Beiträge von Viper

Zitat von Harald_N

Allerdings, lieber Werner, ist deine Schlauchverlegeung im Steinschlagbereich des Hinterrades (Schwinge) ein Nogo. Auch wird sich der Schmotter hier besonders gut festsetzen können. Wie lange werden deine Klebepads den Gartenschlauchstrahl aushalten? Bürsten wird auch nicht gehen... .

Du hättest den Schlauch gleich an der linken Kettenseite runter führen können. Dann bräuchtest du keinen Seitenwechsel.

Ne Harald.., das ist die Optimalste und Unauffälligste/ Schönste Verlegung, ist so schon gut, Steinschlag , Schmutz dergleichen macht dem Schlauch und den Halterungen nichts aus und die haben schon einiges abbekommen so wenn ich meinen Motorschutz anschaue.
Die Dinger bekommst so gut wie nicht mehr weg die halten wie Hölle, dank dem guten Kleber der dabei war, richtige Anwendung / Sauberkeit natürlich vorausgesetzt..., bei mir kommt nach jeder Schottertour und auch sonst der Hochdruck Reiniger zum Einsatz und genau an diesen Stellen halte ich immer schön drauf, weil ich auch an den versteckten Stellen keinen Schmoder mag...und die Halterungen halten nach über drei Jahren immer noch
Falls jetzt jemand kommt und meint, ohh je die Lager sind durch den Hochdruck Reiniger einsatz bestimmt verrostet..., nix da, hatte erst diesen Winter im Zuge der Großen Inspektion und Fahrwerkswechsel die Schwinge ausgebaut und die Lager kontrolliert..., Schwingenlager waren im Top Zustand und absolut Spielfrei, wurden Neu gefettet und wieder eingebaut.., da hat KTM gut abgedichtet

Grüße Viper

Zitat von Kreta

Ned schee aba relativ soitn.......

Hoi Kreta.., nicht böse nehmen, aber Deine Schlauchverlegung sieht schon ziemlich Abenteuerlich aus.., erinnert mehr an einer Infusions legung im Krankenhaus

Zitat von outdoorer

Wenn einem die Ölspritzer auf der Felge auffallen, ist man zu viel auf der Straße unterwegs!

wo ich doch so gerne schottern tue..

Zitat von Hobbit

Kreta

Ich selbst fahre nicht Offroad. Meine Systeme sind schon dutzendfach von Fernreisenden benutzt worden die zum Teil richtig heftig im Gelände unterwegs waren und sind und da ich mit denen zum Teil in Verbindung stehe und auch Support für diese Leute mache, kann ich sagen, dass das überhaupt kein Problem ist. Ich hatte mal ein Pärchen, die sind fast 6 Jahre unterwegs gewesen und selbst bei denen ist nie die Ölleitung abgerissen.

Kann ja jeder machen wie er mag.

Ein ständiges hin- und herbiegen ist übrigens ganz schlecht für die Stabilität des Drahtes und führt irgendwann dazu, dass der Draht bricht. Die Klemmung vor dem Radausbau zu lösen dauert nicht mal eine Minute.

Die Ölleitung ist vom Krümmer mehr als ausreichend weit weg. Luft isoliert bekanntlich sehr gut.

baude

Das ist der Grund, weshalb meine Öler unabhängig von der Temperatur die Menge Öl abgeben, die man vorgewählt hat, dann gibt es keine Sauerei.

Allzeit gute Fahrt

Heiko

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Genau so ist es..,

Bei Offroad und Temperaturen ob kalt oder warm Null Probleme mit dem CLS Oeler...und wenn sich doch mal paar Spritzer auf die Felge oder Speichen verirren nimmt man einen trockenen Lappen und fährt einmal rüber und schon ist sauber..., beim herkömmlichen Kettenspray bindet das Kettenfett durch den Haftefekt den Staub auf der Kette und bildet eine fette Dreckkruste was auch wie Schmiergelpapier wirkt und auch schlecht zu reinigen ist...was eben beim Oeler durch das nicht klebende und nicht haftende Kettenoel nicht passiert und die Kette sowie Felge durch die sparsame Dosierung auch im Offroad relativ sauber bleibt und auch sonst nach dem Offroad Einsatz Easy wie ein Kardan Moped zu reinigen ist.

