Beiträge von Olek

Moin Community,

wer hat die cruise control der Aussis montiert ? Gern mit Bildern und die entsprechenden Erfahrungen. Der Gedanke verfolgt mich seit ich vor ein paar Wochen Non-Stop von Südtirol in die Normandie gefahren bin auf der Autostrada. 14 Std. Langeweile mit schmerzender rechter Schulter waren nur durch AC/DC im Helmlautsprecher erträglich.

Gute Ideen wie:

..fahr doch keine Autobahn..

... nimm Dir mehr Zeit...

....Tempomat brauchen nur BMW-Fahrer...

...to be continued..

sind immer willkommen, nur jetzt nicht.

PS: Nach dem Turn habe ich erst einmal wieder den Originaltopf montiert - der ausgebrannte Arrow ging mir echt auf den S.ck . Oh Mann, bin ich alt geworden...

Zitat von Harald_N

Moped auf Hauptständer - passendes Brettchen unter das Hinterrad schieben (Stärke = Luftspalt).
Mit dessen Hilfe lässt sich das Hinterrad bei der Montage easy von hinten in die Schwing rollen.
Es hilft auch, wenn man sich hinter das Motorrad sitzt - ein Bein links, das andere rechts der Schwinge.

Kettenschutz bleibt dran. Für was haben denn die Ösis die schmucke Kettenablage (die Zacken) drangelassen?

Harald hat Recht. Von oben oder unten einsetzen funzt net. Von hinten einfädeln ( wehe jetzt kommen Bemerkungen ), da scheint auch eine Führungsnut vorhanden zu sein - dann geht das echt easy.

Moin Mike,

das letzte Blättchen, also auf Deinem Foto das erste von vorn ist federnd. Wenn Du die mit einem kleinen Schraubendrehen oder Haken zurückdrückst kann Du das Schloss rausziehen.

VG

..so, nach der präzisen Anleitung hier und der detailierten Anleitung von KTM hat es gefunzt. Aber leider noch nicht zu 100%.

Das eine Schloß macht was soll

bei dem anderen fällt nach Bedienung immer das Einrastplättchen raus,d.h., Schloß läßt sich rausziehen . Die zweifache Wiederholung führte zu keinem besseren Ergebnis, ausser das die Federn dann Schrott waren. Optisch scheint alles in Ordnung,zunächst hält das Schloß auch, nach kurzer Bestätigung fällt das Einrastplättchen dann raus...

Any ideas ?

Moin Ralph,

besten Dank. Habe zwischenzeitlich auch die originale ausführliche Anleitung zum codieren bekommen. Das plus Deine Hilfe sollte reichen.

Vielen Dank, mache mich die Woche mal dran

Gruss Olaf

Moin,

habe von einem freundlichen Kollegen hier aus dem Forum einen Satz PP-Plastikoffer ( erste Version ) erstanden. Wollte den Umbau auf meinen Zündschlüssel vornehmen.

Das man den halben Koffer zerlegen muss hatte ich schon gewußt. Kein Problem- erledigt.
Ich bekomme das blöde Schloß jedoch nicht eingebaut. Irgendwie werden die Plättchen einlegt und dann soll man in einer bestimmten Schlüsselstellung einfach den Zylinder einrasten lassen können.

Hat jemand eine genaue Anleitung hierzu. Die beigelegte von KTM hat mir nicht geholfen.

Gruss Olaf

Zitat von silliwilly

Für eine 2 Wochen Tour würde ich eher den CTA2 oder DRS3 empfehlen, denn wenn es losgeht beim PST2-K, schmilzt das Profil zusehends dahin. 4026 Km hat mein Vorderer gehalten, davon sicher die letzten 500 Km im illegalen Bereich.
Oder du nimmst den normalen PST2 und wenn es wirklich jemand beanstanden sollte das es nicht die K-Kennung ist, es als "Bestellfehler" betiteln.

Danke für den Hinweis. Werde mir den normalen PST2 bestellen

mmh, wenn ich das richtig verfolgt habe betrifft das nur die Kennung K. Da ich für eine lange Tour zwei Wochen durch Europa fahren will habe ich keine Lust auf Reifenaction. Gibt es für die normalen PST auch die Probleme ?

