Beiträge von Sennheiser

Hab mir auch mal das Gewinde ausm Block gezogen. Die Bohrung im Block hat über 20mm Gewinde. Die originale Schraube ist nur um die 10mm reingedreht
Mit einem Messschieber die tiefe Messen und aus aus ner Metrischen edelstahlschraube nen Stehbolzen machen. Drauf achten dass der Stehbolzen nicht bis auf den Grund der Borhung reicht, also bis zum Anschlag reindrehen und ne halbe Umdrehung zurück.
Oben ne Mutter drauf, 6NM, hält seit 10.000km über mehrere Ölswechsel

Kann gerade leider kein Foto machen, da ich meine 4. Kipphebel bekomme und Kati mal wieder in der Werkstatt ist.

Stehbolzen haben den vorteil, dass man mit ihnen Gewinde nicht so schnell kaputt macht. Und wenn du das Gewinde damit doch irgendwie kaputt bekommst, kannst du ausbohren und nen Helicoil nehmen.
Wenn du den Kaputt hast, wirds end. Gibt aber immer Lösungen.. Mit nem Zwischenmaß und ner spizialschraube Ausbohren und Gewinde schneiden. Und als allerletzte Maßnahme, wenn du das Übermaßn dann auch kaputt hast, kann man "Betonieren" dabei wird (ich weis nicht obs Beton ist) etwas von außen auf dem Block aufgetragen damit man mehr "Fleisch" hat.

Zerdrehte, abgebrochene und eingerostete Schrauben sind Problem seit dem die Dinger erfunden wurden. Da gibts viele öglichkeiten und es ist i.d.R nie Nötig die Hände überm Kopf zusammenzuschlafen.

BTW: bei mir wars das Untere am linken Deckel.

Ja oder? ;) so viel geld habe ich selten in so kurzer Zeit verdient.. Nicht ausgegeben ist auch gespart.
..."schatz, ich habe gerade in ner viertel stunde nen hübschen kurzurlaub verdient"

Ich würde es imme ziemlich genau auf 0,13mm stellen, da es mit de Zeit einläuft.
Eine feiner abgestufte Lehre halte ich fast schon für Pflicht., Du musst das Spiel ja auch möglichst genau ermitteln. Meins lag mal bei unter 0,02. Da ich keine kleinere Lehre hatte, hab ich erst mal shims reingetan, die mir ein messen erlauben.
Ne Fülerlehre von 0,02 0,03 0,04 ... bis 0,5mm bekommt man für 5,99€ bei Amaznon

Wichtig finde ich, dass man die schrauben mit dem richtigen Drehmoment anzieht. Also Drehmomentschlüssel noch mehr Pflicht als passende Fühlerlehre. Das sind zusammen 50€.. Das hast du beim ersten Service den du selber machst wieder raus ;)
Ob deine Kipphebel bald aufgeben erkennst du nicht. Körn sie an, du machst damit nichts kaputt. Kann dadurch nur besser werden.
BJ und KMstand sind unwichtig. Ich habe neue Kipphebel drin gehabt die 1.500km gehalten haben, weil ich sie nicht angekörnt habe.

Ansonsten, ja. Sieht gut aus.

Hast du die Kipphebel draußen gehabt?
Nicht das der Lagerbolzen gerade nur in der Mitte stand und beim laufen hin und her wandert.
Bei mir lag der Einlasskipphebelbolzen auf der Gehäusehälfte auf und die Einlassventile konnten nicht mehr öffnen.. Starkes klopfen, Leistungsverlust, Startprobleme, Rauch bei starten. Reparaturkosten, wären 75€ für nen neuen Kipphebel. Ich hab sie für meine 20.000km alte 2009er vom Dealer umsonst bekommen, da sie nicht mal 2000km alt waren. Er hat gesagt, er holt sich das Geld bei KTM zurück.

Leider geben so gut wie alle 690er Tachos irwann den geist auf.
Wenn du Garantie hast, zum Händler und den Tacho tauschen lassen.
Wenn keine Garntie mehr, nach den Reparaturanleitungen hier im Forum suchen. Habe meinen letzte Woche auch gelötet, nach dem ich 3000km mit halben Ziffern rumgefahren bin

2009er 690 SMC KM-stand 20.150

erster Tacho, 3 mal nachgelötet ;)
Hyd. Kettenspanner bei 15.000km
Erster Kipphebelbruch bei 18.700km
zweiter Kipphebelschaden bei 20.150km

insgesamt 1500€ schäden, da immer glimpflich davon gekommen.