So ist es auch schön...und funktioniert seid drei Jahren und 20 TKm perfekt und auch sparsam

Beim Rad Aus und Einbau Null Probleme, muss dabei auch nichts verbiegen oder Nachjustieren, einmal montiert und eingestellt danach vergessen, eine Tankfüllung ca. 80ml hällt bei mir über ein Jahr ca. 10TKm.

Viele Grüße Viper

Zitat von Banditfighter

Ich hab dann doch nochmal die ein oder andere Frage, vielleicht an den Viper:

1. Wie entriegele ich den Steuerkettenspanner? Das steht zwar in der Anleitung und auch u.a. da Link, aber so richtig werde ich da nicht schlau drauß. Oder baue ich das Teil so wieder ein wie ich es ausgebaut hab?

2. Viele berichten, dass sie den Radiator / Kühler zum besseren Einstellen demontiert haben. Habt ihr das auch gemacht?

3. Es ist doch richtig, dass ich das Spiel möglichst auf das größtmögliche Spiel einstelle, richtig(weil wenn warm= dehnt sich aus)? was mache ich, wenn das Spiel bei einem Ventil noch GERADE SO innerhalb der Toleranz ist, stelle ich dann trotzdem auf das maximal mögliche, ja oder ?

ich bin schon ganz aufgeregt und freue mich aber trotzdem auf die Bastelei

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Wer es dennoch versuchen will warum nicht, jeder fängt mal an , ist an sich kein Hexenwerk wenn man es mal gemacht hat...,klar spricht sich leicht als Mechaniker.., die meiste Zeit geht eh fürs demontieren und montieren der Teile drauf...,
Für diejenigen die es das erste mal machen sollten sich Bilder machen (Handy) damit sie hinterher wissen wie alles wieder verlegt und verbaut wird ( Kabelbaum, Schläuche, Nockenwellen stellung usw.) aber sorgfallt, saubergeit und vor allem keine Hektik ist Pflicht.
Habe als Anhang ein Ventileinstell Dokument eingefügt, sollte auf jedenfall verwendet werden um die Ist , Soll und die Neu Eingestellten Werte einzutragen, enorm Hilfreich um den Überblick zu behalten und damit sieht man dann auch beim nächsten Ventilservice was und wieviel sich beim jeweiligen Ventil sich verändert hat, das Dokument ist zwar von einer 950er ADV aber die einstell Werte sind die gleichen wie an der 1190er.
Der Steuerkettenspanner logo erst ausbauen wenn an diesem Zylinder auch eingstellt werden muss, wenn ausgebaut ist muss er unbedingt zusammen gedrückt werden und darf nicht einfach so wieder eingebaut werden, den Kettenspanner soweit zusammen drücken das der Kolben noch ca. 2-3mm heraussteht, er Arretiert sich dann von selbst, erst wenn der ganze Spanner wieder eingebaut ist, wird der Kolben von außen durch die Spanner Verschlußschraube durch mit einem 5er Inbus oder Ähnlichem Gegenstand nochmal nachgedrückt, damit wird der Spanner dann endriegelt und die Steuerkette auf spannung gebracht.
Wichtig nach vollendeter Einstellung die Steuerzeiten nochmal zu kontrollieren und den Motor von Hand paar mal durchdrehen.

Den Kühler habe ich nicht ausgebaut, da es mir vom Platz her so gereicht hat, je nachdem wie die Werkzeug Auswahl vorhanden ist, eng wird es mit dem Kühler nur für die vorderen zwei Schrauben der Nockenlager Brücke, da ist es von Vorteil ein kleiner Drehmoment Schlüssel zu haben, aber die Lüfter müssen weg.