Gruss Olek

...Hatte die 2x 38l noch von meiner alten 990@R. Da war alles so schön symetrisch

Zitat von fame

Moin jorgo,

ja, die Koffer von TT sind schon Top.
Wenn die für die KTM das Koffersystem mit Aussparung (wie für BMW) im Programm hätten, dann hätte ich auch wieder welche von TT genommen.

Gruss aus dem Norden

Jepp, das ist genau der Grund warum ich meine 2x 38L TT ZegaPro inkl. Träger wieder verkaufen möchte. Kann mich an die asymetrische Anordnung nicht gewöhnen ( 38/31 sieht auch nicht aus ). Entweder die neuen Plastikboxen von KTM ( Irrsinniger Preis ) oder die HD-Boxen oder gar keine Boxen mehr...

So sieht das live aus.

Der Auspuff ist ceramic-coated.

Den Motor habe ich mit RH-Motorlack ( 400° ) selber lackiert.

Unser Pulverer hat Motor oder Auspuff pulvern abgelehnt wegen der Hitze.
Sehr gute Erfahrungen habe ich schon mit einigen Anlagen bei pulverbeschichtung-nord in Quickborn gemacht. Da wird mit ceramic beschichtet - hält ewig, gibt es in diversen Design und ist nicht billig.

Die Auspuffanlage BOS meiner Ducati fährt schon 10 Jahre damit einwandfrei. Der Stahlauspuff meiner XT ist auch klasse geworden...

Zitat von Wolfgang.A

Und bei 20x Knacken wären wir dann bei 20Nm?

Der Drehmomentschlüssel löste jedesmal bei 10Nm + 4-6% aus.

nee, das nicht. Das addiert sich nicht unendlich. Der Maximalwert ist sicherlich nach dem zweiten mal erreicht. Die grössere Fehlerquelle ist eher der Anwender. Bei einem Lehrgang eines Herstellers sollten wir versuchen den Zielwert mit einem auslösenden Schlüssel so genau wie möglich zu erreichen- es hat kaum einer geschaft und mit weiteren anziehen ( 2x knacken etc. ) wurde der Wert noch schlechter.
Wie komme ich auf solche Erkenntnisse (Klugscheißermodus: an ). Ich verkaufe solche Sachen schon seit 29 Jahren.

Zitat von Saudepp

Warum nicht 2x knack?

gesendet von meinem phone

Beispiel: Zielwert 10Nm + 4-6% Toleranz, Schlüssel löst bei ca.10,5Nm aus. Nochmals betätigen 10,5Nm + 4% Toleranz, Schlüssel löst bei 10,92 Nm. Ergebnis 9,2% über Zielwert. Das ganze kann man auch mit 50Nm oder 200Nm rechnen, kommt dann halt entsprechend mehr. Jeder Auslösemechnismus ( Feder, Kippwürfel, Biegestab oder Slippermechanismus ) benötigt Krafteinfluß- daher die Toleranzen.
Einzig die Slipper sind überzugsicher. Bei erreichen des eingestellten Wertes rutscht der Schlüssel sofort durch, allerdings bei hohes Drehmomenten kann man sich durch das "Überraschungsmoment" schön die Pfoten verletzen . Daher gibt es die bis max. 50Nm.

"Die Geschichte des Drehmoments ist eine Geschichte voller Mißverständnisse"

Ne mal im Ernst: Über die richtige Übertragung von vorgeschriebenen Drehmoment gibt es wissenschaftliche Erhebungen ( Masch-Bau-Studies kennen das ). In der Praxis ist eher das Toleranzfeld in Nm oder Ncm entscheidend. Beispiel: 4% von 3Nm sind 0,120 Nm / von 110 Nm dann eher 4,4 Nm. Das eine dürfte der Normalsterbliche nicht fühlen das andere vielleicht. Es macht ja auch einen Unterschied ob ich eine Platine im PC oder eine Radmutter vom Caterpillar-Truck anziehe.

