Beiträge von dsp

Ganz einfach:
Das EVO1-Mapping ist für das Motorrad mit dem GESAMTEN verbauten EVO1-Kit entwickelt
und nicht für JEDE halbherzig Bastelei, für die das originale Mapping zu mager ist.

@ Maskantche:
Meine Einstellung zum Kastl ist die gleiche wie zum EVO-Mapping, Powercommander oder Vergaserdüsen:
Es muss einfach die RICHTIGE Düse bzw. das richtige Mapping sein. WIE ist egal.
1) Sicher kann man sich auch mit Opas Unterhosen und mit dem Mantel der Tante vor der Kälte schützen,
aber ich bevorzuge halt die PASSENDE Kleidung und das PASSENDE Mapping.
2) Kann ich nicht sagen.
3) Die Mühle wird mit dem offenen PP Lufi-Deckel ganz SICHER besser funktionieren als original.
4) Les hier im Forum!
6) Hat zu dir schon mal ein Polizist gesagt: "Machen Sie die Sitzbank ab?" ... oder den Ventildeckel?
7) Die Remus-KOMPLETTanlage (es kommt auf den Krümmer an!) ist ein weiterer Tuningschritt,
der sicher NOCH etwas bringt, aber da gibt es ja auch noch weitere Schritte.
Ob man das machen will, ist sicher eine Frage des Kosten/Nutzen-Verhältnisses
und das muss man einfach selber entscheiden.

@ No4:
Beim verbauten Highscore-Kit braucht man genauso viel weiter Dyno-Runs
wie beim völlig serienmäßigen Motorrad: KEINE
Zwei meiner Freunde haben ihr Motorrad "feinabstimmen" lassen
- da 1% mehr und dort 1 % weniger -
und man merkte exakt gar nichts.

Fazit: So wie die Kit-Mappings kommen, passen die schon sehr gut.
Es ist also mit dem Kit-Preis 375,- gegessen.
(Genauen Preis bitte vom Highscore erfragen!)

Nachdem ich nicht mit Sicherheit sagen kann,
aus welchem Kunststoff der Unterteil des Soziussitzes ist
und sich PE ziemlich schlecht verkleben lässt
würde ich das mehrfach verschrauben
und unten Karosseriescheiben oder so beilegen.

Alternativ könntest du einfach die ganze Platte neu machen
und den Verriegelungszapfen durch ein Niro-Dreh-(oder Flex-)teil ersetzen.
(Das hab ich vor.)

Die einfachste Lösung ist jedoch sicher,
anstatt der Bastelei zu arbeiten und den PP-Deckel zu kaufen:
Wenn man nicht grundlegende gute Änderungen vorhat,
baut man nix selber, was es fixfertig und aus Großserie zu kaufen gibt.
Das wird selten schöner, besser oder billiger!

Zitat von Maskantche

Was spricht gegen den offenen Lufi-Deckel und Evo 1 Mapping?...

1. Das Gemisch passt VIELLEICHT so irgendwie, aber sicher nicht richtig.
2. Mangels Lambda-Eli fährt man im Teillastbereich Lambda 1 und die Mühle ruckelt.
3. Du hast dann keine optimierte Schwingungsabstimmung im Ansaugtrakt (Torque-Booster).
4. Der EVO-Deckel ist vielleicht nicht lauter als der K&N1750, plärrt jedoch ausgesprochen unangenehm direkt unter dem Helm, während deine Eier relativ geräuschunempfindlich sind.
5. Mittlerweile gibt´s einige Freundliche, die Kits kennen und verbauen; da bleibt die Garantie genauso erhalten. Im Zweifelsfall ist der Kit wieder spurlos ausgebaut.
6.Beide Lösungen sind auf den ersten Blick wenigstens nicht sichtbar illegal
7. Die richtige Lösung kostet halt ein bisserl mehr.

Zitat von KTM-Hannibal

Hier http://www.mcnews.com/mcn/technical/BMWfuelmods_1213.pdf kann man nachlesen, was MCN zu Booster Plug und Accelarator Module herausgefunden hat. Selbst einen Dyno-Test hat es gegeben, der additiv 1 PS Spitzenleistung ergab).

