Beiträge von R3n3

  • Gasseilzug wechseln - Montierung und Einstellmöglichkeiten - SMC (2010)

    Grüß euch werte Community,

    wie der Titel schon vermuten lässt, gehts um das Wechseln des Gasseilzuges bei einer KTM SMC 690 Baujahr 2010.


    Kurz zum Aufbau:
    Der Gasseilzug besteht ja bekanntlich aus zwei Leitungen, die eine Seite schraube ich mit meinem Gasdrehgriff zusammen und hab da noch diese Einstellrädchen.
    Auf der anderen Seite (Seite Drosselklappe) habe ich jeweils ein Gewinde mit zwei Muttern, die in das Drosselklappengehäuse montiert wird.


    Nun zu meinem (wahrscheinlich trivialen) "Problem":

    Das ich oben den Gasdrehgriff einfach auf die Leitungen schraube ist logisch.
    Was für mich nicht ganz logisch erscheint ist, wie weit ich das Gewinde in den DK Körper stehen lasse bzw das Spiel einstelle. Laut Reparaturanleitung sollte das nur mit einer Einstellschraube am Lenker oben gemacht werden.
    Da frage ich mich dann, für was die Muttern und das Gewinde am anderen Ende der Leitung sein soll?

    Stellt man damit zuerst grob das Spiel ein und die Feinjustage passiert mit den Einstellrädchen?

    Sollen die Einstellrädchen oben am Lenker mittig aufs Gewinde geschraubt werden, damit ich in beide Seiten noch Reseveren hab zum einstellen?
    Für was ist dann das zweite Gasseil nötig, wenn ich sowieso nur mit einem Gasseil die DK Stellung einstelle und das zweite 'nur leer' mitläuft?

    Laut Reparaturhandbuch wird das Gaszugbowdenspiel nur eben bei einem Gasseil eingestellt... - ist also das Spiel des anderen Gasseilzuges irrelevant? Wenn ich den Gashahn aufdrehe, dann schiebt sich das 'leer laufende' Gasseil in die Drosselklappe rein (macht so ne Beule weil anscheinend das Spiel zu groß ist obwohl die Muttern nur knapp nach Gewindeanfang sitzen)


    Würde mich freuen, wenn sich jemand finden lässt, der mir erklären kann, wie man so ein Gasseil richtig wechselt bzw worauf man achten muss.


    Vielleicht steh ich grad selbst richtig auf der Leitung und es ist eigentlich ganz leicht :D


    LG Rene



    PS: Wenn das Thema schon mal behandelt wurde, bitte den Thread einfach löschen. Hab aber mithilfe der Suchfunktion nichts gefunden..

  • SMC 2010: Drehzahlschwankungen und Absterben bei kaltem Motor und jetzt auch im warmen Zustand

    Also ich kann dir sagen, dass nach dem Wechsel auf den Originalschalldämpfer alles wieder funktioniert hat - kein Absterben bei kaltem Motor, kein absterben an kreuzungen mehr.


    hab aber hintennach rausgefunden, das mein Db killer zusätzlich bearbeitet wurde (zusätzliche öffnungen reingeflext) und ich das erst später rausgefunden hab, ich glaube, dass da einfach der fehlende rückstau die probleme verursacht hat.


    Nachdem du keinen Kat drin hast, würd ich mal entweder den Kat reinbaun oder den Originalschalldämpfer testweise montieren und schaun ob die probleme boch da sind.


    PS. ich hab auch den PP sebring auspuff mit kat, werd jetz zum einfahren den originalen verbaun und nach dem einfahren den PP wieder montieren.


