Ich denke alle genannten Punkte tragen irgendwie hierzu bei.

1. Das man der R sogar noch eine höhere Übersetzung verpasst hat ist einfach Quatsch! Ritzel und Kettenrad hat ebenfalls 17/42 und die Getriebestufen sind ebenfalls identisch. Somit ergibt sich mit dem 18“ im höchsten Gang bei 8500rpm eine um 10kmh höhere Geschwindigkeit als bei der S. Ein Kettenrad mit 44 Zähnen würde dies korrigieren. Vorne 16 finde ich ungünstig, da sich die Kette eh schon in den Schleifer gräbt. Diese Anpassung würde aber nur einen kleinen Beitrag leisten, denke ich.

2. Wenn ihr ebenfalls keine Nennenswerte Motorbremse habt, dann kann es nur am Mapping liegen und ist ggf. sogar gewollt. Die Anti-Hopping wird damit aber kaum jemals eingreifen müssen, außer man schaltet vom vierten in den ersten Gang Dieser Punkt ist aber meiner Meinung nach der Hautgrund, also das weiterhin Eingespritzt wird, auch wenn nur geringfügig…

Grüße Ralf

Zitat von tesari

Hast du den Reset der Adaptionswerte und den Ini-Lauf selbst durchgeführt? Und wenn ja, wie hast du das gemacht?

Bike-Scan 2 Pro

Zitat von derkleinehotte

Ja, die hat wenig motorbremse. Im vergleich zu meinem alten Boxer muss man schon ordentlich runter schalten wenn man mit Motorbremse die Pässe runter fährt. Schaltfaul darf man generell bei der nicht sein.

Korrekt, man muss ordentlich runterschalten, denn nur mit ordentlich Drehzahlanstieg kann man das Motorbremse nennen.

Aber ansonsten kann ich auch schaltfaul fahren. Selbst am 30er Blitzer vorbei im 3 Gang geht mittlerweile. Reset Adaptation + Intitialisierungslauf sei Dank. Vorher war sie sogar im 2 Gang bockig…

Also insgesamt ist es ein tolles Mopped, abgesehen von dem Thema… Aber ich habe den Eindruck, dass ist bei dem Modell wohl normal und kein Defekt Also take it or leave it

Zitat von Banditfighter

Als ich von meiner 1200er Bandit auf die 1190ADV gewechselt bin, fand ich die Motorbremse schon stark.

RalfW : sicher, das alles Original ist? Ich hatte ,mal ne Zeit lang die Lambda-Ellis drin, da war bei mir damals auch gefühlt die Motorbremse komplett weg, was mich wiederum so störte, dass ich die Dinger wieder entfernt habe.

Kaum zu glauben das es Motorräder gibt, die noch weniger Motorbremse haben.

Meine 1000er Varadero bremst brutal im Vergleich. Mit der KTM muss ich vor jeder Kurve (Passstraße) bremsen wenn ich diese noch kriegen möchte bzw. meinem Vordermann nicht auffahren möchte… Natürlich etwas agiler unterwegs… Wenn ich mit Frau und Gepäck unterwegs bin Aber sie hat ja gute Bremse.

Lambda Elis sollten keine verbaut sein. Hatte das Mopped zwar mit 7,5tkm gebracht gekauft, aber TÜV hat bisher immer problemlos geklappt.

Grüße Ralf

Zitat von oli72

Die Motorbremse kommt erst ab einer gewissen Drehzahl, >3k/min ist es verhalten.

Hi, meintest du <3k/min oder wirklich >3k/min ?

Hallo 1190 Adventure Fahrer,

hat eure 1190er eine V2 typische Motorbremse?

War letzte Woche mal wieder am Gardasee um dort mit einem Kumpel die Pässe zu fahren

Meine 1190 Adventure R hat leider kaum Motorbremse, so dass ich nervig viel bremsen muss.

Selbst auf gerader Strecke rollt sie ewig weiter wenn ich vom Gas gehe… Bei meinem Audi ist

das normal, aber völlig untypisch bei einem großen V2. Meine Honda Varadero bremst extrem

im Vergleich zur KTM.