Körn sie auf jeden Fall an! Ich hab meine 2009er wegen Leistungsverlust und Startproblemen vorgestern geöffnet. Das war sowas von kurz vor Kipphebelbrcuh.. Ich wäre damit nicht mal mehr zum Händler gekommen
KM-Stand 20.150km
http://up.picr.de/28866832ba.jpg

Die kleinen schwarzen krümml sind Abrieb vom Auslasskipphel, wo der Bolzen vom Einlasskipphebel gerieben hat. Die Kipphebel und die Nockenwelle sind 1450km alt.. Die Nockenwelle sieht furchtbar aus. Die Originalen 2009er KH sind bei 18700 gebrochen.
Ventilspiel: 0,02mm Lehre zerknickt beim Versuch zu messen.. ..1450km...

EDIT: Ich hab mir noch mal das Bild angeguckt. Die Riefe auf deinem Nadellager finde ich etwas besorgend, da sie wohl von der Kante der Nocke ist. Das könnte bedeutet, dass das Lager einseitig belastet wird. <- Das können Nadellager überhaupt nicht ab.
Hab neulich noch von einem Fall hier gelesen, wo das Nadellager gebrochen ist und sich die 15 oder 16 kleinen Walzen im Block verteilt haben.

Ich würde vielleicht den Einlasskipphebel tauschen.. oder beide, oder ich bin wegen beinahe 2 Motorschäden wegen Kipphebeln einfach nur Paranoid.

Ich weis dass das etwas lächerlich klingt, aber die Kiste ist bis heute, wo ich den Deckel selber geöffnet habe, checkheftgeplfegt. Alle vorgeschriebenen Servicearbeiten sind lt Datenbank gemacht.
Und so eine Schlamperei lass ich mir von einer Werkstatt nicht gefallen.

Ich werde ihm die Forderung so auf den Tisch legen und dann mal gucken was er dazu sagt. bezahlen werde ich den schaden nicht, das ist eine Reklamation.

Er soll die Teile austauschen, da ja der "neue" Kipphebel jetzt auch beschädigt ist (abrieb vom Bolzen der am anderen Kipphebel scheuert. Man sieht die Spur auf dem Foto.) obwohl der alte vor 1450km im Rahmen der großen 20.000er (bei der ALLES GEMACHT wird) kontrolliert wurde, bzw. das Ventilspiel, welches jetzt nach, ich betohne es noch mal 1450km, bei 0,01mm liegt? das sollte in 3550km immernoch zwischen 0,07 und 0,13mm liegen... Da wäre sie NIIIIIEMALS hingekommen. Der nächte start hätte sie mir wahrscheinlich schon zerlegt.
Und ich will nicht alle 1000km nach meinen KH gucken, das intervall ist 5000km und wenn er sie innerhalb von 1450km zwei mal tauscht reicht das ja wohl, damit ich auch mal ein 5000er Intervall damit schaffe. Meine KTM frisst mehr Kipphebel als Hinterreifen!

Finde jetzt leider die Rechnung nicht. Aber soweit ich weis, stand da 2x Auslassventiel 1x Kipphebel. Demnach ist der Einlasskipphebel sogar noch der Originale. Und der Auslasshebel der von 2014.
Was ich schockierend finde.. Da haste nen Schaden am Auslasshebel und der Einlass wird nicht mit getauscht und macht innerhalb der nächsten 1500km das gleiche.

Ich werde mir mal chef schnappen und hinter uns die Bürotür schließen. Muss ja nicht der ganze Laden mitbekommen. Der soll.. nein, der wird mir funktionierende neue Hebel besorgen. Den 2014er bekommt er auch wieder. Und ich werde dafür keinen Cent hinlegen. Oder ich zahle die Hebel und seine Jungs bauen mir den Käse kostenlos ein. Und dann will ich ne Garantie auf die ersten 5000km.

Ansonsten Fahr ich die Karre nach Österreich, zünd sie an und lass sie mit Vollgas, immerhin noch stolze 130 spitze ins Werk ballern. Ich hab die Fresse so voll von den Schluchtenscheißern und ihren scheiß Karotten.

