Ich wollte halt die einfache Rückrüstbarkeit beibehalten
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Ich fahr nur nachts damit die Lampe auch sicher an ist
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Dongle wegen
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Meine Variante ist etwas rustikaler... Widerstände in die Zuleitung der LED und mit Klebeschrumpfschlauch isoliert anschließend das Ganze zum zusätzlichen Schutz mit Isoband umwickelt
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Scheint ja bei zwei Leuten hier zu funktionieren, ist für mich auch soweit alles schlüssig bzw. macht zumindest als Laie Sinn...
Ein Bild wies hinter der Maske aussieht würde mich trotzdem auch interessieren
Theoretisch legt man von Masse auf Abblend und Masse auf Fernlicht jeweils eine Verbindung über so ein 0815 2k2 Widerstand.
Das sollte selbst ich Elektro-Laie hinbekommen
mach ich dir heute Abend
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Der "Widerstand" einer LED ist unterhalb der Durchlassspannung ist viel höher, das erkennt das Steuergerät als Unterbrechung. Bei der Glühbirne ist da der Widerstand geringer bzw. linearer
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Nicht auszuschließen, dass es z.T. auch so gehändelt wird.
Bei der SDGT brauchte es ordentlich Hitze erzeugende Last. Wurde die nur etwas unterschritten, kam sofort „Lichtfehler“ und die Bord-Logik schaltete das Licht ab und das TFL an, um das fehlen des Lichts zu kompensieren.
Ich denke nicht, dass sich SDR und SDGT hier stark von der verwendeten Hardware/Software unterscheiden und vermute, dass auch bei der SDGT die Parallelschaltung funktioniert
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Ich kann nur sagen, dass H4 55/60Watt verbrät, LED so zwischen 12 und 20W. Ob die komplette Differenz auszugleichen ist glaub ich zwar nicht, zumindest die intzernen 5W der H4 spielen keine Rolle.
Im Miliamperebereich arbeiten die Widerstände definitiv nicht.
Bei in Reihe geschalteten Widerständen vollkommen richtig, da muss ja auch der gesamte Strom über den Widerstand. Bei parallel geschalteten Widerständen allerdings nicht, da teilt sich der Strom je Pfad auf. Dem Steuergerät reicht die Parallelschaltung um den Stromkreis als gut zu werten und entsprechend keine Fehlermeldung zu generieren. Für mich die schönere Variante da kein Strom unnötig in Wärme verbraten wird, der einzige Nachteil ist, dass ein Ausfall der LED eben nicht mehr detektiert werden kann.
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Ich frag mich immer warum da immer der Datenbus im Spiel ist, CAN ist ähnlich wie LAN, WLAN usw. nur ein Kommunikationskanal.
Meine Vermutung ist, dass in dem Bordnetzsteuergerät keine Leistungsprüfung stattfindet sondern nur eine Drahtbrucherkennung. Diese wird entweder über einen kurzen Spannungspuls oder mit niedrigerer Spannung ausgeführt. Da eine LED sich grundsätzlich anders verhält als eine Glühlampe (Flussspannung, Durchlassspannung etc.) funktioniert die Drahtbrucherkennung bei der LED nicht mehr und das Steuergerät meldet Fehler. Mit dem parallelen Widerstand fließt nun auch bei geringerer Spannung wieder Strom und das Steuergerät zeigt sich befriedigt.
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Kurze Fragen zu der gewählten Lösung mit den Widerständen:
Wo genau habt ihr die Widerstände denn eingelötet? Am Kabelbaum vom Moped bzw den Kabeln, die zum Stecker gehen oder in die Kabel, die zu der LED Birne gehören (quasi die Isolation geöffnet)?
Ich steh da grad etwas aufm Schlauch und bin für jede Hilfe dankbar
Aso noch ne Frage:
Brauchen Abblend/Fernlicht jeweils 2 Widerstände?
Jeweils ein Widerstand für Abblend- und Fernlicht, werden einfach parallel zur jeweiligen Lampe gehängt. Ich hab die Widerstände in der Zuleitung der LED eingelötet. Die Widerstände werden auch nicht heiß, da fließen ~6,5mA was dann ~0,01W bedeutet.
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Da meine Duke noch schlummert und momentan auch nicht wirklich zugänglich ist, mach ich Bilder sobald möglich damit auch jeder überzeugt ist
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Dann kann ich dir auch nicht helfen, es ist so... wie gesagt, die Lösung mit "simplen Widerstand" parallel führt dazu, dass die Lampenüberwachung nicht mehr greifen kann. Die Lösung mit fettem Widerstand in Reihe ist da im Vorteil. Evtl auch ein Grund für die Herangehensweise des Herstellers.
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Ansatz ist durchaus richtig, Leuchtmittelüberwachung kann man auf viele Wege realisieren ob nun über ständige Strommessung (teuer oder verlustbehaftet) oder über Spannungs-/Strompulse. Ich vermutete, dass zweitere Variante in der Duke Anwendung findet, dabei wird nur kurzzeitig ein Spannungsimpuls angelegt und gemessen ob Strom fließt, der genaue Stromwert ist dabei nicht so entscheidend. Wenn nun dieser Spannungsimpuls unterhalb der Durchlassspannung der LED liegt fließt kein signifikanter Strom und das Steuergerät erkennt dies als Fehler. Mit den ~100mA die jetzt über den verbauten Widerstand fließen gibt sich das Steuergerät zufrieden und die Philips LED tut brav ihren Dienst.
btw. CAN ist nur ein Kommunikationskanal/-protokoll und dient dazu, dass Steuergeräte miteinander kommunizieren können. Die Auswertung von Daten erfolgt in den Steuergeräten und dazu ist der CAN-Bus nur ein Hilfsmittel zur Datenübertragung.
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Keine Leistungswiderstände, ganz einfache bedrahtete Widerstände parallel zur Lampe.
Strom: 14,4V : 2200 Ohm = 0,0065A
Leistung: 14,4V * 0,0065A = 0,094W
Wenn man die Widerstände in Reihe hängt muss natürlich der komplette Strom über die Widerstände und dann braucht man auch thermisch stabile Bauteile.
Was bei der Parallelschaltung dann nicht mehr funktioniert ist die Erkennung ob die Lampe defekt ist, kann ich aber verschmerzen. Kann gerne mal Bilder machen
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Man braucht den Philips Ballast gar nicht, 2 Widerstände mit 2,2kOhm parallel zu Fern-/Ablendlicht reichen damit die Duke besänftigt ist und die Fehlerlampe aus bleibt. Ich habe diese einfach in die Zuleitung der LED-Lampe gelötet...