Ansonsten läuft sie aber völlig normal, Fehlerspeicher ist leer und einen Initialisierungslauf mit vorherigem

Löschen der Adaptionen habe ich auch bereits durchgeführt.

MSR hat sie ja keins, lediglich MTC. Die Anti-Hopping-Kupplung funktioniert ebenfalls soweit

wie sie soll. Soll heißen die Drehzahl fällt in dem Moment nicht ab, d.h. weiterhin voller Kraftschluss.

Irgendetwas stimmt jedoch nicht oder liegt das generell am Mapping der 1190er ??? Wie ist das bei

eurer? Momentan würde ich sagen das die Anti-Hopping völlig überflüssig ist, außer ich würde extrem

runter Schalten und die Kupplung schnalzen lassen.

VG

Ralf

Schön ist zwar anders aber ja das hilft. Mir geht das schlagen auch auf den Wecker und habe mir die Kettenführung der 21-er SA-R geordert. Vielleicht bin ich ja auch nur zu doof die richtige Kettenspannung einzustellen

Versuuch macht kluuch…

Hallo André,

ich hatte die Batteriespannung vorher und nachher gemessen und da war noch alles gleich (>3,3V) Die ..HR Version kann Temperaturen

bis 145°C, soweit ich noch weiß. Habe aber trotzdem die mit Lötfahne genommen und die Löttemperatur so gering wie möglich gehalten.

Bisher alles gut, km kann ich aber nicht sagen…?

Gruß

Ralf

Schau mal unter folgendem Begriff in e..y
3PCS High temperature button battery AKKU für MAXELL CR2050HR 550MAH 3V CR2050

Gibt es leider nur im 3-er Pack kurzfristig für 28,-€. Das war es mir aber Wert!

Hallo,

musste kürzlich auch die Batterien tauschen, da kurzfristig keine geliefert werden konnte. Ende September…

Daher danke für die nützlichen Infos, welche seeehr geholfen hatten!

Ich habe allerdings die Batterien mit Lötfahnen gekauft.

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Die alte also entfernt, inkl. der unteren Lötfahne…aber vorsichtig…

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Dann die neue eingelötet. Lötkolben zur Sicherheit „nur“ auf 250°C eingestellt und trotzdem so schnell wie möglich gelötet

um das Aufheitzen der Batterie so kurz wie möglich zu halten. Die untere Lötfahne der Batterie habe ich mit einem dünnen

Kupferlackdraht an der Platine des Sensors gelötet. Nun habe ich die Batterie mit Pattex extrem an den Ränder eingesetzt.

Die verbleibenden Spalte habe ich anschließend noch damit befüllt. Somit sollte mit dem Klebepad auf der Platine, sowie

dem Pattex am Rand bereits eine entsprechende Grundfestigkeit gegeben sein. Der erste Versuch komplett mit Pattex zu

vergießen schlug fehl. Das Zeug trocknet nur an der Oberfläche. Innen war es selbst nach einem Tag noch flüssig.

Danach dann die obere Lötfahne mit der verbliebenen auf der Platine verlötet.

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Nachdem nun das Pattex getrocknet war, hatte ich den Rest etwa auf das Niveau wie im Originalzustand mit KFZ Montagekleber

aufgefüllt. Leider habe ich keine andere Gummiartige und zugleich zugfeste Vergussmasse finden können, daher dieser.

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Hatte den hinteren und vorderen Sensor nacheinander getauscht, da ich nicht wusste, ob der getauschte ohne neues anlernen vom