Wenn das Einlassspiel 0,10mm ist würde ich auf 0,15mm einstellen, wohl die 0,10mm noch in der Toleranz ist aber eben die Untere..., wenn 0,12mm gemessen wird würde ich so belassen da gut in der Mitte des Soll Spieles befindet , da das Motorrad schon eingfahren ist besteht nicht die Gefahr das das Ventilspiel mit zb. 0,12mm bis zum nächsten Ventilservice drastisch unter die Toleranz geht, wenn beim Einlass 0,15mm oder sogar 0,16mm gemessen wird würde ich auch so belassen, da obere Toleranzbereich, Ventilspiele haben die Dendenz enger zu werden.

Kerzen würde ich dann klar auch grad ersetzen, benötigt wird eine 14er lange Kerzennuss.

Viel Spaß beim Schrauben.

[/quote]Ich weiß was drin ist [/quote]

Also der V zwo hat schon Tassenstößel..., da werden die Shims reingelegt ..... kannst aber auch Shims Auffangbehälter dazu sagen

Grüße Werner

Zitat von doohan

Hallo Ande
Bei meiner früheren Hona VTR konnte ich die Shims beim Freundlichen tauschen. Natürlich war ich guter Stammkunde.
Das Blockierwerkzeug für meine früheren 990 machte ich selber (hab eine Drehbank)
Noch ein Tip: Wenn du die Shims rausnimmst,dann benutze bitte keinen Magnet dazu ,wie von vielen geraten.
Damit werden die Stõssel magnetisiert und ziehen in weiterer Folge kleinste Metallpartikel an,so wie eine magnetische Ölablasschraube. den Rest kannst dir dann eh vorstellen

Gesendet von meinem 5095K mit Tapatalk

Hallo doohan..., der Gedankengang ist zwar korrekt, du wirst aber mit solch einem relativ schwachen Stabmagneten keine Magnetisierung ereichen so das der Ventilschaft und die Ventiltasse so wie die Anbauteile auch nur ansatzweise Magnetisch werden...,früher und auch heute noch werden in der KFZ Branche Stabmagneten verwendet wenn die Ventilschaftdichtungen ersetzt werden um die Halbkeile vom Ventilschaft zu entfernen..., lege mal ein Shim welcher mit einem Stabmagneten herausgeholt wurde in feine Metallspäne.., passiert gar nichts

Grüße Werner

Zitat von Banditfighter

Ich hab noch 2000 bis zur 30tkm und überlege, den großen Service auch selbst zu machen, da ich eh aus der Garantie raus bin, das Werkstatthandbuch habe und mir das technisch auch soweit zutraue.

Ich hab nur noch nie an einem Möp mit shims die Ventile eingestellt. Wie mache ich das denn nun in Vorbereitung benötige ich doch alle möglichen Shims damit ich zur Not dann richtig einstellen kann oder nicht ? Man weiß ja vorher noch nicht, welchen "Spalt" man überbrücken muss.
Ich hab grad mal geschaut - bei ktm kostet ein so n doofer Shim aber über 4€. Ich kann mir doch kein riesen Sortiment Shims a 4 € pro Stück zulegen
Ebenfalls doof ist, dass die Nockenwellen zum Einstellen rausmüssen . Das kenne ich von meiner guten alten Bandit noch wesentlich einfacher!

Letzte Frage: brauche ich dieses Motorblockierwerkzeug oder kann man da selbst was basteln? Am ende ist das nur ne abgedrehte Gewindestange für die man wieder fett blechen muss....

