Beiträge von Stainless

Kurz vor? Hat doch schon längst begonnen!!! ;-)

Ich denke, dass Du die Ventile nicht neu einstellen brauchst, weil Du sie ja nicht verstellst. Das Ventilspiel könnte man halt überprüfen. Dafür musst Du das Ventilspiel rausfinden und dann mit eine Fühllehre (das sind Metallplättchen im 1/10mm-Bereich) überprüfen.
Nockenwelle? Ja, die sollte drin bleiben (haha)! Die Nockenwelle ist mit der Steuerkette von der Kurbelwelle verbunden. Die muss wieder richtig eingesetzt werden. Ist die Falsch eingesetzt, würden zB die Ventile genau dann öffnen, wenn der Zylinder oben ist. Ventile gehen ja nach innen auf, also von oben nach unten, in den Brennraum rein. Ist die Steuerkette falsch eingehängt, würde ein Ventil reinstehen, während der Kolben raufzischt. Dann krachen die aneinander und der Moto ist hin.

Da gibt es aber natürlich Anleitungen. Da ich kein Mechaniker bin und sowas auch noch nie gemacht habe, kann ich dir leider nur diese Infos geben.
Also alles machbar, wenn man eine Anleitung hat und genau ist.

Denke es wird hier noch jemand Bescheid geben, ob der Motor raus muss (Zylinderkopf geht ja vielleicht nicht nach oben weg, wegen dem Rahmen) und genauere Tipps haben.

Zitat von Starx88

Hatten wir nichtmal jemanden hier im Forum der die Orig. Sitzbank neu Besattelt je nach Wunsch , und Sie mit neuem Stoff bzw Gewünschtes Material überzieht?

Aber gibt es nix fertiges?

Alleine schon mal wegen der Späne würde ich den Kopf runter nehmen. Aber ich habe das noch nie gemacht.
Zylinderkopf ist ja prinzipiell schnell unten und wieder oben.

Aber die Fragen sind:
-Muss der Motor eigentich raus, damit der Kopf runter geht?
-Muss der Kopf überarbeitet werden (zumindest die Fläche der Zylinderkopfdichtung)?

Schätze (wie gesagt - noch nie gemacht), dass Man das mit dem Kumpel an einem Tag locker hinbekommen müsste (mit vielen Bierpausen und Drehmomente aller Schrauben raussuchen, wenn man schon doppelt sieht). Gehe jetzt aber von einem Ausbau des Motors aus.

Bitte korrigieren, wenn ich ganz falsch liege.

Denke ja, denn was hätte die Sitzbank denn sonst für einen Ergo-Effekt?
Wenn Du sie online bestellst, hast Du ja Rückgaberecht ;-)
Oder Du findest jemanden, der dich mal Probesitzen lässt.
Ausserdem kannst Du deine Alte ja verkaufen und somit wäre die Neue dann nichtmehr so teuer.

Ich nehme an, dass sie die gleiche Höhe hat, sich nur besser anpasst.

Ich suche eine Höhere für die SMC-R 2016, finde aber nur Preise ab 250,-

Hallo Leute!

Heute war wieder ABS vorne und hinten aktiviert, obwohl ich den Dongle habe.
In der Anleitung steht, dass es nur Modus 1 (hinten deaktiviert) und Modus 2 (hinten und vorne deaktiviert) gibt.
Nun bin ich draufgekommen, wie es wieder komplett aktiviert ist, ohne den Dongle abzustecken.
Einfach die Zündung aufdrehen, während der Not-aus abgedreht ist. Dann Not-aus an und starten.
Würde mich interessieren, ob das bei Euch auch so ist.... oder ob das eh normal ist und nur ich nicht wusste.

Gruss,
Roman

Da gebe ich dir vollkommen Recht!

Genau, ist zu hoch. Aber Bremspedal ist schon ganz unten, bzw. die Anschlagschraube nur mehr 2 Gewindegänge drin. Werde diese Schraube nach dem Eloxieren gegen eine Längere tauschen.
Liegt wahrscheinlich an meiner Grösse von 190 ;-)

Die hat doch schon 4000km, oder? Dann können es doch keine Reste von der Gussform sein, oder?
Will dich jetzt nicht beunruhigen, aber normalerweise ist das die Zylinderkopfdichtung. Dann vermischt sich nämlich Wasser mit Öl und wird zu eine weiss-schleimigen Emulsion. Aber soweit ich weiss, ist ein Zeichen für eine undichte Zylinderkopfdichtung auch, dass der Motor dann heiss wird. Zumindest bei Autos.