Gekauft habe ich die KTM 2013 gebraucht mit 10.000km.
10.000er Service war frisch gemacht, mit Rechnung.
Lt. Datenbankeinträgen so gut wie checkheftgepflegt. Lediglich Öl und Filterwechsel wurden selber gemacht, alle Kassenbongs für die Servicekits schön aufgehoben.. eigentlich ne Top nachvollziehbare Historie.
Der Besitzer hatte die brandneue 2013er 690 SMC-R schon daneben stehen und noch ne ältere, aber top gepflegte und bis in die letzte Rille der Narbe geputzte 300EXC. Die Garage hing voll mit KTM flaggen und selbst seine Werkzeuge an der Wand hatten orange Griffe und hingen auf einem KTM Werkzeug-Display.

Mit anderen Worten, jemand von dem man ein Motorrad kaufen möchte.

Bei mir wurde dann bei 15.000km während des Service der Steuerkettenspanner getauscht, da kaputt.
Bei 18700km hatte ich den Kipphebelbruch mit den Originalen. Karre bis dahin checkheftgepflegt.

Rechnung 990€ Steuerkette, Kettenspanner, Stuerkettenführungen, Auslassventile, Nockenwelle, Kipphebel. Reparatur war Februar 2015. Den Schaden hatte ich am 19.12.2014. Weis ich noch, da das der wärmste Dezembertag seit 100 Jahren war mit 21°C
Von irgendwelchen Kulanzanträgen, bei den KTM die hälfte übernimmt oder dergleichen hat mein Dealer mir nichts erzählt.. Wäre aber n nettes Weihnachtsgeschenk gewesen
Es wurde dabei der 20.000er vorgezogen... mit großem Gabelservice, alle Flüssigkeiten, 2, 3 poröse Gummiteile wurden auch getauscht.

Während der Reparatur wurde die KTM für A2-Führerschein gedrosselt.
Leistungsverlust hat sie also nicht.
Der Mechaniker hat sie nur letzte Woche falsch entdrosselt/nicht entdrosselt bekommen.. (vielleicht war das Schicksal, weil sich der Kipphebel mit voller Leistung verabschiedet hätte. Mach ich jede Wette)

In den letzten 2 Saisons bin ich nach einem heftigen Autounfall kaum gefahren. 1450km seit dem Schaden. Nun ist sie bei 20.150 km .. habe aber jedes Jahr Ölwechsel gemacht, da sie Monate stand. Letzter wechsel vor 2 Wochen.
Das Ventilspiel habe ich nicht kontrolliert, was man alle 2 Jahre tun sollte. Ich parke meine KTM im Haus. (nicht Garage oder Werkstatt, sondern Flur. Keine Witterung und warm.) Es gab auch keinen Anlass, da alles immer Wunderbar. Ausßerdem erst 25Monate seit Reparatur.. ist 1 Monat über dem interval von 2 Jahren.

Dann hat sie vor etwa 150km (als ich zum dealer wollte) Startprobleme gehabt. Als sie am nächsten Tag auch nur mit leichtem Gas, und ganz viel husten an wollte, habe ich sie stehen lassen. Heute habe ich dann den Ventildeckel abgenommen.

Wollte sie ab jetzt selber checken, da mir die Rechnungen langsam zu teuer werden für ein 8 Jahre altes Motorrad.
Das Problem mit den KH ist ja lange kein geheimnis mehr. Und dass das ankörnen hilft ist auch bekannt. Wird in jedem Video gezeigt.
Irgendetwas hat mir gesagt, mach mal lieber den Ventildeckel auf bevor du irwo hin willst und körn die Dinger an. Garantie ist bei mir sowieso lange nicht mehr vorhanden.

Mein Plan war es nun, das Ventilspiel selbst zu prüfen und dann noch mal zum Mechaniker wegen des Drosselmaps.

Ich habe mir beim Versuch das Ventilspiel zu messen, die 0,02mm Lehre zerknickt, weil ich nicht wahr haben wollte, dass sie nicht passt. Eigentlich hätte es mich nicht Wundern sollen.. Schließlich sind meine Kipphebel ja schon ganze 1600km alt.
Aber ne, mal im ernst. Die sind vor 1600km neu gekommen. Guckt euch mal an was mein Lagerbolzen macht..

Ich wäre niemals damit noch mal heile zum Mechaniker gekommen.

Ist die Einlassseite.

http://up.picr.de/28866832ba.jpg

Dass das bis dahin gehalten hat, lag nur an Laura Stern, die mir meine Freundin als Glücksbringer unter die Sitzbank geklebt hat.

EDIT: Der Bolzen ist übrigens genau so lose wie er aussieht. Lässt sich mit dem Finger ganz leicht raus und rein drücken...