Gruß Andé

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Hi Andre.., zum Blockieren des Motors habe ich eine M8 mal 80mm lange Schraube genommen und die vorne bisschen angefahst, ein Drehmoment Schlüssel für die Nockenlager Brücke und der gleichen ist Pflicht, die Ventildeckeldichtung mit den Dichtscheiben der Deckelschrauben kleben meist noch am Ventideckel an Ihrem Platz und würde ich auch so lassen, die kann man wenn nicht beschädigt gut zwei mal benützen ,nur an den Halbmonden der Deckeldichtung ist es ratsamm etwas Silikon Dichtmasse oder ähnliches dünn zu bestreichen..., Die Deckeldichtung mit den Dichtscheiben sind von der Art übrigens fast die gleichen wie an der alten Bandit, GSX-R usw.
Für die Steuerkettenspanner sollten für den Spannerkolben allerdings neue O-Ringe verwendet werden, der O-Ring für den Spannerkolben kann auch beim herausziehen des Spannerkolbens im Zylindergehäuse kleben bleiben, also nicht vergessen den rauszuholen und zu erneuern, die zwei O-Ringe für die Spannerverschlußschraube (großer O-Ring) und Endriegelungsschraube (kleiner O-Ring) habe ich die alten verwendet da gerade keine neuen zur Hand waren, sind aber dicht.
Zünkerzen klar würde ich auch grad mit ersetzten da alles abgebaut.
Für das Einstellen habe ich mir hier den Shim Satz geholt plus den O-Ring für den Spannerkolben.

https://www.biketeile-service.…himsatz10mm185bis320.html

https://www.biketeile-service.…ersatzteil0770180020.html

Deutlich günstiger als bei KTM direkt und von seht guter Qualität.

Viel Spaß beim Ventile einstellen.., ist eine schöne Winterarbeit und macht Spaß

Weil grad Winter und Fahrpause ist habe ich an meiner R die Ventiile kontrolliert, habe zwar erst knapp über 20 TKm drauf aber mir ist wohler wenn ich sie jetzt schon kontrolliere, denn die 30000 Km sind mir ein bisschen zu hochgegriffen.
Das Ergebnis war das sich alle Ventile, bis auf das linke Einlassventil des vorderen Zylinders, sich im mittleren bis oberen Toleranzbereich befanden...,das besagte Einzustellende Einlassventil befand sich mit einem Ventilspiel von 0,08mm außerhalb der unteren Toleranzgrenze von 0,10mm, das 2,70mm Plättchen wurde getauscht gegen ein 2,65mm Plättchen wodurch jetzt ein korrektes Ventilspiel von 0,13mm erreicht wurde.
Ich bin jetzt froh die Ventile jetzt schon kontrolliert zu haben und nicht die restlichen 10 Tkm bis zur 30 Tausender kontrolle mit einem zu engen Einlaßventil fahren zu müssen.
Wie man sieht sind die Werkseinstellungen auch nicht immer gleich und die Toleranzen doch recht unterschiedlich.

Grüße Werner

Der sieht mir aber schon ziemlich Straßenlastig aus.., denke der wird im Gelände eben so wenig taugen wie der Conti Trail Atack auch.
Aber abwarten Jungs.., der Papper auf dem Lenker wird uns erhalten bleiben, die Wurst lassen die sich nicht vom Brot nehmen um auf so eine Einnahmequelle zu verzichten..., die immer grüßer wachsende beliebtheit der großen Reiseenduros und der Scrammblers werden das schon richten.
Habe mir auf jedenfall bis der ganze hickhack geklärt ist vier vordere und zwei hintere Heidis in die Garage gelegt

Zitat von Werwolfi

Das ist nicht so einfach...das hab ich schonmal bei meinem Sportler versucht.
Man braucht einen Fahrversuch, ein Abgasgutachten und ein Geräuschgutachten.....

