Most, Schikane beim Umlegen auf links?
Beiträge von Mo!n
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Schaltumkehr würd ich nehmen!
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10 l/100 km ist normal auf der Renne. Vollgas und Drehzahl.
Heißt auch, dass ich ständig 5-10 kg Sprit unnötig rumfahre. Hm.
Hat jemand ein Foto vom original Kabelbaum? 61011179000 ist die Bestellnummer.
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Tanksensor ist eh optional weil beim Anbremsen mit fast leerem Tank die Möhre verlässlich ausgeht.
Wie kommst drauf, dass die 990 keinen CAN-Bus hat? Nicht nach außen über OBD-II, das ist K-Line. Aber zwischen ECU und Cockpit. Da läuft zB die Wassertemp drüber.
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Aloha,
ich hab günstig eine unbenutzte Carbon-Maske bekommen, Drehzahlmesser und LEDs besorgt und frag mich grad zwei, drei Dinge. Also eigentlich frag ich euch:
• Fuel Sensor: Wie schaltet der? Ich hab vorhin Durchgang gegen Masse gemessen, da war aber noch Sprit drin. Geht der aus?
• Neutral ist auch gegen Masse und wird bei "Gang drin" unendlich, ja?
• FI-Licht. Geht nur über Cockpit weil CAN-Bus, ja?
Dankstens!
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Könnt Ihr mir einen empfehlen...ggf. gleich mit link?
https://www.amazon.de/gp/product/B00EY7Y6CI/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1
Ist die günstigste Lösung, von der ich weiß, dass sie mit TuneECU, KTM, Ducati (Magnet Marelli) und PC bzw Android-Geräten funktioniert.
Letztere brauchen dann noch einen OTC-Adapter von USB auf das passende UBS (meist Micro oder C).
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Habe soeben einen USB Anschluss fürs Handy verlegt. Werde das Kabel direkt an die Batterie anschließen.
Nur zur Sicherheit:
Die meisten USB-Anschlüsse ziehen permanent Strom. Heißt, sie saugen dir die Batterie leer bis im schlimmsten Fall dem Exitus der Batterie; grad LiFePos verstehen da keinen Spaß.
Also an Zündplus, mit Schalter oder einen smarten USB-Anschluss verbauen.
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Das ist das Originalwerkzeug aus dem Handbuch. Blockiert Kern (den inneren Teil) und Korb gegeneinander. Der Motor wird von der Blockadeschraube gehalten.
So das Handbuch. Kann sich ja auch als Mist erwiesen haben.
Ich nutze bei meinen Ducs einen Halter, der am Gehäuse in den Öffnungen für den Deckel verschraubt wird. Hält locker die 240 Nm.
Ob Duc Stahlscheiben passen? Mit denen könnte ich mir den Halter schweißen. Oder hat noch wer ein paar für die SD rumliegen?
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Gegenhalter = 600.29.003.000, der Ring mit Innen- und Außenverzahnung?
Oder gibt es ein Werkzeug mit Arm?
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Wenn ich
a) nur den Kupplungskern oder
b) Kern und Korb
tauschen will, reicht es, nur den äußeren Deckel abzubauen und das Blockierwerkzeug reinzustecken, oder
muss ich beide Deckel abbauen, mit der Motorblockierschraube blockieren und dann alles mit neuer Dichtung zusammenbauen?
Macht der EBC-Halter mehr Sinn oder das KTM-Teil?
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Noch ne blöde Frage:
Kann man die Tanks überhaupt lackieren?
Ich kenn es von Kunststofftanks, dass die permanent "atmen" und man sofort Bläschen unterm Lack hat. Aber das war auch ein Acerbis-Tank aus den 90ern.
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B34. Steht auch so im Schaltplan.
Ich vermute: Wassertemperatur. Der Sensor geht an die ECU.
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Das schon mal die halbe Miete.
Und es geht eine K-Line zum Dashboard.
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Gerne doch:
https://github.com/aollin/racechrono-ble-diy-device ist das Projekt, um die Daten ins Arduino und dann per BTL zum Racechrono zu bekommen.
Warum ich nicht das OBDLink MX+ benutze? Weil ich auch das hier bauen und integrieren will:
https://github.com/MagnusThome/RejsaRubberTrac
… also eigentlich ein eigenes Datalogging.
Ah ja, und ich will das sowohl bei der SD als auch bei meinem Projekt Shyster (ST3-Motor in SS-Rahmen) verwenden.
Winter ist lang und Corona hart.
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Von daher mit was soll die ecu via can bus kommunizieren?
Irgendwo las ich, dass die ECU mit Drosselklappen und Einspritzdüsen via CAN spricht. War aber wohl nur ungesundes Halbwissen.
Und hieße selbst wenn, dass ich viele Daten, die mich interessieren, nicht finde.
Mist, dann muss ich lernen, K-Line auszulesen. Für Can hatte ich ein Projekt gefunden.
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Aloha,
hat jemand die komplette Belegung der Pins an der ECU?
Ich suche CAN Low/High, um dann via Arduino Daten zu sammeln und aufbereitet an RaceChrono zu geben. Am Diagnose-Stecker liegt nur K-Line an.
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Aloha Kompetenzgemeinde,
da hab ich gestern zum ersten Mal nach 10 tkm die Kettenspannung nachgezogen* und stell fest, dass die rechte Seite extrem anders steht als die linke – so etwa 1 Kerbe. Abstand der Kettenspannerblöcke zum Ende der Schwinge ebenso. Heißt: Macht alles keinen Sinn. War mein Hinterrad die ganze Zeit schief?
Also Kettenfluchtlaser beim Kumpel aus der Schublade gezogen, mit dem alles eingestellt und ja: Was auch immer man an den Blöcken, den Kerben und der Schwinge misst, ist Mist. Und das Hinterrad wahr ziemlich sicher vorher gerade, sonst wäre der Kettensatz nach 20 tkm nicht noch gut.
Ist bei mir irgendwas fundamental falsch verbaut (linker Block evtl falschrum, der rechte geht ja nur in eine Richtung) oder läuft das alles unter Fertigungstoleranz?
* Ja, ich hatte das Hinterrad diverse Male raus. Dankenswerterweise geht das, ohne die Kettenspanner zu verstellen.
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Tada!
Halb auf Verdacht, halb weil es anderen Leuten auch schon so ging, die Zündspulenkerzenstecker getauscht. Drecksarbeit, aber jetzt läuft sie wieder.
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Einspritzdüsen (!) und Drosselklappensensor checken!
Normalerweise...ein Fehler müsste per FI-Anzeige angezeigt werden.
...schau auch mal nach, ob die Zündkabel am Rahmen anliegen. Wenn,..dann einfach den gesamten Stecker etwas drehen.
Aber warum knirscht der Anlasserfreilauf?
TPS zeigt kalt wie heiß valide Werte (0,6 V bei Leerlauf, öffnet bis 97 % oder so.
Düsen testen gut im TuneECU. Also klacken und es gibt keinen Fehler. Gibt es andere Weisen, die zu testen?
Zündkabel sehen gut aus. Was sollte passieren, wenn sie am Rahmen anliegen?
Der Freilauf kuppelt schon länger gern mal für die letzten Umdrehungen ein, wenn der Motor ausgeht.
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Erst fängt die Leerlaufdrehzahl an zu schwanken, dann macht es Plopp. Gern mit dem netten Knirschen des Anlasserfreilaufes.
Die Schläuche vorne links und hinten rechts sind Überläufe, ja? Nicht Entlüftung, oder?