1 PS bei einem 100 PS-Motor ist GAR NICHTS:
Diese "Leistungssteigerung" wird z.B. schon durch eine geringe Änderung der Motortemperatur hervorgerufen;
eine Zigarettenpause und der zuvor überhitzte Motor hat 1 PS mehr,
ein Fenster im Raum geöffnet und der Motor hat 1 PS mehr,
das vorher zu kalte Öl ist jetzt auf Betriebstemperatur und der Motor hat 1 PS mehr,
ein Anstieg des Luftdruckes um lächerliche 10 mbar und der Motor hat 1 PS mehr, ...

Auch sind die Kennfelder vieler Motoren (auch moderner!) so designed,
dass sie im Bereich der Spitzenleistung eher ein wenig zu fett laufen,
weil das den Motor thermisch entlastet, aber bei der Zulassungs-Messung nicht berücksichtigt wird.
(Drum magern Tuning-Mapps im Bereich der Spitzendrehzahlen gegen das Serienmapp sogar oft ein wenig ab.)
Da in Bausch und Bogen alles gleichmäßig anzufetten,
wird also u.U. die Spitzenleistung sogar (noch weiter) reduzieren - kommt auf den konkreten Murl an.

Mit einem niedertourig benutzbaren Motor kann man sparsamer fahren,
das hat meine fetter laufende Stage II-Duke auch gezeigt
und wie schon der Norbert so treffend festgestellt hat,
kann diese Holzhammermethode vielleicht das Magerruckeln reduzieren.
Abstimmungsprobleme löst man SERIÖSERWEISE jedoch anders
und Anpassungen auf Entdrosselungen kann man damit auch nicht machen.

Wer sich nichts Besseres leisten kann, soll sich halt den Plug reinschieben. ...

Hallo Alex,
ich hab´s mir DA nochmal genau angesehen
und abgesehen davon, dass das da auch nur FUSSRASTENANLAGE "DUKE R" 760.03.937.044/33 heißt,
werden die von KTM ja doch nicht den Gurkensalat neu erfunden haben,
während die Duke R ja sogar die Befestigungslöcher für die R-Anlage hat.

Ich geh davon aus, dass das die R-Anlage ist.

P.S.: Ich versteh dich sehr gut, dass du
a) bei allen deinen Mopeds das gleiche Schaltschema haben willst
und b) die originale Rastenposition schlecht findest.
(Der Designer war wahrscheinlich Endurofahrer.)

P.S.2: Wenn du willst, kriegst Fotos von der verbauten R-Anlage!

Ich find dein Vorhaben ambitioniert und mutig:

Du zerschnippelst deinen Auspuff
und hast KEINE Ahnung, was das für Folgen
a) auf den Klang
und b) auf den Motor hat.

Ist ein bissl wie Schwammerlsuchen mit verbundenen Augen, nicht?
Möglicherweise plärrt das nachher wie die Sau und dafür geht die Mühle nicht.

Zitat von Faritan

Das ist alles Murks und es bringt genauso viel das Geld dem Gulli vor dem Haus zu überantworten!
(biete alternativ auch mein Konto an... )

DIESE beiden Tuningvarianten sind jedoch genehmigungsfrei, TÜV-sicher und schaden dem Motor nicht.

Zitat von off-road-biker

***offtopic on***
Sag mal, was machst du eigentlich immer, dass die so klein werden?
***offtopic off***

Was soll ich sagen?
MANCHMAL geht das und MANCHMAL nicht - das KTM-Forum hat da einige Mysterien!

Zum Thema:
So gaaaanz die gemähte Wiese ist die Umdreherei natürlich nicht:
Der Winkel zwischen den Hebeln und dem Gewindestangl sollte SO UNGEFÄHR 90° betragen,
sonst wird´s u.U. hakelig.
Wenn man den Schalthebel ordentlich weit runterdreht (so wie ich´s gern hab), könnte es hinkommen,
wenn nicht, muss man halt die Geschichte mit dem Alu-Platterl machen.

Zitat von Wheel4Fun

... Optimierung an originalen Bikes beschrieben ...
... nachträglich) ein ESD ohne Kat verbaut wird oder der Luftfilter gegen nen offenen Luftfilter getauscht wird, benötigst ja n anderes Mapping oder ne individuelle Abstimmung.
Was passiert da mit dem BoostPlug?