Da haste natürlich recht, wenn es um eine Gesetzliche Drosselung geht um die Geschwindigkeits Reduzierten Pneus fahren zu dürfen wäre eine Elektronische Drosselung die einzige Möglichkeit.., aber wer will schon so ein tolles Moped so kastrieren
Ich bin sowieso der Meinung das die Motorradreifen weiterhin mit der gleichen Geschwindigkeits Beschränkung wie bisher gebacken und vom Gesetzgeber für 2018 zugelassen werden, das einzige was dann nicht mehr auf den Mopedreifen steht ist die M&S Kennung..., denn es wird Technisch nicht möglich sein Stollenreifen für weit über 200Km/h zu entwickeln ohne Ihre Stollen abzuwerfen, die dann auch noch Pendelfrei geradeaus laufen sollen..., deshalb wird es eine Gesetzeslücke für Zweiräder geben welche weiterhin Reifen mit niedrigerem Geschwindigkeits Index haben und man weiterhin einen Päpper mit der passenden Km/h auf den Lenker pappen kann...,
für alles andere wäre der Wirtschaftliche Schaden und der Druck auf den Gesetzgeber zu groß...,so mal meine Meinung

Wenn das kommt, lass ich mir den Bock elektronisch auf 199km/h begrenzen...

Sollte ja nicht so schwer sein...[/quote]

Oder schön kurz übersetzen wie ich meine übersetzt habe..,vorne 16 hinten 45..genial für Gelände.., aber würde laut Tacho immer noch 240Km/h laufen

Zitat von Kreta

Nicht übertrieben, wenn Du in meiner Gewichtsklasse fährst (110kg +....). Dann schlägt die Fuhre schnell mal auf Block (vorne)....schon wenn man auf schlechter Asphalt-Strasse durch Schlaglöcher fährt. Kann man natürlich aus dem Weg gehen, wenn man vor solchen "Hindernissen" stehend und gewichtsverlagernd fährt. Aber lieber hätte ich persönlich dann ne bessere Dämpfung.
UND: rechne Dir mal aus wieviel bei Teuratech ne neue Federei kostet, hinten und vorne (denn nur das macht Sinn)! Dafür kannst Du sicherlich fast ne "gut" gebrauchte 1090iger "R" kaufen, wenn Du Deine 1190iger mit dran gibst. Und: ob die TT-Federei nun besser ist als die Whitepower auf der 1090iger "R", das müßte getestet werden.......ABER, muß jeder selber entscheiden!

Ja Kreta.., musst Du testen..unbedingt..!! Die originalen WP vo. wie hi. sind Lineare Federn, auch bei der 1090er.., beim TT Fahrwerk kommen vorne Progresive Federn rein plus passendem Oel, also sensibel im ansprechen und durchschlagresistenter im Entfederweg..., hinten ist auch beim TT eine Lineare Feder mit der gleichen Kennlinie wie am Originalen WP Bein verbaut, aber eben ein komplett anderes Innenleben mit aktiven Durschlagschutz und einem Dämpfungsverhalten was eine Klasse für sich ist und in Serienfahrzeugen so nie zu finden sein wird. Ich finde die Kosten für das Federbein mit angelieferten Gabelbeine zum umbauen der Beine für 1500€ für solch ein Ergebnis ok.

Ps. Die 1090er R Dämpft nur hinten bischen sensibler als die 1190er R, habe aber ansonsten keinen Unterschied Fahrwerksseitig zur Serien 1190er R feststellen können und mehr Durschlagssicher ist die 1090er R auch nicht.

Zitat von Schönwetter_Manni

Viper meinte sicherlich nicht, dass das "das" ausschlaggebende Argument ist. Es ist jedoch einer der Pluspunkte für die 1190.

Ob man das nun so sieht oder einem das komplett egal ist oder es vielleicht nur ein hundertstel-Pluspunkt ist ist nun jedem selbst überlassen.

Und auch wenn vielleicht die 5 Leute die hier schreiben die Blinker nicht wechseln würden gibt es genug Leute, die ~100€ in 4 neue Blinker investieren damit sie LED-Blinker haben.
Nicht aus fehlendem Selbstbewusstsein sondern einfach nur, um das Motorrad zu verschönern oder aus sonstigen Gründen.

genau so ist es

Zitat von Xtzhotte

Hab die 1090er probegefahren und kann fahrwerksseitig keinen gravierenden Unterschied feststellen. Auch im (leichten) Geländetest.
Vllt bin ich auch einfach zu unsensibel.
Ich habe tatsächlich daran gedacht meine 1190 R gegen eine neuere 1090 R zu tauschen, bin aber zu dem Schluß gekommen dass der wechsel nicht lohnt.
Letztendlich muss das aber jeder selbst für sich herausfinden.

