Bei der SMT mit ABS wird die Geschwindigkeit mit dem ABS Sensor am Vorderrad gemessen. Ich würde mich hier auch den Vorrednern am Anfang des Threads anschließen, dass entweder des Sensor oder sein Kabel ein Problem hat.
Die ABS leuchte bleibt ja auch an, wenn von einem der Räder kein Geschwindigkeitswert gemeldet wird.
Das ist ja auch der Grund warum die ABS Leuchte im Normalfall auch erst nach ein paar Metern fahrt ausgeht.
Viele Grüße
Alex
Hallo zusammen.
Ich würde auch gerne mein Windschild erneuern.
Wenn man hier im Forum ließt gibt es wohl einige die lieber komplett ohne fahren.
Wenn also einer von denen noch eins liegen hat, dass er gerne loshaben möchte, würde ich hier Interesse anmelden 
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Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Alex
Hallo zusammen,
mein Problem ist gelöst. Ich kann den ersten Gang wieder einlegen, ohne dass der Motor abstirbt.
Das Problem war tatsächlich, dass die Kugel in meinem Sigutech gefehlt hat. Mit der Kugel aus dem originalem Zylinder bin ich zwar in die Nähe gekommen, aber als ich verglichen habe, konnte ich zwei mm Längenunterschied zur Kante des Zylinders messen.
Ich habe jetzt bei Sigutech einen Austauschkolben bestellt, weil die Ungedult zu groß war. Den Service werde ich aber auch noch kontaktieren.
Der Druckpunkt ist noch nicht ganz perfekt, aber das kommt, wenn ich mehr Zeit für das anständige Entlüften habe.
Vielen Dank noch einmal für eure Hilfe 
und allen eine gute Fahrt 
Habe beim ersten monieren ewig gepumpt und keinen Druckpunkt hinbekommen.
Dann den KNZ demontiert und gesehen, dass man da keine Kugel sehen kann. Ich mag mich irren, im Gegensatz zum Papst erhebe ich keinen Anspruch auf Unfehlbarkeit, aber ich hab keine Kugel sehen können.
Wenn ich keinen Denkfehler habe, passt der Fehler doch auch nicht dazu 
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Den Geberzylinder habe ich jetzt nicht separat entlüftet. Nach dem hier gezeigten Video habe ich mich auf die Suche nach einem Nippel gemacht, aber den scheint es nur bei der Super Duke zu geben. Außer natürlich ich bin blind.
Viele Grüße
Hallo Kondos,
danke für die superschnelle Antwort
Ja das habe ich auch auf der Webseite gesehen, als ich mich auf die Fehlersuche gemacht habe.
Wenn da jetzt aber zwei drin sein sollten müsste die Kupplung ja dauerhaft trennen, bzw. sich gar nicht montieren lassen.
Ich habe den Zylinder auch schon eine ganze Weile hier liegen. Gekauft habe ich ihn im Juli 2023 bei Sigutech. "Kupplungsnehmerzylinder Standart KTM LC8/RC8"
Ich will nicht ausschließen, dass ich die Kugel verloren haben könnte. Eingepresst klingt jetzt aber nicht so danach, als ob die rausfallen könnte.
Hallo zusammen. Ich habe die letzte Woche auch meinen Kupplungsnehmerzylinder gegen einen Sigutech getauscht. Der Zylinder, den ich gekauft habe hatte keine Kugel im Zylinder. Ich habe dann die Kugel aus dem Originalen entfernt und in den Sigutech eingebaut.
Jetzt habe ich das Problem, dass die Kupplung auch nach dem Entlüften nicht sauber trennt.
Der Druckpunkt fühlt sich gut an, es kamen auch keine Blasen mehr nach dem Hochdrücken des Kupplungsöl.
Frage:
Muss sonst noch etwas getausch oder entfernt werden?
Braucht es eine andere Kugel?
Wenn man die Schrauben löst schiebt es den KNZ etwas weg, aber deutlich weniger als der Zylinder Hubweg hat.
Viele Grüße
Alex
Hallo zusammen,
ich möchte euch hier über mein Frühjahrsprojekt informieren, weil vielleicht der Eine oder Andere ebenfalls Interesse hat.
Wie so viele andere habe ich mit dem Austausch der Serienblinker gegen LED-Blinker geliebäugelt, wurde aber durch die Schwierigkeiten abgeschreckt, dass die SMT kein klassisches Blinkrelais hat, sondern über den Warnblinkschalter die Frequenz erzeugt.
Die gängige Praxis die Leistung über Widerstände anzugleichen und damit die Frequenz zu stabilisieren hat mich wegen der Wärmeentwicklung nie so ganz überzeugt.