Theoretische Faktoren wie Unterkopfreibung, Unterlegscheiben, Rost und Fett habe hier nochmals mehr Einfluß. Da wir keine Flugzeugteile oder Treibstufen der Ariane montieren reicht m.M. für uns ein einfacher Qualitätsschlüssel aus. Dazu kann auch ein Proxxon gehören. Rahsol,Stahlwille,GARANT,Hazet etc spielen in jedem Fall eine gute Rolle.

Zurückdrehen sollte man nur einfache Schlüssel, die den Auslösemechnismus per Stahlfeder betätigen. Durch die permante Vorspannung kann sich ansonsten der Wert verändern durch Ermüdung der Feder ( eure KTM lasst ihr ja auch nicht ein halbes Jahr voll in den Federn gezogen auf dem Transportanhänger, oder ? ). Deswegen müssen in der Industrie alle Schlüssel zum kalibrieren um die Veränderung zu korrigieren.

Zweites Geheimnis. Neben Drehmoment gibt es auch noch den Drehwinkel.D.h. man zieht nach Drehmoment an + 20° auf der Drehwinkelscheibe ( oder elektronisch ). z.B. für Dehnschrauben im Zylinderkopf. Deswegen nicht 2x "Knack", einmal ordentlich mit Gefühl reicht

Im Notfall kann man billige China-Hydraulikzylinder bei Defekt auch auf Markenzylinder der Industrie wie YALE oder ENERPAC umrüsten. Wenn das Geld dann noch zu locker sitzt erweitern mit Elektro- oder Druckluftantrieb...

VG

Moin bios,

ich hatte eine R `10. Die blaue `12er nannte sich DAKAR mit Sturzbügeln und Motorleistung ( Mapping ) der R. Die R ist weiß/schwarz/orange mit orangen Rahmen und ohne ABS, dafür mit mehr Federweg ( länge weiß ich nicht mehr )

Gruss
Olaf

, endlich bringt mal einer Belege

Viel Spaß damit...

Zitat von Parry Hotter

Tach!

Hie und da konnte man bereits lesen, dass in der 1050 offensichtlich so um die 120 PS schlummern sollen, die durch einen kleinen Eingriff in die Elektronik auf A2-konforme 95 PS eingebremst werden. Dazu fand ich die Aussage eines britischen Gasgriffhenkers und Redakteurs, der auf diesen 'Korken' hinweist (unter dem Diagramm).

Frage in die Runde: wie müsste der Korkenzieher aussehen? (Hinweise auf den Gang zum FKTMH zwecks Kauf einer 1190 sind ausdrücklich nicht gesucht.)

Zitat: "(...) As there's an electronic restriction simply limiting throttle opening, I don’t suspect it will be long before buyers begin to uncork the full potential of the bike with a simple ECU retune..."

Quelle: http://www.visordown.com/road-tests-firs…l#ixzz3WyyzMZfV

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Als gut unterhaltener Mitleser dem es echt egal ist wer welches Moped toller findet oder wieviel PS noch irgendwo versteckt sind habe ich mir erlaubt hier nochmals zum Ratio zurück zukommen.

Wenn man wie im ersten Beitrag den Begriff "kostengünstig" noch klar definiert in € dann wäre die Frage jetzt beantwortet, bzw. spätestens wenn der erste 1050-Fahrer einen Erfahrungsbericht im nächsten Jahr postet. Über den Winter könnte der Thread mal Pause machen - wird jetzt grad ein wenig fad.

Alle weiteren Beiträge zum tunen einer 1050 ( was bestimmt Spaß machen kann ) sollten in einem separaten Thread geführt werden unter: Tuning einer 1050er, entkorken ist in diesem Kontext nun doch etwas anderes.

Jepp, habe die Mail auch bekommen. Mache erst einmal gar nichts - abwarten. Das so eine Beschwerde aus Bayern kommt war klar - vielleicht haben die auch die ganzen Threads hier mitgelesen

Wenn ich viel Langeweile hätte würde ich gegenklagen und auf europäisches Recht verweisen. Aber nicht wegen ein paar blöden Reifen....