    LG Rene

  • Gabelschaftrohr Einbauposition (SMC 2010)

    I am really thankful that you support me with this issue! So thanks a lot :prost:

    To conclude:
    I will stick to the 34mm since i want more flickability! So thatoption was already used before my spontaneous bike disassembly :kapituliere:
    So that i get i finally: 34mm offset -> less trail, more flickability and less stability; 32mm offset -> more trail, more stability and less flickability

    Thanks for the suspension setup tips, i will consider this after i reassembled my bike :D


    Unfortunately, i am not the first but the third owner and there is no service history.. But that's the main reason for the disassembly, engine is in germany at Pirate Racing for a revision and the remaining bike i build up by myself :D


    Zitat von Thor_du



    For your O-ring problem, did you get this kit? ---> 00050000930

    Yes, this one.
    But during the disassembly, the upper O-ring was on the shaft, but in the spareparts it's not mentioned (But model years 12 and up have it ) :D
    So i guess i will just renew the upper o-ring.

  • Gabelschaftrohr Einbauposition (SMC 2010)

    Hi, sry for the late reply but yesterday i just read your message on my phone and it was a bit much to process :D


    OFFSET TOPIC:

    So i just searched for my old steering shaft and the marking was in the back, therefore the offset was 34mm, correct? (sry i am a little bit confused currently :D)
    This means that the trail was smaller and i had more stability and less flickability (more stable at higher speeds?)

    And if i am using the 32mm offset, which means i have to rotate by 180°, then i get a bigger trail.
    This means that i now have less stability and a little bit more flickability?


    I only want to take tight curves better, thats the aim for me :D Then i need the 32mm option?


    EDIT: From what i read in your message, the 34mm offset is already the 'better' option for tight curves/better flickability?


    SUSPENSION TOPIC:
    No everthing remained the same regarding springs and so on. They just made a hydraulics change more or less.
    I also told them my weight so i guess they also matched the suspension a bit for my weight.
    i weigh 82kg and nearly 100kg with full gear on.



    Just a short offtopic question:
    English:
    I got a Steering head rep kit and additionally to the bearings, the bearing shells and so on there are two O-rings..
    The first one is 25x3.55mm and the other one is 28x2.55mm. Using the Onlineshop of a dealer i can't find any of these o-rings in the assembly drawings, searching in other model years resulted in finding one o-ring between the upper triple clamp and the sheet metal cover, see figure.
    But where does the other O-ring (28x2.55mm) belong?

    German:
    Hab ein Steuerkopf Rep.Kit gekauft und im Set waren neben den Lagern, Lagerschalen usw. auch zwei O-ringe mit den Maßen 25x3.55mm und 28x2.55mm enthalten.
    Bei der suche im sparepartsfinder habe ich in meinem modelljahr die O-ringe in der Zusammenbauzeichnung nicht finden können, erst bei neueren Modelljahren war ein O-ring (25x3.55mm) eingezeichnet, siehe Bild. Dieser befindet sich zwischen oberer Gabelbrücke und der Blechabdeckung. Wo gehört also der zweite O-ring (28x2.55mm) hin?

    pasted-from-clipboard.png

  • Gabelschaftrohr Einbauposition (SMC 2010)

    So first of all i want to thank you for your answer, although it is written in english :lol:

    It's really a shame that KTM didn't put that information in the workshop manual, as it is an important feature to mention regarding vehicle dynamics.:crazy:

    To get back to the topic, as i am currently doing a bikebuild my aim is to assembly the bike just once :kapituliere:
    From memory i can say that i was always satisfied with my bike but in turns it seems to be like i have to force it into the turn or better say put effort in it. Since my last ride was almost a year ago, i cannot really

    say if there is much improvement.. I also did a suspension service (also tuned it for my 'weight') and also got new tires, so it will become 'pointless' as you say :D

    But i am looking forward to get a 'better' bike with the change of the offset to 32mm..

    The only thing i do not fully understand is mentioned in the stated forum [1]: So I then swapped the offset. Well, it's a big difference and IMO a big improvement in handling. The bike still will instantly drop into any turn but it is now more stable at higher speeds. The biggest difference is that the weight seems to be much more rear biased now and the front still seems secure.


