Beiträge von Hexenpaul

Super, danke mal wieder für eure Unterstützung

Mal was anderes zum Steuerkettenspanner...

Ich habe das Öl rausgedrückt, per Hand langsam zusammengedrückt, und irgendwann konnte ich das letzte Stück ohne starken Widerstand zusammendrücken. Da war ein mehrfacher mechanischer leichterer Widerstand zu spüren. Wenn ich nun den Spanner in Montagelage zusammendrücke, dann sind diese ´Rastwiderstände´ zu spüren. Ist das normal (Zwischenrastungen) oder hattet ihr einen Übergang ohne Widerstände bis zur Rastung in die Montageposition bei bis auf 2 mm zusammendrücken, loslassen und 3 mm Höhe unten?

mmmh... bei einer Gesamttoleranz von nur 0,05 erscheint mir eine Nutzung von 0,05 mm doch recht grob... 0,025 macht irgendwie Sinn. 0,05 habe ich bislang bei bis zu 0,1 mm Toleranz genutzt. Es scheint es dann doch wohl nicht so darauf anzukommen.

Einige hatten erwähnt, dass das Spiel fast immer kleiner wird mit der Zeit und deshalb auf oberen Wert setzen. Ist das wirklich so, hat das mal jemand zwischen 2 Wartungen am LC8 entsprechende Erfahrungen gemacht mit kleiner werdendem Spiel?

Bei mir ist kein Ventilspiel unter unterer Toleranz, aber 4 leicht drüber und 1 satt über 0,05 mm. Wenn es nun empfohlen ist auf oberes Maß zu gehen, dann gehen 0,05 mm Shims bei 4 meiner Ventile wohl nicht so gut. Auch wäre dann vom Werk her etwas sehr grob eingestellt gewesen, was ich mir nicht wirklich vorstellen kann.

Wenn du das Werkstandbuch hast, was auf Disk nicht viel kostet und ich wärmstens empfehle, dann ist dort alles gut beschrieben. Kannst du leicht selber machen. Der Scheinwerfer ist nicht schwer auszubauen. allerdings sollte man das nicht so machen wie um Reparaturhandbuch beschrieben. Solltest du das selber machen wollen, so sag Bescheid. Ich habe meine SAS derzeit für die 30.000er fast komplett zerlegt und der Scheinwerfer ist auch raus. Dann mache ich ein paar Fotos und beschreibe dir zwei alternative Methoden zum Ausbau.

Sprich das aber mit deinem Freundlichen vorher ab, wenn nur etwas justiert werden muss. Da du Garantie hast sind die manchmal nicht erfreut, wenn die Kundschaft selber schraubt und dabei etwas nachher nicht so passt.

Sollte allerdings doch ein Defekt vorliegen, dann solltest du besser nicht selber Hand anlegen. Da sind der Herrschaften dann sehr ungehalten, nach meinen Erfahrungen.

Super, danke

Kann mir einer eine Bezugsquelle nennen für Shims in der 0,025 mm Stufung?

Danke für die Info.

Bin auch gerade in der Bucht fündig geworden

...0.08, 0.10, 0.13, 0.15, 0.18... 0.23, 0.25, 0.28, 0.30, 0.33... sollte passen.

Könnt ihr mir mitteilen, was für einen Bereich ihr bei den Fühlerlehrenblättern genutzt habt, was habt ihr für eine Einteilung für 0,10 bis 0,15 und 0,25 bis 0,30 mm?

Der Toleranzbereich ist ja recht klein und eine Standardeinteilung ist da wenig hilfreich.

...oder wieder auf die guten alten Vergasermopeds mit gerade mal elektronsicher Zündeinheit zurückgehen...

Hallo, erst mal Danke für eure Info.

Morgen werde ich mal eine Runde drehen und mir die Meldung merken.

Ich bin auf der Suche nach einer Auflistung der gelben Warnhinweistexte (nicht der Symbole). In meiner Bedienungsanleitung und im Reparaturhandbuch wurde ich nicht fündig.

Heute hatte ich eine recht kryptische Warnmeldung, welche ich wegdrückte und immer wieder aufpoppte... leider nicht mehr im Speicher ist !

Irgendwas was die Batterie betraf.

Gibt es irgendwo eine Auflistung der Meldungen der Kombiinstrumente?

Rad raus und dann abziehen von den Gleitbolzen

Bei mir steht die 30.000er an, welche ich komplett selber machen werde an meiner 1290 SAS. Sofern mir mal mitgeteilt wurde, bekommen die Freundlichen die benötigten Teile über das Computersystem angezeigt. Nun gibt es z.B. die O-Ringe für die Steuerkettenspanner, die SLS-Membranen und sicher auch sonstige Dichtungen, welche zum Tausch empfohlen werden / getauscht werden müssen. Andererseits steht in der Wartungsdatei nichts vom Wechsel der Ventildeckeldichtung, während andere Hersteller bei baugleichen Dichtungen einen Tausch empfehlen. Hat jemand sich mal eine Auflistung der speziell für die 30.000er Wartung diesbezüglich benötigten Teile gemacht?