Ich habe mit dem Gedanken gespielt das Ausgangssignal des Warnblinkschalters abzugreifen und daraus ein sauberes Signal zu generieren.
Es hat sich dann herausgestellt, dass es ein Teil gibt, das genau das macht.
Das Multi Blink C von Elektronikbox.de generiert aus einem Eingangssignal, egal ob hochfrequent oder Dauersignal eine Frequenz von 90 Takten die Minute.
Da ich die bestehende Verkabelung nicht auftrennen wollte, um das bei Bedarf wieder sauber zurück bauen zu können, habe ich einen Adapter gebaut, der zwischen Kabelbaum und Warnblinkschalter gesteckt wird.
Der Test war erfolgreich und die Blinker arbeiten mit korrekter Frequenz.
Die Leistung die das Teil abgibt reicht aber nicht aus, um die Originalen zu betreiben.
Wird ja eh keiner machen, aber man sollte sich beim Testen nicht verunsichern lassen, wenn die Blinker dunkel beleiben.
Falls Interesse besteht, kann ich die genaue Schaltung noch zeichnen und hier mit anfügen.
Viele Grüße und allen eine gute Fahrt
Alex
Moin. Ich wohne ganz in der Nähe und habe den Bluetooth-Adapter. Bin aber bis Anfang September im Urlaub. Ob die Handy App das kann, was du tun musst und für eine Einführung in die Software bin ich wahrscheinlich der Falsche.
Ich habe sie nur mal benutzt um die Signale meiner Unterdrucksensoren und mein Mapping zu prüfen.
Grüße
Alex
Die Zeit der 690 SMC-R war auch nicht gut. Die Gas-Gas ist ja das gleiche Motorrad mit anderer Lackierung. Die war deutlich schneller.
Wenn du ein Multimeter hast, was die Maximalspannung aufzeichnet, kannst du das mal anhängen wenn du eine Runde fährst.
Der Spannungsregler der Lichtmaschine ist temperaturanfällig.
Sprich der kann im Leerlauf nach dem Starten sauber funktionieren, geht dann aber während der Fahrt auf viel zu hohe Spannungen, was die dann die Batterie und Elektrik killt.
Alternativ gibt es auch Anzeigen für die 12 V Bordsteckdose.
Das die Lampe im Leerlauf blinkt und sonst leuchtet ist normal. Laut KTM-Logik: Beim Fahren melden, dass ein Fehler anliegt; im Stand anzeigen, was genau los ist.
Wie gesagt, prüfe mal die Kontakte im Stecker. Ich hatte auch keine Probleme beim Fahren, nur sporadisch Probleme den Motor zu starten.
Ich hab dir mal die Bilder von meinem defektem Stecker angehängt.
Bevor du dir einen neuen Sensor bestellst, kannst auch mal die beiden Sensoren tauschen. Wenn der Blinkcode nicht von Zylinder 2 auf 1 wechselt, oder umgekehrt, ist der Sensor noch heile und du musst die Verkabelung prüfen.
Viele Grüße
Falls die Sperre vom Stecker noch funktioniert, er also nicht rausfällt, kannst du auch mal die Kontakte vom Stecker anschauen.
Das gelbe Plastikteil lässt sich einfach abziehen. Bei mir war da einmal ein Pin gebrochen und hatte da nicht mehr wirklich Kontakt.
Ich hatte meine Maschine deshalb auch beim Händler, aber der war wohl nicht in der Lage den richtigen Stecker zu bestellen und einzubauen.
Den Stecker hab ich dann selbst aus dem Netz gesucht und eingelötet. Laut TuneECU liefert der Drucksensor jetzt auch wieder Messwerte und die Fehlerlampe hat auch nicht mehr geleuchtet.
Die Bezeichnung von dem Stecker müsste " DJ70316Y-1,8-11/21 " sein.
Viele Grüße und Gute Fahrt
Alex
Hallo Jochen,
wenn du ein Multimeter zur Hand hast, kannst du ja mal die Widerstandswerte messen.
Der Temperatursensor wird wahrscheinlich entweder ein PT100 oder PT1000 sein (Sind die Widerstandswerte bei 0°C)
Wenn du den Stecker schon hast würde ich da die Widerstände zwischen
1 und 2
und beiden Kontakten zu Masse und Plus messen.
Das dürfte die Fehlerquelle eingrenzen.
Viele Grüße
Hallo Leute,
ich bin jetzt auch in der Situation, dass ich wohl den Bremslichtschalter für die Hinterradbremse erneuern werde müssen. Beim Frühjahrscheck ist da zumindest schon einmal kein Lichtlein aufgegangen. Bremsen bis zum ABS-Eingriff geht, genug Druck wird also aufgebaut. Vorderrad geht, ab der Birne liegt es also auch nicht.