Was heißt, das gleiche Problem?
fährst du das gleiche Setup, gleiche maschine, gleiches Bj, gleicher km Stand, hast du auch schon wie beschrieben:
Benzinfilter gewechselt
Batterie neue verbaut
Zündkerze gewechselt
Kein Fehler als Ausgabe
Einspritzanlage gereinigt
Benzinpumpe gecheckt
sitzt der Stutzen noch richtig auf der drosselklappe

und vor allem Ventilspiel kontrolliert?

EDIT: habe mich durch deinen anderen Beitrag gelesen... Hast du deine Abgasanlage repariert? Wenn die Karre an bleibt während du den Auspuff zu hältst, würde ich erst mal da nachschauen. Ansonsten pack wieder ne originale Benzinpumpe rein, wenn du nen Fehlercode bezüglich Benzinpumpe hast.

Ich verstehe die Angabe im Handbuch nicht.
Michelin gibt seine Reifen auch häufig mit 2,1 Bar an. Das ist kaltgemessen, für Rennstreckenbetrieb geeignet.

Wer meint, er fühlt einen unterschied zwischen 2,0 und 2,5 Bar, schluckt bei Kopfschmerzen besser Plazebos.
Wer meint, dass 1,8-2 Bar der Richtige Druck für ein Motorrad ist, soll seine Pneus halt weiterhin alle 3000km tauschen.. btw. mit dem richtigen Druck macht man mit nem S21 über 3000 Rennstreckenkilometer..

Unterhaltet euch mit den Reifenherstellern. Es gibt keinen für einen Fahrer spürbaren Unterschied im Gripneveau. Egal ob 1,8 Bar oder 2,5 Bar. Die Mischung macht den Grip. Und den macht sie durch Anpressdruck und Asphalt-Beschaffenheit. Senke ich den Luftdruck im Reifen, erhöhe ich die Auflagefläche auf der Straße.. Aha ... und verringere damit auch den anpressdruck auf dem Asphalt! Und komme somit aufs gleiche Ergebnis.

Ihr macht eure Reifen lediglich schwammig.. Wie ein Stuntfahrer der mit 0,8 Bar faährt, damit er besser das Gleichgewicht halten kann.
Ich will aber kein Gleichgewicht halten, sondern das scharfe Einlenkverhalten meines 100€+ Vorderreifens auch spüren. Kannste auch gleich Alltarrains fahren

Wer erzählt, dass Ein Reifen im sportlichen Landstraßenbetrieb ähnlich belastet ist wie auf der Rennstrecke, muss auf der Rennstrecke ein ganz schön heftiges Hindernis für andere sein.. Ein Reifen wird zwar warm auf der Straße, aber auf der Rennstrecke heiß, da sich ein Reifen nicht druch Schräglage sondern der Vordere nur durch bremsen und der Hintere nur durch beschleunigen erhitzt. Die Walzbewegungen in normaler fahrt reichen nicht um einen reifen richtig warm zu bekommen..
...klar, im Sommer bei 40° Asphalttemperatur bekommt manch einer das Gefühl, dass er seine Reifen warm gefahren hat, aber im Endeffekt liegt seine R.Temperatur kaum über der Asphalttemperatur, welche sich einfach nur übertragen hat.. Und somit ist der Luftdruck zu niedrig, da sich die 2,1 ja auf Rennstreckenbetrieb beziehen, wenn der Reifen heiß wird und dann die 2,5 bis 2,9Bar von selber erreicht.

Pumpt euch mindestens 2,3Bar drauf wenn ihr es auf der Landstraße "drauf anlegt", ansonsten 2,4 bis 2,5. Dann halten eure Reifen bei gleichem Grip. ES IST KEIN KOMPROMISS wegen der Haltbarkeit, SONDERN DER RICHTIGE DRUCK.

Wenn auf einer neu erschienen Windows Version ein Programm "nicht läuft", mit rechtklick öffnen und auf "Kompatibilitätsmodus > Entsprechende vorgängerversion auswählen auf der es lief > programm starten.

Da steht was von .. cm unter der Oberkante.. Wenn du dann die Membran it Deckel reinsteckst und was rauskommt, passt das schon.