- alles für SLS

- alles für Ventilspielcheck

Danke für eure Beiträge

Ein anderer Versuch...

Macht mal eine ABS Bremsung nur vorn und dann vorn / hinten jeweils voll durchgezogen... mal sehen was für einen Unterschied ihr bemerkt

Das Thema hat nicht unbedingt etwas mit dem rechten Fuss zu tun...

Die Hinterradbremse läuft bei einigen der ADVs ohne hinten aktiv zu bremsen farbig an... warum auch immer.

Ich bremse hinten überhaupt nicht mehr bei meiner SAS und trotzdem wird die Bremse so heiß, dass die Scheibe anläuft. Die Farbe der roten Brembos verbrennt regelrecht. Der hintere Bremssattel ist komplett von mir geprüft und funktioniert perfekt. Das Rad läuft vollkommen frei. Beim Fahren keinerlei negativen Effekte, kein hoher Bremsbelagverschleiß und die Scheibe hat nach 28.000 km gerade mal 10% Verschleiß und ist nicht verzogen.

Unbedingt auf Bremsflüssigkeit mit höherem Siedepunkt wechseln, dann fällt die Bremse nach meinen Erfahrungen nicht mehr aus.

IMG_4821[1].JPGIMG_4820[1].JPG

@GTSFlo: Sehr guter Punkt

Ich kann mich daran erinnern, dass bei 40 mm gerade so gar kein Spiel mehr vorhanden war. Nun weiß ich nicht ob das dann sich negativ auf Kette und Antriebsachslagerung auswirkt, wenn die Toleranz dann fast bei 0 liegt.

Meine eigenen Werte nutze ich beim Aufbocken Kern Stabi Ständer auf der Motorradbühne. Da wird schon eine Abweichung sein zum Freihängen auf dem Hauptständer in der Anleitung.

Bald ist ein neuer Hinterreifen fällig. Dann werde ich das Federbein nochmals lösen und alles bei mir genau durchmessen und mit deinen Angaben vergleichen

@awk99:

Danke für die detailierte Antwort. Damit kann man etwas anfangen.

Vielleicht ist das hier schon mal behandelt worden. Kann mit mal einer sagen, aus welchem Grunde jemand sich einen Scottoiler verbaut anstatt einem CLS?

Der CLS ist vollkommen unsichtbar verbaubar, hat ein kleines Steuerteil, eine kleine Pumpe, einen großen Tank, ist hervorragend zu verbauen und funktioniert absolut perfekt. Der direkte Service zu Heiko Höbelt ist ebenfalls hervorragend.

Der Scottoiler ist meist immer sichtbar und nicht gut anpassbar. Den zu verbauen habe ich schon seit einigen Bikes aufgegeben. Was ist der Grund den zu nehmen im direkten Vergleich?

By the way... eine KBA Nummer bedeutet nicht, dass es unbedingt eine ABE für das jeweilige Fahrzeug gibt. Eine KBA Nummer kann ein Teil haben, da es vom amtswegen teilegeprüft ist und ein Teilegutachten vorliegt. Wenn keine ABE vorhanden für genau das jeweilige Moped, dann muss das Teil vom Prüfer nach Einbau begutachtet und dann eingetragen werden.

Genau... wir Motorradfahrer sind eh immer selber die Tollsten ... mit mangelendem Selbstbewusstsein lebt es sich halt nicht so gut... so... zurück zum Thema, ich fasse mal einiges zusammen zur Bremsenverbesserung:

- Bremspumpe vorn: Tauschen gegen Magura HC1 (ABE) oder Brembo RCS19 (KBA TÜV Bescheinigung eintragungsfähig). Das Ergebnis ist zumindest eine wesentlich bessere Dosierbarkeit. Das war bei mir ein gewaltige Verbesserung auf die RCS19.

- Scheiben vorn: bessere Scheiben z.B. TRW, kann man machen wenn notwendig... ich glaube das Scheibenproblem haben nicht alle... bei mir z.B. sind die Originalen OK

- Beläge: Brembo Rot oder Weiß vorn oder TRW (?)...

- Sättel vorn: Brembo P4 34/34 in Kombi mit Bremspumpe RCS19 und man hat Supersportlerniveau, Eintragung der P4 34/34 teilweise nicht so einfach da einige Prüfstellen Bedenken haben wegen Kurven-ABS-Funktion und wenn dann meist nur mit teuren Fahrversuchen eintragen.

- Bremsflüssigkeit: mit höherem Siedepunkt nehmen, z.B. Motul RBF660 (auf jeden Fall für hinten, da auf Pässen Gefahr von Bremsenausfall)

Hab ich was vergessen?