Jetzt eine Frage an die Leute die das schonmal gemacht haben. Das Bauteil mit dem Schalter ersetzt ja die Hohlschraube am Ausgang des ABS-Moduls. Wie habt ihr das entlüftet? Wenn ich das von oben einschraube habe ich da ja ein Luftpolster unter der Schraube, oder irre ich mich da?
Justy2: Du hast von einer Stahlbus gesprochen. Was für einen Typ braucht man da? Wäre interessant so als höchster Punkt im System.
Viele Grüße
Alex
Hallo zusammen,
Danke für die Hilfe und ich war jetzt auch erfolgreich.
Die Benzinpumpe war nicht das Problem. Da war meine falsche Fehlerbeschreibung irreführend.
Beim Ini-Lauf nach dem Zusammenbauen ist mir aufgefallen, dass der Sprit nicht aus dem Unterdruckschlauch, sondern aus dem transparenten aus der Airbox kommt.
Die meisten werden schon ahnen, was dann das Problem war. Die Federklemme um den Kraftstoffschlauch hat den Schlauch nicht mehr sauber abgedichtet.
Ich habe die Federklemme durch eine Schlauchschelle zum Schrauben ersetzt und konnte das Problem damit beheben.
War dann zum Glück billiger, als den Schlauch neu zu bestellen.
Viele Grüße und gute Fahrt
Alex
Hallo zusammen und allen einen guten Saisonstart.
Meine Kathi mach zur Zeit etwas zicken.
Nach dem warmfahren nimmt sie nur unwillig Gas an. Gerade bei niedrigeren Drehzahlen ist es schlimm.
Wenn man die kupplung zieht sinkt die Leerlaufdrehzahl recht weit ab und es tritt etwas Krafstoff aus dem Unterdruckschlauch aus.
Habe im kalten Zustand einen Ini-Lauf gemacht, da war die Leerlaufdrehzahl die gesamte viertel Stunde konstant auf ihrem normalem Niveau.
Laufleistung liegt jetzt bei 30'000. Zündkerzen wurden letztes Jahr erneuert und haben danach auch problemlos funktioniert.
Was ich jetzt eh noch machen wollte sind die Benzinfilter. Könnte das Problem an dichten Filtern liegen oder meint ihr, dass da noch mehr im Argen liegen könnte?
Leider si d KTM Händler hier eine Ecke weg oder in der Schweiz 
Viele Grüße
Alex
Hallo Frank,
Der Drucksensor auf der linken Seite ist auf dem Bild markiert. Der rechte ist dann auf der anderen Seite, aber wenn ich das richtig im Kopf hab ist der (zumindest bei der SMT) schon etwas vom Tank verdeckt.
Der Sensor ist nur mit dieser Gummiumhüllung auf den Rahmen gesteckt, lässt sich also einfach abziehen.
An dem Stecker vom Kabel ist eine kleine Nase, die runterdrücken, dann kannst den Sensor vom Kabel abziehen.
In dem Stecker ist so ein gelbes Plastikteil, das man einfach mit dem Fingernagel lösen kann. Das ist nur eine Führung.
Unter dem gelben Teil sind dann die Kontakte zu sehen, bei mir war einer davon gebrochen. Sieht man sofort und schnell erledigt.
Wenn du ein Multimeter oder einen Durchgangsprüfer hast kannst du auch noch auf Masseschlüsse messen.
Viele Grüße
Alex
Bei mir wars die Steckverbindung vom Sensor, wenn man den Stecker abgezogen hat und in die Buchse vom Kabelbaum geschaut hat, hat man gesehen, dass der Kontakt vom dritten Kabel gebrochen ist.
Hi Joker.
Hatte die Überlegung auch mal, aber dann verworfen, weil ich die Steckdose auf das Zündungsplus gelegt habe.
An und für sich spricht nichts dagegen.
Entscheidend ist der Ladestrom. Je nachdem wie stark die Batterie entladen ist, können da auch mal höhere Ströme fließen.
Da sind dann zwei Punkte kritisch.
Erstens der Querschnitt der Zuleitung zur Steckdose reicht für den Ladestrom nicht aus. Das führt zu heißen Kabeln und kann eklig enden.
Zweitens ist die Steckdose laut Schaltplan zusammen mit dem Kombiinstrument an einer 10A Sicherung. Wäre mir unsicher und würde ich dann lieber trennen.
Wie gesagt ich habe das nicht mehr weiter verfolgt und es kann prima funktionieren, aber mir wäre da wohler, den originalen Kabelweg still zu legen und einen neuen mit Querschnitt und Sicherung passend zum Ladestrom zu legen.
Zuviel Aufwand für das eine mal im Jahr meine Batterie zu laden. 
Viele Grüße
Alex
