Beiträge von Freggle

Zitat von kda

Hallo ,

leider sind einige der Wenigfahrer - der Meinung , daß niederige Luftdrücke auf der normalen

Landstraße gefahren - ihnen extrem viel bringen , da ja in der Moto-GP auch mit weniger Luft=

druck gefahren wird !

Dabei vergessen unsere begnadeten Rossis - daß es sich dort um Slicks handelt .

Kleiner Tipp von mir - Trailfahrer fahren sogar mit 0,8 Bar !

Gruß Kurt

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Die Landstraßen-Rossis wissen aber auch, dass weniger Luftdruck mehr Reifenaufstandfläche bringt und somit mehr Grip bzw. das dadurch der Luftdruck im Rossibetrieb nicht übermäßig ansteigt wodurch die Austandsfläche verkleinert werden würde. Ob sie den zusätzlichen Grip auch brauchen oder nutzen können, ist wieder eine andere Geschichte. Die Trail oder vielleicht vielmehr die Trial-Fahrer fahren aus dem gleichen Grund sogar mit weniger als 0,8 bar (wobei man bei Trial nicht wirklich von Fahren sprechen kann).

Bei entsprechender Fahrweise steigt dann der Luftdruck durch die Erwärmung idealerweise so weit, dass der Reifen zu seiner konzipierten Form kommt (hinsichtlich Traglast und Aufstandsfläche).

Zitat von Grinsmensch

Hat man die Ursache wieso die Nockenwelle eingelaufen ist auch herausgefunden?! Oder wurde einfach nur stur erneuert

Lg Bela

Mir hat mein Mechaniker beim letzten Besuch (Getriebeschaden) erzählt, dass es an den Schrauben der Nockenwellenbrücke lag. Die waren/sind beschichtet. Die Beschichtung hat der thermischen und mechanischen Belastung nicht standgehalten und sich im Motor verteilt und fungierte als Schleifmittel bzw. hat Ölkanäle und Öldüsen verstopft. Sind im Zuge der Reparatur dann durch brünierte Schrauben ersetzt worden, wodurch das Problem nicht mehr auftreten sollte.

Eigentlich auch bereits in der 1. Ausbaustufe recht ansehnlich, aber die Verkleidung der RC8C passt dann optisch noch einen Ticken besser.

Mit dem Glaubnix-Motor ist sie dann hoffentlich auch konkurrenzfähig geworden mit deinen Mitstreitern auf der Rennstrecke.

Schön zu sehen, dass sich hier zwei "Dumme" gefunden haben, um so ein herrliches Projekt gemeinsam umzusetzen.

Tankpad drüber kleben (wobei die Kratzer ziemlich weit oben sein dürfen) und sich das wahrscheinlich nicht ausgeht bzw. aussieht.

Folieren/Lackieren lassen oder einfach damit Leben lernen.

Das Ritzel ist natürlich so ein High-Tech Produkt, dass es deiner Meinung nach die Chinesen nicht hinbekommen?

Möchte gar nicht wissen, wo "namhafte" Hersteller ihre Produkte fertigen lassen.

Wenn du bei KTM bestellst, kannst du dir fast sicher sein, dass es das günstigste am Markt verfügbare Produkt ist (anzunehmend aus China oder von dort wo die Chinesen ihre Produktion auslagern, weil es noch günstiger ist) und zu überteuerten Preisen verkauft wird.

Bestelle meine Kettensätze (individuell zusammengestellt) immer bei mymoto24.de.

FYI: Das Silent-Ritzel von dort war bisher immer von JT.

Ich mag mich irren, aber der OBD Adapter wird möglicherweise nicht funktionieren, da die KTM Schnittstelle K-Line ist.

Du brauchst meiner Meinung nach einen AutoDia K409, wobei es die mit unterschiedlichen Chipsätzen gibt, die wohl nicht alle kompatibel mit TuneEcu bzw. der KTM sind.

Am Besten probierst du einfach mal das vorhandene Material aus, dann siehst du, ob du überhaupt eine Verbindung zustande bringst.

Vielleicht aus einer Schaltereinheit eine Art gummierte Verdrehsicherung?

Von der Größe und Form her wirkt es so, als würde das Teil irgendwo außen am Lenker anliegen.

Ich habe zwar keine Ahnung davon, aber ich würde behaupten, dass eine Optimierung der Route etwas vollkommen anderes ist als eine gesperrte Strecke zu umfahren.

Optimierung ist für mich: Navigation von A nach B, Navi fragt nach ob ich die schellste, kürzeste oder ökonomischste Route dorthin nehmen möchte.

Ich habe keine Ahnung, welches Übersetzungsverhältnis hierfür ideal wäre, aber wenn man sich die Stuntbikes so ansieht, dann sind wohl mehr Zähne kein Fehler.

Einen individuell zusammengestellten Kettensatz solltest du bei den meisten Onlinehändlern bekommen.