    If i change the offset to 32mm it becomes more agile in tight turns and less stable at high speeds, right?
    I also get better feedback in comparison to the 34mm option?

    so to state the issue from my point of view:
    Offset 34mm (factory setup): Better handling in long curves, more stable at higher speeds - Main goal is overall stability

    Offset 32: Better handling in tight curves, less stable at higher speeds - main goal is handling
    Am i thinking the right way?


    [1] https://www.supermotojunkie.co…set-on-the-690-smc.70063/

  • Gabelschaftrohr Einbauposition (SMC 2010)

    Grüß euch,

    hab eine Frage an euch, da ich gerade meine SMC neu aufbaue.
    Kurz die Daten:
    KTM SMC 690 Bj 2010

    26.000km


    Thema:

    Das Gabelschaftrohr hat bei mir oben einen Punkt, an der Unterseite eine Ausfräsung wodurch ich das Gabelschaftrohr nur in zwei Positionen in die untere Gabelbrücke einsetzen kann.

    Da die Wellenmittelpunkte (für Brückenklemmung) extrentrisch zu den Lagermittelpunkten sind, habe ich herausgefunden, dass dadurch die Gabelbrücken 2mm vor oder hinter den Lagermittelpunkten liegen.


    Beim Ausbau des Gabelschaftrohres war der Punkt vorne, sprich die Wellenmittelpunkte für die Klemmung der Gabelbrücken waren 'vor' den Lagermittelpunkten.

    Nun zur Frage:

    Welche Wirkung/einfluss hat die Einbauposition auf das Motorrad bzw das Fahrverhalten?

    Wird je nach Einbauposition der Radstand verlängert/verkürzt? (Ich glaubs nicht, da man ja hintn schon mit dem Hinterreifen und der Kette den Radstand verändern kann)

    Hat das irgendwas mit dem Nachlauf zu tun?


    LG Rene

  • Service Brembo Bremszange - Technische Fragen

    Das hab ich auch nicht geschrieben oder behauptet, solche anschuldigungen würd ich nicht von mir geben.

    hab das eher allgemein gemeint das ich nicht dämlich bin beim schrauben, bin zwar recht vorsichtig und übergenau beim arbeiten aber wollt das nur mal klarstellen, dass ich nicht einen thread eröffnet habe weil ich keine ahnung habe was ich da mache :D

  • Service Brembo Bremszange - Technische Fragen

    Vielen lieben Dank für deine antwort, ich schreib dir mal ne private nachricht wenn das ok ist (:


    Also wenn ich das jetz richtig verstehe, willst du mir sagen, dass die Kolben deiner Meinung nach nicht sauber sind. Angesicht der Tatsache, dass du anscheinend nicht miteinkalkuliert hast, dass das bild qualitativ nicht sehr gut ist, kannst du ja sagen was du willst, aber die kolben sind sauber, und zwar so sauber das da nichts mehr drauf zu sehen ist, auch wenns am bild danach aussieht- ;-)

    PS das bild ist von mir und kurzerhand gemacht worden, nur um dass spiel des kolbens beim ausbau zu zeigen, nicht aber wie "sauber" der wirklich ist :)



    Meinst du mit dem ersten Punkt, dass du die dichtringe bei den Bremskolben meinst oder den o ring zwischen den beiden hälften?



    Möchte noch was klarstellen:


    ich bin nicht bescheuert und auch kein Mensch mit zwei linken Händen falls das jemand von euch denkt^^. bevor ich was angehe, informiere ich mich bzw lese ich mich ein und bereite alles fein säuberlich vor damit ich dann beim arbeiten genau und sauber arbeiten kann.