Nachdem der ohnehin nicht die Ansauglufttemperatur misst,
kann man sich den Plug dann sonstwohin stecken!

Was passiert eigentlich mit dem Supermodul im Teillastbereich, d.h. im Closed-Loop-Betrieb?
Da regelt die ECU gnadenlos auf Lambda 1, egal welche Temperatur gemessen wird
und völlig unabhängig davon, ob das Acceleratormodul oder der Booster-Plug eingesteckt ist.
Insofern KANN sich das Zeug nur über Halbgas im Open-Loop bemerkbar machen
und dann wirkt das so, als ob man bei einem Vergaser die Schwimmer auf fett verbogen,
aber den Teillastbereich wieder mager gestellt hätte.

Den Teillastbetrieb und damit die wichtige Gasannahme bzw. das Ruckeln beeinflusst die billige Methode,
zwischen Zylinderkopf und Lambdasonde ein Loch zu bohren und das stömungsgünstig zu verschränken.
Der Sonde wird damit ein magereres Gemisch vorgetäuscht und damit lässt die ECU den Motor fetter laufen.
Dabei berücksichtigt dieser Murks sogar Temperaturänderungen und auch anderweitige Tuningmaßnahmen!

Lesen:

Zitat

If you trick the Fuel Injection ECU to think the ambient air temperature is lower than the actual readings, the ECU will richen up the injected mixture by a certain amount.

Mit anderen Worten:
Dem Steuergerät wird eine tiefere Temperatur der Ansaugluft vorgetäuscht,
indem zum serienmäßigen Temperaturfühler ein simpler Widerstand dazugeschaltet wird.
(Materialkosten unter 10 Cent) und deshalb sorgt es für ein fetteres Gemisch.
Wie man der Kurve "BOOSTERPLUG PERFORMANCE" entnehmen kann,
wird dadurch das Gemisch NICHT MEHR temperaturabhängig angepasst,
d.h. man fährt beim kalten Motor ein magereres Gemisch als beim warmen.
Gasannahme: möglicherweise besser
Mehrleistung: keine, da dem Motor nicht mehr Luft zugeführt wird.

Fazit: maßlos überteuerter Murks - Finger weg!

Alternative:
Um nichtmal das Dreifache dieses Preises bekommt man einen Kit von aufeinander abgestimmten Bauteilen,
das WIRKLICH für mehr Drehmoment (besonders im unteren Drehzahlbereich!)
und bei jeder Temperatur für das richtige Gemisch sorgt.

Zitat von off-road-biker

Meinst du damit, das die Vorderseite zur Hinterseite wird? Meine, dass der Hebel nicht ganz gerade ist…

Nein, nein, du hast mich falsch verstanden:
Ich meinte nicht den Schalthebel, den man mit dem Fuß betätigt,
sondern das kleine (grün gezeichnete) Heberl auf der Schaltwelle.
(Das soll natürlich HINTER dem Schalthebel sein!)

Ja, verdammt nochmal, warum kann ich das Foto da nicht einfügen?
Vielleicht sieht man´s ja als Anhang.

Wenn die Winkel zwischen Hebel und Gestänge zu ungünstig werden,
könnte man am Schalthebel ein Alu-Platterl anschrauben,
das dann das Kugelgelenk aufnimmt.

Das heißt im Klartext, du kannst mit dem Serienmapping & deinen Teilen zum Highscore fahren und er macht den Rest.
(Unbedingt einen Termin ausmachen!) Falls das aber kein ABGSTIMMTER KIT war, was du verbaut hast,
solltest du nicht enttäuscht sein, wenn das Ergebnis nicht so ausschaut, wie du dir das erhofft hast.
Schlimmstenfalls baut dir der Highscore halt die auf den Kit fehlenden Teile ein - davon lebt er.

Für´s Pickerl oder TÜV musst du gar nichts zurückbauen:
Du kannst unbesorgt MIT dem montierten Kit zur Untersuchung fahren,
weil sooo fett läuft die Mühle auch nicht, dass die schimpferten.
Bei GANZ großer Angst brauchst du nur den Lambda-Eli abzustecken
und bis Halbgas läuft die Mühle mit Lambda 1 wie original.