Brauchst auf jeden Fall ein Kettenrad mit Lochkreis 6x150mm, einem Nabendurchmesser von 125mm und Schraubenbohrungen mit 8,5mm (zumindest wenn man den Zeichnungen der Onlinehändler vertrauen kann).

Die bieten auch entsprechende Rechner an, um die Kettenlänge für die jeweile Ritzel-Kettenrad-Motorrad-Paarung zu berechnen.

Z.B. AFAM 71304, RK B4403 od. JTR 897 gibts bis 53 Zähne, dazu das 16er Ritzel und eine Kette mit 124 Gliedern.

Ein Stunt Sprocket 56t-520 scheint es auch noch für KTM zu geben, dazu konnte ich aber keine Maße finden um zu prüfen, ob das auch auf die 790/890 passen könnte.

m_robert

GLAUBNIX

Bitte nicht, ich komm jetzt schon kaum aus dem raus.

Falls nicht, plaudert doch bitte auch über die Kosten und den Zeitaufwand, das erdet mich dann vielleicht wieder.

Zitat von Baerlilegal

3 Schrauben lösen sind der Trick.

Und anschließend 2 weitere Schrauben lösen, um den Kühlwassertank aka Ausgleichsbehälter von der Verkleidung zu lösen.

Ich vermute mal falsch durchgeführter TPS Reset, wodurch auch der Drehzahlanstieg und die daraus höhere Temperatur resultiert.

Wahrscheinlich gleicher Fehler wie bei diesem Kollegen: RE: TPS Reset und Drehzahl hängt?

Zitat von Vanse74

Wusst iks doch, dass deine Finger im Spiel sind, Stefan.

Auch eine Erklärung dafür, weshalb das Kettenrad zu schwach war.

Anhand der Position, der Form des Steckers und der Kabelfarben würde ich auf Kupplungsschalter tippen.

Dazu passend auch die Farben der abgeschnittenen Kabel:

Beim Heck tippe ich fast auf einen eigens angefertigten Heckrahmen und entsprechend adaptierte Verkleidung in Anlehung an die RC8C.

Hab ihn auch schon angeschrieben deswegen.

Sieht irgendwie aus wie die Verkleidung einer RC8C, kann mir nur nicht vorstellen, dass die so ohne weiteres auf eine RC8 passt.

https://sparepartsfinder.ktm.com

Pos. 22 93811023100 sensor assembly pick up

Müsste dann das vordere Kabel sein, wenn ich die Zeichnungen richtig deute.

PHO_BIKE_DET_390ADV-MY20-Gearbox-Pho-Bike-Det_#SALL_#AEPI_#V1.jpg

Wenn Sie bei laufendem Motor nur 12,6V anzeigt, könnte das auch ein Anzeichen für eine defekte Lichtmaschine oder Regler sein.

Dadurch kann sich die ansonsten intakte Batterie allmählich während der Fahrt entladen werden, bis eine Unterspannung oder gar Spannungszusammenbruch auftritt und solche Fehler produziert. Allerdings solllte sie dann nicht mehr startbar sein, ohne die Batterie vorher wieder geladen zu haben.

Vielleicht mal die Batterie testen lassen (ADAC, Händler, etc.), dann kannst du deine Vermutung entweder gleich bestätigen oder die Batterie als Ursache ausschließen.

Relais für die hier vorliegenden kleinen Ströme gibt es auch kleiner, so ca. 10x5x5mm.

Als Relaisersatz könnte man auch einen Optokoppler verwenden. Für nähere Infos fehlt mir allerdings das elektronische Detailwissen.

Ich denke eher so:

Masse von der Batterie oder Rahmen

--> Kabel 1 zum Sensor / Schalter

--> wenn der Tank leer ist, hoher (oder niedriger) Widerstand

--> geht mit Kabel 2 zum Kombiinstrument

--> Strommessung im Kombiinstrument (Strommess IC), 5V, Strommmess IC liefert je nach Widerstand des Sensors wieder eine gewisse Spannung, mit dieser Spannung kann man entweder die LED direkt beschalten oder man braucht noch ein zusätzliches Schaltelement (Relais, Optokoppler etc.)

z.B. 5V vom Kombiinstrument an den Sensor gelegt, Tank voll, Annahme: Sensor z.B. 100 Ohm Widerstand, Strom 50mA

oder 5V vom Kombiinstrument an den Sensor gelegt, Tank leer, Annahme: Sensor z.B. 500 Ohm Widerstand, Strom 10mA

Im Grunde musst du für die Beschaltung deiner Reserve-LED diese Schaltung aus dem Kombiinstrument nachbauen.

Edit: Noch ein kleiner Nachtrag zur Funktionsweise von Kombiinstument und Tankgeber, über den ich gestolpert bin:

forum.LC8.info :: Thema anzeigen - Funktionsweise Tanksensor