Du hast auch Kurzstrecken erwähnt. Wenn der Vorbesitzer nur kurze Strecken fährt und der Motor kalt hochgedreht wird, nutzen sich die Kolbenringe schneller ab und so wird auch alles irgendwie undicht.

Lager sind tatsächlich relativ leicht rausgegangen, ohne anwärmen. Habe dafür (wie empfohlen) 2 Nüsse verwendet.
Trittfläche ist auch schon angekommen. Ist kleiner als die Originale und aus Alu (würde sich sonst wahrscheinlich verbiegen). Mal sehen, ob das irgendwelche Nachteile hat. Da mein Fuss aber meist neben der Bremse ist, vielleicht sogar besser.

Es sind 2 lose Drähte, plus und minus. Da muss nix gross rumgebastelt werden (was die Elektrik betrifft). Falls Du es nicht schaffst, wirst Du auch nicht den richtigen Stecker auf die Kabel anbringen können.
Ich habe dieses Kabel (Nr. 41) durchgeschnitten und die Drähte verlötet und mit Schrumpfschlauch geschützt. Eine Blockklemme tut es im Notfall auch.

Das Grössere Problem ist, dass die Romatec Kennzeichenbeleuchtung nicht über den Kennzeichenrahmen schaut. Heisst, dass der Kennzeichenrahmen die LEDs verdeckt. Musst also eine Distanz verwenden (Rohrstückchen, oder Muttern).

Achso, ich die Gummiauflagen des Ständers. Habe nicht genau gelesen.
Der Preis ist jedenfalls irre. Da werden wahrscheinlich ein paar lackierte Stahlrohre um die Welt geschickt und kosten noch immer "nix".
Man nimmt die Ständer der Ducati (wie im Link), oder muss man mühsam die für KTM suchen?
Nehme mal an, dass die verstellbar sind und eh überall passen.

Mit Gummiauflagen sind die Sturzpads gemeint?

Dann braucht man nur noch die Schräubchen, wo die Dinger ansetzen, oder?
Habe nicht nachgesehen, weil ich gemütlich am Sofa sitze. Aber ich glaube, hinten hat man diese Schraubenköpfe/Schrauebn und was hat man vorne zu einhaken?

Zitat von Breakdown

Reicht nicht das Bremslicht schon aus als Kennzeichenbeleuchtung ? Gibt es eine Vorschrift die besagt welche Farbe die Leuchte haben muss ?

Würde das Heckteil einfach föhnen wollen.

Du meinst mit dem originalen Hecklicht?
Da sind LEDs drin, die nach hinten strahlen und nicht hinunter.
Ohne es zu wissen, denke ich schon, dass die Kennzeichenbeleuchtung weiss sein muss. Sonst hätten ja all die Rücklichter mit Kennzeichenbeleuchtung nicht extra eine weise Abdeckung nach unten.

Zitat von Pitty

Nein, da sind 2 kleine Lager drin.

Ah, 2 hintereinander! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Danke!

Zitat von Pitty

Hab die beiden Lager einfach mit gewallt rausgeschlagen, sind dabei aber heile geblieben.

Sind stinknormale SKF-Lager und kosten 1-2€ das Stück, bei KTM selber natürlich wesentlich teurer.

"Beide"? Ich habe nur ein Lager.

Werde es mit dem Heissluftfön probieren und hoffen, dass es sich mit den Körnungen ausgeht. Nehme aber stark an, dass beim Rausklopfen das Lager kaputt wird. Ich würde nämlich nur auf den inneren Ring des Lagers klopfen, da der Äussere abgedeckt ist (kleinere Bohrung auf dieser Seite).

Ach so meintest Du das mit den zwei Metallen!
Der gezackte Treter ist geschraubt und ziemlich wahrscheinlich aus Niro. Der Hebel selbst sollte eigentlich nicht mit dem Stiefel in Kontakt kommen, da er nach unten weg geht. http://www.kfm-motorraeder.de/…eile?itemid=7651305024401
Lackieren auf Alu hält ja nie so wirklich, deswegen eloxieren.

Hallo Babsi!

Erstmal danke für die genaue Erklärung! Hört sich logisch und machbar an.
Aber scheinbar hattest Du schon mal das Gleiche vor und bist am Eloxieren gescheitert?
Hatte den Hebel gestern in der Hand und mir wäre nie aufgefallen, dass der aus 2 Materialien besteht! Wieso denn das???

Also wie es aussieht, spielt es kein schwarzes Bremspedal für mich, ausser ich versuche es noch mit Pulvern... Da stellt sich aber die Frage, wie heiss "spuckheiss" ist, denn das Pulver wird ja mit 200°C eingebrannt.