habe die 1090er R auch gefahren, einfach neugierdehalber mal, der einzige Unterschied zu meiner 1190er R ist wirklich das das Fahrwerk hinten ein bisschen sensiebler funktioniert was auch sehr positiv ist, aber ansonsten hat die 1190er R überall die Nase vorn..., Kurven ABS, LED-Blinker, Hauptständer, kein E4 gedöns, mehr Punch ab 6000U/min, habe ich noch was vergessen..?

XTZHotte.., wenns Dir ums Fahrwerk geht und Deine 1190er noch gut im Schuss ist dann spendiere Deinem Moped ein TT-Suspensions Fahrwerk, da haste dann ein richtiger Fortschritt in Fahrwerksverbesserung gemacht.., und die Kosten sind nicht so hoch wie der Aufpreiss zu einer neuen 1090er R...., also ich habe es gemacht da ich damals nach der Probefahrt mit der 1090er von dessen Fahrwerk begeistert war, da ich mich aber von meiner 1190er nicht trennnen wollte kam für mich nur ein Fahrwerksumbau in frage und das ist nochmal deutlich besser als das der 1090er.

Grüße Werner

Also ich habe mir vorsichtshalber zwei hintere und drei vordere K60 Scout aus Produktion 2017 in die Garage gelegt und der jetzige montierte ist auch noch bissle...das reicht mir mal mindestens für die nächsten drei Jahre.., wer weis wie lange die brauchen bis Die sich für eine gültige Regelung entschieden haben...und eins ist auch gewiss, die Reifen werden nicht billiger..!!!

Ps. Ich hoffe das der K60 Scout nur eine andere Beschriftung bekommt und ansonsten so bleibt.., echt ein toller Allroundreifen..,kann einigermaßen gut trockenes Gelände..., perfekt für große Touren mit Schotteranteil... und auf Straße ohne Traktionkontr. macht er richtig Laune zum Spielen und ist gut beherschbar im Trockenen wie auch im nassen...der muss einfach bleiben.

Viele Grüße

Und natürlich drückt die jetzt erhöhte Vorspannung der Feder das Heck der ADV etwas höher..

Zitat von Gernot

die feder mit der vorspannung nicht auf weich oder hart stellen, eine feder hat eine federkonstante. was du änderst ist die fahrhöhe aber nicht die härte

Natürlich kann man die Feder nicht härter oder weicher stellen, denn Die hat ja eine gewisse Federhärte/rate welche mit einnem Gewissen Wert auch immer auf der Feder aufgedruckt ist, zb. 1190R mit 180/205, was die Länge und Härte der Feder angibt..., aber man kann sowohl wie "motophil" schon schreibt mit der Vorspannung der Feder das Fahrwerk auf weicher/ komfortabler oder härter machen...., stell mal das Fahrwerk mit der Federvorspannung und angepasster Dämpfung auf Sozia und fahr dann Solo.., dann sag mir ob das Motorrad dann nicht härter abgestimmt ist....., und damit wollte ich auch sagen das man mit einem guten sensibl ansprechendem Dämpfersetup ein Fahrwerk auch mit mehr Vorpannung auf Komfort einstellen kann, was wiederum mehr Durchschlagsreserven im Extremfall bereitstellt.
Grüße Werner

Soll heißen: Wir haben auch noch keine Lösung, aber wir kümmern uns darum genügend Reifen für die nächste Zeit zur Verfügung zu stellen, so dass bis zu einer endgülten Klärung das fahren erst mal gesichert ist.... Sehr gut, ich werde mal 3 vordere und 2 hintere ordern... nur zur Sicherheit...[/quote]

jep...genau so werde ich es auch machen, man weis ja nie was noch alles kommt oder nicht kommt