Wenn ich mir die ablagerungen auf den vier Ventilen so angucke, sieht das für mich so aus, als hätten die beiden auf der rechten Seite auf dem Bild den Kolben berührt. Die Oberfläche sieht so seltam aus.. als wäre der Schmutz plattgekloppt

Sauber... jetzt haben bestimmt viele Leute einwände gegen meine Methode. Ich nehme nen Dremel, ne weiche draht oder harte Kunstoffbürste, Benzin und dremel den dreck runter... geht so gut dass man nachher auf nem Kolben die Frässpuren von der CNC fertigung wiedererkennt.
Allerdings habe ich das bisher nur bei meiner 125er 2-Takt so gemacht... Also warte mal ab, vielleicht kommen da noch bessere Vorschläge.

Ansonste, auf deinen Auflistungen fehlt die Drosselklappe.. könnte für nen Leistungsverlusts verantwortlich sein, aber erklärt kein Lauter werden.
Bevor du jetzt mit einem Fuß in zwei Schuhe willst... vielleicht sinds 2 verschiedene Ursachen..

Deine Ventile und der dreck kommen mir schon komisch vor, ich hab allerdings auch erst einen 4Takter von innen gesehen... was ich sagen will ist, versteif dich nicht auf deinen Zylinder, der sieht meiner Meinung nach echt gut aus.

EDIT: Ich frage mich gerade ob es sinnvoll ist, einen Motor überall zu reinigen.. Wie sieht das später aus mit Schleifbildern an den Teilen, wenn der dreck schon 20.000km drin saß?

Leovince ohne Kat ballert und rumpelt und spuckt flammen, aber nur wenn du das Gas ganz wegnimmst.. sobald man minimal offen hält, aber trotzdem noch reichlich motorbremswirkung spürt, schnurrt er ganz dezent bis sie steht (falls man mal neben den Blauen an die Ampel fährt ;)

nickelodeon, geh deinen Kinderkanal gucken und versuch mir gar nicht erst persönlich ans bein zu pissen.
Ich war bei Motul in Frankreich im Labor und habs mir zeigen lassen.
Kannst deinen Motor gerne so scheiße behandeln und dir was auf deine 20.000km mit nem Vierzylinder einbilden.. Ich bin mit ner 125er Enduro um die ganze Welt gefahren und 3 mal Paris - Marrakesch, der 81.000km alte Topp läuft wie n Kätzchen und hat noch seinen origialen Kreuzschliff.

Fahr den Remus auf dem A2 Map. Ich bin das A2 Map mit Leovince gefahren, dann das Akra mit Oripott (damit unauffällig, weil ich noch A2 hatte.) Dann mit A wieder den Leo dran.
Was vor allem heiß läuft ist das Akra mapping auf Originalpott, hat aber 7000km nichts geschadet.
Die Abgastemperatur verändert sich kaum. Ne 690 ohne Pott spuckt flammen. Ohne kat kommen die bis hinten aus meinem Leo. Klar das der Endtopf dann heißer wird. Das bedeutet aber nicht, dass der Motor heißer läuft.
Du bekommst sie auch mit Drosselmap und Remus bei 10°C und entspannter fahrweise kaum warm.. apropo, die KTM ist empfindlich was niedrigen Kuhlwasserstand angeht.. wenn da was fehlt, wird die Kiste an jeder Ampel so heiß, dass man sich sogen macht.

Es ist ja schon lange bekannt dass Evo1 mit Kats probleme hat, wegen der hitze.. Hab schon gehört dass ein Kat geschmolzen und in den Krümmer gelaufen sein soll... Naja, wer mal nen Metall- Kat in der Hand hatte, weis dass der nicht schmilzt, sonder ausglüht und zerfleddert..

Die Laufbahn ist tip top. Ich poste mal ein Bild von ner kaputten laufbahn, von nem 85ccm der noch gut lief.

Kolbenspiel ist denke auch ok, sonst sähe die Laufbahn nicht so hübsch aus. Nen kipper oder so könnte man an deutlichen Spuren auf Laufbahn und vor allem am Kolben erkennen.
Also wenn überhaupt an deinem Zylinder liegt, dann schließen die Auslassventile wegen dem schmutz nicht richtig. Ansonsten sieht der echt gut aus.. Tankst du Müll vom Supermarkt oder so? fahr zukünftig zu Aral oder shell und tank was anständiges ;)
Tank zukünftig hochwertigeren Kraftstoff. Du glaubst nicht was das für nen Unterschied macht.
spul mal in dem Video auf Minute 20:00 vor: http://www.youtube.com/watch?v=BnOCG3Fn6MQ

Dieser Zylinder hatte auch mal nen Kreuzschliff und wie gesagt, er lief noch.