    ICh hab die Bremse schon mal zerlegt und da war halt noch kein Rost an der Zange und da jetzt eben Rost dran ist, wollte ich eine "Expertenmeinung" einholen. Bei der Bremsanlage hört für mich der Spaß auf und da möcht ich auf Nummer sicher gehn und genau wissen wieso weshalb warum ich das so mache wenn ich mir bei etwas unsicher bin.
    Also nehmts mir des nicht übel, aber in diesem Forum soll es ja darum gehn, dass wenn jemand ein Problem hat, dass man demjenigen mit INHALTLICH und INFORMATIVEN antworten zur seite steht. Und nicht anfängt, einen Thread mit sinnlosen und und komplett irrelevanten antworten zuzumüllen, sodass die eigentlich sinnvollen nachrichten untergehn.
    Also ich danke allen, die sinnvolle beiträge geleistet haben und der rest.. nunja :)

    Wünsche noch einen schönen Abend.
    LG Rene

  • Service Brembo Bremszange - Technische Fragen

    Grüß euch,


    ich komme gleich zur Sache:
    Baue gerade meine KTM SMC 690 Bj 2010 neu auf und stehe vor einem Problem: Die vordere Bremszange und bedingt die hintere Zange.


    Das Problem ist jenes, dass bei mir die Schrauben + Gewindebohrungen, die die zwei Bremssattelhälften zusammenhalten, rostig sind.


    Auf Nachfrage bei einem Mechaniker (Namen werden hier nicht genannt) hieß es, ich dürfe die Bremszange gar nicht trennen, da ich sie sonst nie wieder dicht bekomme und somit eine neue Bremszange brauche.
    Habe dann bei einer anderen deutschen Firma angefragt und folgende Antwort erhalten:

    Zerlegen der Bremszange:

    1. Bremszange muss erwärmt werden, da die Schrauben mikroversiegelt(?) sind bzw. bei Nichterwärmen unbrauchbar werden nach dem Ausbau (wegen der Dehnung der Schrauben).
    2. Beim Wechseln der Dichtringe müssen diese vorher 24h in einem speziellen Fluid eingelegt werden, sodass sie sich vollsaugen können (warum auch immer?)
    3. Dichtringe haben keine bestimmte einbaurichtung, man muss also nicht darauf achten wie man die einbaut (in die richtige nut halt)
    4. Es darf kein Rost auf der Bremszange vorhanden sein (klingt einleuchtend)
    5. Beim Zusammenschrauben der Hälften müssen die Schrauben mit Loctite (nicht hochfest) zuerst auf 15Nm und dann im zweiten Durchgang auf 40Nm gebracht werden.


    Soviel zum Statement der Firma bzw vom mechaniker.

    Hab meine BRemszange natürlich nicht vorher erwärmt und hab auch kein spezielles Fluid wo ich die Dichtringe einlegen kann.
    Jetzt bin ich mir unsicher ob ich meine Bremszange nochmal verwenden soll, da sie ja erstens nicht erwärmt wurde und ich somit neue Schrauben benötigen würde (die es aber nicht im KTM katalog gibt)

    oder ob ich einfach eine neue kaufen soll. Wobei hier ja sicher auch nicht die Dichtringe in diesem FLuid eingelegt wurden.


    Habe dann ein paar ma mit @Weity1980 telefoniert, er meinte das du turbotom dich da ein wenig auskennst.

    Mein Leben ist mir doch wichtig und da muss die Bremse ja einwandfrei funktionieren, möchte trotzdem eure MEinung dazu hören, ob ich meine BRemszange noch verwenden kann oder ob es sinnvoller ist eine neue zu kaufen.

    LG Rene

    PS. Hab meine Daten vom Bike jetzt nicht angeführt da ja diese irrelevant sind.

  • KTM SMC 690 Rahmen pulvern - Auf was achten?

    Danke vorab schon mal für die Antworten.

    Das Problem ist, dass mein Typenschild so unglücklich angebracht wurde beim Erstzusammenbau, dass die Sitzbank den Aufkleber am rechten Rahmenrohr (eben das Typenschild) schon beschädigt hat.
    Aber das ist ja lächerlich, was macht denn jetzt jemand so wie ich, wenn das Typenschild schon so 'kaum' mehr lesbar wird, nur weil es unglücklich angebracht wurde?

