Aber du benetzt die Kette doch von außen!
Zum einen wirkt die Fliehkraft bei den Zahnrädern da entgegen und zum anderen soll ja das Öl auf die Rollen zwischen das Zahnrad.
Wie würdest du denn die Verteilung auf der Kette bei genauer Betrachtung bewerten?
Also 7 Jahre sind mir bei einer STandardbatterie schon zu knapp. Bei GEl oder AGM erwarte ich 10.
Da die LiFePo noch teurer sind, dann doch bitte etwas mehr.
Also doch in Zukunft keine LiFePo
Ok, wundert mich echt. Nicht nur, dass so viele zufrieden sind sondern mein Sohn hatte den auch auf seiner Z750. Nachdem ein neues Federbein drin war lies sich das Teil sehr flott bewegen.
Bis kein Profil mehr da war.
Da du ja Erfahrung hast, denke ich du hast das Thema Luftdruck auch gecheckt.
Somit ist mir das ein Rätsel.
Defekt an der Duke evtl. Kenn da die km nicht. z.B. Lenkkopflager?
So wie du es beschreibst wäre das schon heftig.
Allerdings ist die 390 Duke ein Mega agiles Handlingmonster.
Somit von der Lenkgeometrie her nicht unbedingt das stabilste.
So nun zu deiner Aussage Schenkeldruck. Häh???
Du lenkst mit dem Lenkeinschlag. Aufstellneigung beim Bremsen ist auch nichts anderes.
Wenn du in Schräglage bremst, dann entsteht durch die ausserhalb der Mitte wirkende Kraft. Damit ein Drehmoment um die Lenkachse.
Das dreht dir dann den Lenker und das Motorrad stellt sich auf.
Halte den Lenker beim bremsen mit Gegendruck nach vorne (Kurveninnenseite) da wo er ist und es stellt sich auch nichts auf.
Natürlich ist die nötige Kraft je nach reifen anders. Eben deswegen die Untershciede in der gefühlten Aufstellneigung.
Probiers aus und du fährst sicherer in der Zukunft.
Vielleicht ergibt sich dann auch die Lösung für dich in dem beschriebenen Problem.
Da sieht man mal wieder, wie kompetent Händler sind.
Wenn der Händler der Bedienungsanleitung des Herstellers widerspricht. Na Danke.
Auch noch der von BMW. Diese Schalteinheiten wurden ja quasi überall verbaut. Ich weiß von 3 Fällen, bei denen dieser Killschalter bei BMW hops ging.
Analyse ergab zu oft betätigt und dadurch entstandener Verschleiß führte zum Fehlerbild.
Genau da hab ich das her, dass war der Grund für meine Aussage hier zum Risiko. Obwohl ich die genaue Schaltung und die Ausführung bei KTM nicht kenne.
Wie ging das im dem Song noch? 1000mal ist nix passiert. 1000mal .....und dann hats booom gemacht.
Bis irgendwann die kleine einfache Blechfahne im Natschalter verschmort. Aber der Hersteller wollte ja nur irgendwie die Seiten in der Bedienungsanleitung voll kriegen.
Macht es. Egal für was Teile konstruiert wurden. Macht was ihr wollt.
Das ist absoluter Käse, ich kenne nicht eine adv die so auf den killswitch reagiert da ist schlicht etwas defekt
.wissen wohin die Reise geht tuh ich nicht, ich würde aber die Schalter einheit selbst als Haupt verdächtigen raten
. Die Grundsatz Diskussion über killswitch auschalten die 101. Ist eröffnet
Und da ist was defekt weil? Weil du das so haben willst, oder weil nicht sein darf was nach deiner Meinung nicht sein soll.
Blos weil 99% aller Geräte da keinen Fehler bringen und den Blödsinn (Killschalter) gerade so mitmachen ist bei ihm natürlich was kaputt.
Wie in der richtigen Erklärung schon geschrieben wurde: ignoriert es und macht einfach weiter. Schreibt aber dann auch nicht wenn das ganze zu Problemen führt. (z.B. kaputter Killschalter)
Macht doch das einfach nicht. Für das ist der Zündschlüssel oder der Start/Stopknopf da.