Steuergerät erkannt wird. Sollte aber kein Problem sein. Der jeweilige Reifendruck war bereits nach den ersten paar Metern

schon verfügbar

VORSICHT! Kleiner Hinweis bezüglich dem verkleben. Es sollte so wenig wie möglich, aber soviel wie nötig verwendet werden. Bedenkt

das der Sensor enorme Fliehkräfte aushalten muss! Jedes Gramm mehr macht sich bemerkbar und könnte im schlimmsten Fall

den Sensor mechanisch zerstören. Werden z.B. 10 Gramm mehr an Masse aufgetragen, so wären dies ca. 31,07 N mehr an Fliehkraft, welcher

der Sensor bei einer Geschwindigkeit von 250 km/h aushalten müsste, bzw. 3,16 kg!!! Ob das dem Sensor gefährlich wird, weiß ich nicht, möchte aber es auch nicht erleben müssen, wenn schlagartig die Luft den Reifen verlässt Die Testfahrt mit ca. 240 laut Tacho, sind ja in Wahrheit nur 216 km/h , haben die Sensoren jedenfalls bisher gehalten. Waren immerhin 10-15min.

Wer nachrechnen möchte ;)

F = m x (v^2/r) => 0,01kg x (32,213m/s^2/0,334m). Die 0,01 kg sind die 10 Gramm, die 32,213m/s ist die Umfangsgeschwindigkeit des 21“ Vorderrad bei 250 km/h, die 0,334 Meter sind der Radius vom 21“ Vorderrad inkl. dem 90/90 21 Reifen.

Tja, das Problem ist das es letztlich nur der Software Programmierer der ECU genau sagen könnte. Vielleicht kennt den ja einer :-)

Nein im Ernst, hatte selbst schon mal die 990er Variante durchgeführt, da ich den Eindruck habe das sie nicht mehr so agile ist wie am Anfang. Habe meine 1190 ADV R letztes Jahr mit 7.500km Laufleistung gekauft und war natürlich begeistert von den 150 PS, da es

vorher nur 100PS waren… Nachdem ich dann die div. Modifikationen wie stärkerer Anlasser, Hitzeleitbleche, etc. durchgeführt hatte und ja, hatte auch beim Anlasser tauschen die obere Ansaugbrücke gelockert, war ich irgendwann der Meinung, dass plötzlich nicht mehr so viel Leistung da ist und beim Gas wegnehmen kaum Motorbremse vorhanden ist… Das mit der Leistung kann andere Ursachen haben man gewöhnt sich ja leider sehr schnell daran Das mit der Motorbremse ist aber seltsam und kann mit der Kompression zusammen hängen oder halt vom Mapping insgesamt herrühren oder halt ein ggf. falsches Mapping durch eine falsche Anpassung. Insgesamt bin ich mir aber bei beidem nicht mehr sicher, ob das nicht bereits am Anfang schon so war Meine Varadero, die ich auch noch habe, hat jedenfalls eine ordentliche Motorbremse und die 990 SMT vom Kumpel ebenfalls.

…zurück zum Thema… Da ich bisher immer alles an meinen Motorrädern selbst repariert/gewartet habe, möchte ich das auch hier weitestgehend beibehalten. Deshalb suche ich für diesen Punkt „Anpassungen löschen“ eine erschwingliche Lösung.

Hallo Trebbler,

danke erstmal für deinen Beitrag! Ich bin da allerdings etwas skeptisch, wenn hier entsprechend anderes in den Unterlagen steht

und mir der Werkstattmitarbeiter meiner KTM Werkstatt dies neulich auch mal so gesagt hatte, dass dies in der Diagnose Software

explizit angestoßen werden muss. Ich hatten ihn gefragt, ob dies noch identisch sei zu den 990er Modellen.
Rein von der Logik macht es Sinn, dass man erstmal den Speicher löscht, bevor neue Werte abgespeichert werden können.

Es gibt leider verschiedene Aussagen und keiner kann definitiv sagen, welche stimmt…

Deshalb nochmal die Frage an alle! Kennt jemand eine Diagnose Software, außer der teuren KTM, welche hierfür die Möglichkeit bietet?

VG

Ralf

Hallo,

ich weiß es gibt bereits einige Beiträge zum Thema Initialisierungslauf, aber bisher gibt es keine bekannte Lösung außer die KTM eigene Diagnose Software für >1.000€

oder der Gang zum Händler…

Die TuneECU unterstützt ja leider nur noch die reine Diagnose bei der 1190 Adventure und nachfolgenden! D.h. der Menüpunkt Anpassungen - „Reset Adaptionen“ fehlt.