    Vielleicht stellt ja KTM nur keine neuen Blechtypenschilder mehr her, weil die Aufkleber haben die neuen ja auch noch alle - das wäre ja irrsinnig wenn KTM einfach sagt, es gibt keine typenschilder mehr :zorn:

    Oder wollen sie einfach, dass man ihre neuen Motorräder kauft?

    LG

  • KTM SMC 690 Rahmen pulvern - Auf was achten?

    Grüß euch,
    hab schon länger nix mehr von mir hören lassen und möchte auch gleich zur sache kommen. Hab mein ganzes Bike (KTM SMC 690 Bj 2010 mit 26k km) in alle Einzelteile zerlegt und bau sie neu auf. Anlass dafür waren Späne im Öl und da hab ich neben dem Motorausbau eben gleich alles zerlegt :kapituliere:

    Ich möchte jetzt einige Teile im Zuge dieses Neuaufbaus pulvern lassen (Rahmen,Schwinge, Fußrasten/-halter, Motorträger, Gabelbrücken), im speziellen geht es mir hier in dem Thread um den Rahmen. Ich weiß es gibt schon mehrere Threads und hab alle durchgestöbert, aber keiner bringt klare Antworten zum Thema Rahmen pulvern.
    Ich erhoffe mir von diesem Thread zahlreiche Antworten und Tipps, worauf man achten muss wenn man den Rahmen pulvern lassen möchte:

    • Wie siehts mit dem Entfernen von der Pulverbeschichtung aus, muss die Beschichtung mit einem bestimmten Verfahren entfernt werden? gibts ja mehrere möglichkeiten wie Chemisch entlacken, Sandstrahlen, glasperlenstrahlen, usw.
    • Wie siehts mit der Fahrgestellnummer aus? Wenn man den rahmen sandstrahlt, dann wird ja nicht nur die beschichtung abgetragen sondern ja auch minimal material vom rahmen. beim chemischen entlacken verabschiedet sich ja die nummer komplett.


      • Bekommt man beim Händler einen neuen Aufkleber, wo die Daten vom Bike draufstehen (Fahrgestellnummer, dB und Drehzahl bei der die dB gemessen werden)
      • Kann man die Fahrgestellnummer nachmachen lassen, sprich mit Belegen von KTM werkstatt und beschichtungsfirma den Rahmen zu KTM schicken, dass die das machen?
    • Wie siehts mit den Passungen/Bohrungen aus? bspsw. die Bohrungen für die Schwingarmbolzen und Motortragbolzen und Prolever Anlenkung? Das in die Gewinde Schrauben gehören ist mir klar aber eben bei so passgenauen Bohrungen weiß ich nicht so recht wie das aussieht (wenn man entlackt, ist die stelle ja 'frei' und man muss dort ja auch wieder drüberpulvern oder?)
    • Wie sieht das aus wenn ich jetzt die beschichtung entfernen lasse und dann heikle stellen abklebe und dann drüberpulvern lasse, wie siehts da an den übergängen aus (Gepulvert auf nicht gepulvert)? kann da was unter die beschichtung kommen oder so?
    • Wie siehts mit Rost aus? wenn der Rahmen und minimal an einer stelle rostet, bekommt man das in den griff oder muss man angst haben, dass bei der neuen beschichtung der rost sich darunter ausbreitet und blasen bildet
    • Hab den Rahmen jetzt in Schwarz so wie er ab werk ist und durch die kabel ist halt an manchen stellen aufgescheuert und sieht nicht mehr schön aus, zahlt sich das überhaupt aus, entlacken und wieder neu beschichten? :denk:

    Ich weiß es sind viele Fragen und sicherlich wird mir jemand sagen ich soll zu einer Pulverbeschichtungsfirma gehn und dort nachfragen, aber es gibt ja sicher leute die das schon gemacht haben hier im forum und da wäre ich über zahlreiche hilreiche antworten dankbar.
    Dumme Sprüche oder ähnliches würd ich euch bitten zu unterlassen.:zorn:
    Achja und falls dieser Thread unpassend ist, kann man ihn wieder löschen, aber ich denke, er ist hilfreich für alljenige die nicht so viel erfahrung damit haben.