Stoppt ihr bei eurem Auto den Motor auch immer mit schnalzender Kupplung, weil das so cool ist?
Eigentlich sollte es am Motorrad sein wie bei vielen Maschinen in der Industrie. Nach x Betätigungen des Notaus ist die Maschine kaputt und es müssen größere Komponenten getauscht werden. (gibts wirklich, da aprupter Stopp auf dauer zu schäden führt)
Denn anscheinend lernen manche wirklich nur dazu wenns an den eigenen Geldbeutel geht.
Ich habe das nicht frech gemeint, sowas liegt mir fern. Aber dieser Beitrag ist voll mit genau diesem Symptomen! Ktm hat ab 2015 den Anlasser getauscht (SM13/SM17). Seit dem waren bei allen die Probleme weg! HaPe-9R schrieb doch, dass er noch den alten Anlasser drin hat und die Probleme unter 7 Grad immer schon aufgetreten sind. Es liegt am alten Anlasser.
Ok, dann nehme ich das auch zurück wenns nicht so gemeint war. Man kann ja alles klären.
Das mit dem alten Anlasser hätte ich nie für möglich gehalten. Wer baut denn in ein Adventure-Motorrad einen schwachen Anlasser ein! Als Zubehör dann eine Kurbel .
Wenn der schwach ausgelegt ist, dann geht natürlich auch die Batteriespannung nicht wie gewohnt runter.
Also Anlasser besorgen und einbauen.
den titel des Themas in Kombination mit der Anzahl der Beiträge lässt dich nicht stutzig werden
Dein Beitrag ist der beste Beweis, dass die Anzahl der Beiträge in einem Thread null Aussagekraft hat. Vor allem will man hier helfen und nicht jeder schreibt. "Ja ich hab das auch).
Frechheit ist auch deine Lachsmileys. Da du voll daneben warst und da sauch noch lustig findest !
Zurück zum Thema.
Das mit dem Akkupack als Starthilfe kann doch auch nicht die Lösung sein. Vor allem, da bei der Batterie die Spannung ja gar nicht weit abfällt.
Schlechter Konntakt, entweder an der Batterie oder beim Anlasser finde ich schon eher möglich.
Das würde ich unbedingt prüfen.
Ok, die 12V sind in Ordnung während des Startvorgangs.
Durch das öffnen der Drosselklappen kriegt er natürlich auch mehr Zylinderfüllung und des steigt der Druck im Zylinder.
Dadurch dreht er dann schwerer.
Aber wenn er dann nicht zündet einfach wieder lassen.
Sollte auch eben sowieso auch ohne funktionieren.
Du hast also das Problem, dass er gefühlt schlecht dreht beim Anlassen. Haben die dir Getriebeöl eibgefüllt. 
Keine Ahnung warum das nicht geht. Meine startet gut. auch bei jnapp Null Grad. Geht zwar wieder aus, aber sie zündet und dreht ein wenig auf und ab.
Also dein Problem hab ich so noch nirgends gelesen.
Denke hier ist tiefgründige Analyse nötig.
12,7 Volt während des Startvorganges ist ein starker Wert.
Oder ohne Lst, dann sagt er nichts aus.
Ich denke es ist ganz einfach.
Die Euro 4 hat Weltweit alle Anforderungen abgedeckt. Damit war dieser eine Stand weltweit ausreichend.
Mit Euro 5 wurde es strenger die anderen haben aber immer noch Euro4 oder weniger als ANforderung.
Also die Euro5 mit den 95PS erfüllt, damit auch drosselbar.
Für den Rest einfach die Euro4 Version aus der Schublade gezogen, Ist ja fertig. Warum nicht. Vor allem wo es da ja diese A2 Regelung mit den 70KW und droseln auch nicht gibt.
Denke das ist die Wahrscheinlichsate Konstellation.
Hallo Marc,
deine Feststellung ist nur teils richtig. Ja es wird sie wieder mit 105PS geben. Aber eben nicht für Europa.
Auf der deutschen KTM Seite steht 95PS oder eben gedrosselt.