Hallo Alex,
einfache, relativ preisgünstige und fast legale Lösung:
Montier dir die Rastenanlage der Duke 690 R
und dreh das kleine Heberl auf der Schaltwelle um 180° um;
eventuell musst du das Gestänge verlängern.
(Aufpassen, dass die Winkel zwischen Hebel und Gestänge nicht zu ungünstig werden!)

Wenn du jedoch nicht NUR die modifizierte Duke fährst,
möchte ich dir von dem Umbau aus eigener Erfahrung abraten:
Ich hab das vor Jahren mal probiert und die Rotax zum Ringfahren umgedreht.
Das war einfach: Schalthebel verkehrt rum raufstecken und die Rasten passend weit hinten montieren.
Das Resultat: Ich hab mir immer furchtbar schwer getan, von einer Mopetten auf die andere umzusteigen.
Gerade wenn´s heiß hergeht, hakelt man dann den falschen Gang rein und die Grunzi wirft mit Ventilen um sich. Offenbar ist das Schalten ein hochgradig automatisierter Vorgang.

Ich hab+s deswegen rückgebaut und mich auf die Arbeitsplatzergonomie gestürzt;
gerade bei den KTMs ist da viel zu tun:
Die 690er Duke hat immer noch (fast) eine Sitzposition wie eine Enduro!

Zitat von Faritan

..nichts bringt, würde ich so nicht sagen, ...

... denn er ist wirklich unglaublich viel leichter als der Original-ESD,
denn sonst könnte die Duke R mit dem ganzen Graffl, dass die da draufgeschraubt haben (z.B. Sturzbügel),
nicht genauso schwer sein wie die Duke ohne-R.
Das ist nicht nichts.

Zitat von womat

schlecht ist's nie, wenn man das handbuch hat. für mich ist's vor allem auf reisen interessant, ...

... UNBEDINGT
... wenn man das Notebook dabei hat,
denn sonst nützt einem die CD nix.

Hallo Wastl,
nicht lachen, DENKEN - du bist eh schon auf der richtigen Spur:

Zitat von Wastel

Das einzige ist das du eine andere umfangsgeschwindigkeit am pneu hast ( der den Boden berührt ).

Der WIRKSAME Umfang des Hinterrades geht VOLL in die Übersetzung ein
und das sind dann am Begrenzer schnell mal 500 U/min oder mehr,
die der Motor bei GLEICHER Fahrgeschwindigkeit höher dreht.

P.S.: Vergleicht mal die Abrollradien verschiedener Reifen "gleicher" Dimension:
Da gibt es überraschende Unterschiede!

Weil der Motor klappert, brauchst du den noch nicht tauschen.
Ich hab 2 Rotaxe aufgemacht, weil sie derartig gescheppert haben
und nach Tausch von ein paar Kleinigkeiten wieder zusammengebaut:
Beide habe ich dann mit knapp 100.000 km verkauft - voll betriebsfähig!

Zitat von shuffl3

@Doty: Dein Pot nährt sich ja langsam dem Ende

Du meinst wohl,
sein Pott nährt schön langsam die Lende?

Zum Schraubenproblem:
Schon mal etwas von Kontermutter gehört?

Zitat von der-Gep

... und im übernächsten isses aber ganz knapp

@ Gep ... GENIAL!

"Normalerweise" übersetzt man auf der Rennstrecke so,
dass das Moped am schnellsten Teil der Strecke im letzten Gang gerade noch ausdreht:
So kommt man trotz langer erster im Renngetriebe optimal vom Start.
Hat die Rennstrecke sehr lange, sehr schnelle Kurven, so kann man eine Übersetzung wählen,
wo der Motor in maximaler Schräglage (da ist die Übersetzung kürzer!)
im 4. oder 5. Gang gerade in den Begrenzer läuft
und so volles Einschenken möglich ist.

Wenn man nur so zum Spaß rumgurkt und vor allem mit eurer Rodel,
die viele ohnehin nicht einen Gang nach dem anderen mit Vollgas in den Roten jubeln,
wird es ziemlich wurscht sein.

Auf jeden Fall ist es völlig falsch, mit der Übersetzung Abstimmungsmängel reparieren zu wollen.