    Also auf los gehts los und danke schon mal für die Antworten.:prost:
    LG und schönen Abend noch :Daumen hoch:

  • Kühler Entlüften in Perfektion

    Grüß euch,

    wollte keinen neuen Thread aufmachen, deswegen stell ich hier meine Frage/mein PRoblem:
    Bike: KTM 690 SMC Bj 2010 mit 25000km

    Problem:
    Hab mein Kühlsystem gereinigt lt. Piratenvideo und auch lt Video mit Wasser nachgespült und wieder neu befüllt mit Motul Factory Line ORganic+.
    Hab alles ganz genau wie im Video gemacht und dennoch steht der Kühlmittelstand nach Abkühlen der Flüssigkeit ein paar Zentimeter unter dem Deckel.

    Hab das ganze schon zwei Mal gemacht und jedes Mal das gleiche. Der Kühlerdeckel ist neu, beim Abkühlen kann man schön erkennen, wie im Ausgleichsbehälter von MAX auf MIN die Flüssigkeit absinkt.
    Es ist auch zu 100% keine Luft mehr im System, dennoch kann ich es mir nicht erklären, wieso nach dem Abkühlen der Luftpolster herkommt..

    Seltsam ist, dass ich gestern mittags den Kühlerdeckel abgeschraubt habe und das Kühlmittel ein paar Zentimeter unter dem Deckelrand stand, hab den Deckel wieder drauf und nach ein paar Stunden wollte ich dann abermals das Prozedere lt. Piratenvideo durchführen und plötzlich war Überdruck im Kühler und beim Öffnen des Deckels drückt das Kühlmittel heraus.
    Habe heute gleich in der Früh (ca09000 und <10Grad) wieder den Deckel abgemacht und der Stand war ca 4cm unter Deckelrand, hab jetzt nochmal nachgeschaut um ca 1030Uhr und siehe da, der Stand ist jetzt nur mehr 2cm unter Deckelrand.


    Der Kürbis steht seit in der Früh immer in der Sonne - Kann es sein das sich das Kühlmittel zusammenzieht wenns kalt ist und der entstehende Unterdruck nicht ausreicht, um vom Ausgleichbehälter Kühlmittel nachzusaugen?

    PS. Hab in anderen Foren gelesen, dass auch eventuell die Kopfdichtung dran schuld sein könnte, aber das würde man ja merken, wenn Luftblasen austreten bei geöffnetem Kühlerdeckel oder? Hatte gestern den Kühler beim Entlüften ca 8min offen bevor ich ihn zugemacht habe.


    Kann mir da jemand eventuell weiterhelfen, ob das so sein sollte bzw. wo der Hund begraben liegt.
    LG

  • Benzinfilter Tausch / Vermeidung defekte Benzinpumpe

    So, endlich habe ich es geschafft meinen Benzinfilter zu wechseln.
    Möchte mich kurz fassen, der Filter hatte ca 14.000km drauf. Habe aber damals eine neue Pumpe eingebaut bekommen und hatte somit keinen KL15 sondern einen KL97 drin.
    Wie der Filter aussieht im Vergleich zum Neuen und auch wie sein Innenleben aussieht, sieht man in den Bildern.

  • Benzinfilter Tausch / Vermeidung defekte Benzinpumpe

    Ich hab auch vor demnächst meinen Benzinfilter zu wechseln. Kann dann auch meinen Beitrag dazu leisten und den alten Filter als Bild hier reinstellen.

    Hab aber aus anderen Threads herausgefunden, dass angeblich ein KL15 Filter (ca. 7€) von Mahle verbaut ist - Zumindest bei meiner scheint das der Fall zu sein.

    LG