Geht man auf die offizielle Seite von Australien, dann steht da eben genau das. In Europa mit 95PS für Europa. Rest der Welt auch 105PS.
Also für jeden der sie hier zulassen will, 95PS!
Laut Tourenfahrer mit Euro5 und 95 bzw 48 PS.
Somit Europa keine 105 PS.
Warum nicht. Die Hatz nach noch größeren PS-Zahlen ist doch Unfug. Meine 790er mit 105 PS ist das stärkste Motorrad, dass ich je besessen habe (seit 1992). Wäre sie auch mit 95 PS.
Auch der Markt zeigt, dass die Masse bis ca. 130PS verkauft wird.
Wenig Gewicht ist besser. Deswegen wird auch die 790 wieder ihren Platz finden.
Schön wäre wenn ich den Quickshifter gegen einen Tempomat eintauschen könnte. Tja jetzt wäre es dann möglich.
Wow, dachte nicht, dass das so viel Strom zieht.
Würde ich aber trotzdem machen. Die 0,5A werden schon nicht das Fass zum überlaufen bringen bzw. die 10A Sicherung durchbrennen lassen.
Es steht ja im Handbuch, dass die ACC mit 10A abgesichert sind. Bei manchen steht eben drin, das da mehr drüber läuft als nur ACC.
Muss erst mal alles gemeinsam zu viel sein. Sprich dein Navi gerade den meisten Strom ziehen und auch alle anderen , mir unbekannten Verbraucher ihren maximalen Strom ziehen.
Dann denke ich haben die KTM Ingenieure auch noch eine kleine Reserve für Bastler vorgesehen. Ist aber nur eine Vermutung.
Wie gesagt. Würde ich jetzt einfach anschließen.
Kannst natürlich einfach, wie bereits empfohlen, ein Relais anschließen. So kannst du dann noch andere Verbraucher dazuschalten. Falls da noch was ist.
Da ACC1 (Dauerstrom) für 10A freigegeben sein sollte, kannst du das Relais mit ACC2 (Zündiung) ansteuern und den Strom fürs Navi und sonst was von ACC1 Nehmen.
Würde aber den Aufwand erstmal nicht betreiben. Versuch macht Klug!
Fritz2: Du hast als Probleminhaber schon viele Tipps bekommen. Was hast du nun gemacht bzw. hat was geholfen?
Kann ich nicht als Gesetzestext vorweisen.
Aber seit Euro 4 wurden die Bestimmungen strenger.
Da die Tests für Abgase und Fahrgeräusch stark von der Übersetzung abhängen, wird da nichts mehr zugelassen. So mein Wissensstand.
Aber wie gesagt kann ich jetzt nicht vorweisen.
Natürlich ist das geregelt. (Wäre ja in Deutschland noch schöner)
Allerdings machen das Menschen. Der eine akribischer mit viel Ahnung, der andere eher nach Gefühl.
Ganz einfach. Bei geänderter Übersetzung kann sich folgendes zum negativen ändern: Abgas nach Testzyklus, Fahrgeräusch, Höchstgeschwindigkeit (schneller falls vorher nicht im besten Bereich)
Deshalb darf das nicht ohne Abnahme mehr sein! Wenn jemand das in D eingetragen bekommen hat, dann evtl. wegen älterem Baujahr oder es liegen Freigaben vor oder der Prüfer hats einfach gemacht.
Bei letzterem einfach ruhig halten!
Ok, nochmal zu den 1A. Warum richt dir das nicht für dein Navi?
Das sind während der Fahrt 14W.
Sollte doch reichen.
Mittlerweile hab ich auch etwas gesucht. bei der 1090 stand drin, dass ACC mit 10A abgesichert ist, aber von mehr Verbrauchern genutzt wird.
Anscheinen deshalb die 1A.
Ich habe gelesen, das die ACC1 mit 10A und auch ACC2 mit 10A abgesichert sind.
Glaube sogar in der Betriebsanleitung.
Wenn du das aus einem Forum hast, dann hat der Kollege wahrscheinlich nicht richtig auf die 0 getippt nach der 1!