Hat evtl. doch jemand mittlerweile eine funktionierende Variante gefunden, die Anpassungen zu löschen, um einen neuen Initialisierungslauf durchführen zu können?

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Danke und viele Grüße

Ralf

Hallo,

ob die 1090 vom ABS Steuergerät identisch ist, kann ich nicht sagen.

ABER...niemals direkt an den Sensor gehen!!!! Das ist lebensgefährlich und ein absolutes no-go, da es zu Fehlfunktionen

bis hin zum Totalausfall kommen kann!

Der von mir genannte PIN 19, ist ein AUSGANG vom ABS. Hierbei handelt es sich um ein Open-Kollektor Signal,

welches die Pulse vom Vorderrad wie gesagt als Open-Kollektor Signal ausgibt.
Dieser PIN ist im Stecker allerdings nicht belegt und in den Schaltplänen, sicherlich aus gutem Grund, auch nicht aufgeführt!!

Lasst bitte die Finger davon, wenn ihr nicht vom Fach seid.

Hallo Uli,

ja nach vielen Recherchen

An Pin 19 des ABS Steuergeräts liegt ein Open Kollektor Signal des vorderen ABS Sensors.
Dieses habe ich dann für meinen Kettenöler verwendet. Leider ist der PIN 19 im Stecker nicht

belegt und muss nachgerüstet werden. Bin durch etwas Glück an einen rangekommen. Stammte

von einem defekten Kabelbaum.

Gruß

Ralf

Simple aber effektive :)

Hallo Olli,

ähh... danke das du mir soviel zutraust

Nein im Ernst der aktuelle Hebel ist bei mir bereits am Anschlag, d.h. kann nicht mehr weiter nach unten versetzt/verdreht

werden, weil er sonst beim Runterschalten aufsitzt. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob er dann am Motor irgendwo anschlägt

oder ob es der Seitenständer ist. Fakt ist halt, dass der Hebel bei mir maximal möglich bereits nach unten gestellt wurde, so dass

ich noch sauber schalten kann. Allerdings muss ich bei meiner Sitzposition den Fuß für meinen Geschmack zu weit nach oben ziehen,

um runter bzw. im anderen Fall hochschalten zu können.

VG

Ralf

Super und danke für eure Hinweise!!!

1290 SAS also, unter dem Suchbegriff LC4 hätte ich den niemals gefunden

Weiß jemand, ob dieser auch eine andere Kröpfung/Biegung hat und somit weiter nach unten gestellt werden kann?

Durch die vorhandenen Gewinde am Hebel der 1290 SAS kann man zwar was in diese Richtung gehend machen,

wird aber vermutlich nicht gerade toll aussehen...

Gruß

Ralf

Gibt es einen verstellbaren Schalthebel in der Höhe und Länge?
Habe aktuelle die 3cm tieferen Motobau Bärenfallen verbaut und müsste mit dem Schalthebel noch etwas weiter runter, aber ist bereits am Ende.

Zusätzlich müsste ich mit dem Fuß noch etwas weiter nach vorne... Hat zur Folge das ich beim Hochschalten manchmal den Gang nicht wechsele,

weil ich mit dem Fuß nicht weit genug oben war.

Habe gefühlt bereits das komplette Internet durchgewühlt, aber nichts gefunden. Hier im Forum gibt es in einem Bericht ein Foto von einem

original KTM Hebel, welcher am Kopf drei Gewinde hat, wo man die Länge variieren kann. Soll evtl. ein LC4 Hebel sein, welchen ich aber auch

nirgends bisher gefunden habe. Der Hebel wäre schon mal ein Anfang.

VG

Ralf

Würde mich auch interessieren! Hat den niemand seine regelmäßig zur Inspektion bei KTM?

Findet man dort, wo auch der Service zurück gestellt werden kann. Zündung an, Pfeiltaste hoch+runter solange gedrückt halten, bis das Service Menü erscheint. Mit der Pfeiltaste hoch oder runter ggf. zu dieser Stelle navigieren.

VG