Beiträge von Kyrox

    Yap, is super easy und da kann man eig nix falsch machen. Hab mir auch den Schutz für den Kupplungsdeckel und Generatordeckel geholt.


    2 kleine Tipps noch: Schraubenlängenmäßig geht da noch bissl was. Also eig 5mm mehr Schraubenlänge pro Schraube wär noch möglich als bei den mitgelieferten Schrauben. Man müsst sich dann halt selbst schrauben besorgen, aber die Einschraubtiefe nimmt doch um ein paar Millimeter ab. Vor allem beim Kupplungsdeckel.


    Wenn du Zubehörschalthebel verbaut hast, sollt man auch auf Kollisionen achten. Hatte zuerst diesen Zeta Revolvershift drauf


    :pfeil: https://www.maciag-offroad.de/…nge-schwarz-sid82094.html


    Der wird am Generatordeckelschutz Streifen weil der Schalthebel so lang ist und so nah am Schutz verläuft. Beim Schalten bringt man so viel Kraft in den Hebel ein, dass sich der so stark verbiegt, das er dann am Schutz streift.


    Hab dann auf diesen hier umgerüstet


    :pfeil: https://www.maciag-offroad.de/…ge-schwarz-sid122984.html


    Es is zwar dann noch immer alles recht knapp, aber der Hebel ist schon um einiges kürzer als der andere und dann kollidiert oder schleift auch nichts mehr👍🏻

    Von der Entlüftungsmethode vom Piraten bin ich nicht wirklich ein Freund und wende die auch nicht mehr an. Einfach weils voll die Sauerei und ziemlich unzuverlässig is bezüglich Restluft im System.

    Wenn mein Kühleystem komplett leer war, füll ichs einfach wieder auf, Kühlerdeckel drauf, dann die Bude mal ordentlich am Seitenständer warm laufen lassen bis das Thermostat aufgeht. Dann wieder abkühlen lassen. Da bei der SMCR der Kühlerdeckel am Seitenständer der höchste Punkt im Kühlsystem is, wird sich dort auch die Luft sammeln.


    Dann im kaltem Zustand Deckel auf, nachfüllen und dann mit der Methode vom Weity nochmal auf Luft prüfen: RE: Kühlflüssigkeitsverbrauch, Zylinderkopfdichtung hin? Duke 2013


    Hab mir dafür nen Anschluss aus Alu selbst gedreht denn ich in die Entlüftungsschraube links oben am Kühler einschrauben kann und wo dann ein Schlauch mit Kühlwasser drinnen ran kommt. Und dann einmal den Kübel ordentlich durchrütteln und schütteln was halt so geht.


    Mit der Methode bin ich wesentlich zufriedener und da is auch zu 99,9% die ganze Luft draußen. Und die einzige Sauerei die man kurz hat entsteht, wenn man den Schlauch mit Kühlwasser vom Stutzen abzieht.

    Servus Dawid,


    So eine Zeichnung gibts von KTM nicht bzw. hätte ich sowas vom LC4 noch nie gesehen.


    Das Kühlsystem is beim LC4 aber relativ simpel, noch dazu weils keine beipasskanäle zur Wasserpumpe gibt oder ähnliches. Linke Seite vom Kühler ist die kalte Seite, die rechte die heiße Seite. Der linke Schlauch unten am Kühler wird am Zylinder angeschlossen. Dort sitzt auch gleich das Thermostat. Von dort gehts weiter rein in den oberen Kanal der Wasserpumpe bzw in die Saugseite der Wasserpumpe.


    Von dort wird dann das Wasser durch Zylinder und Kopf gepumpt und am Schlauch der am Kopf angeschlossen ist, geht dann das heiße Wasser rein wieder in den Kühler.


    Sprich, ist das Thermostat zu, wird auch kein Wasser gepumpt. Fertig

    Genau das gleiche Foto hab ich auch bekommen😂😂

    Grüß euch, hab jetzt kurzerhand einfach nochmal direkt bei LeoVince nachgefragt was denn nun richtig sei. Mit oder ohne Dichtung. Die Graphitdichtung zwischen Zylinderkopf und Auspuffflansch SOLL EINGEBAUT WERDEN. Der Hinweis auf der Teilezeichnung bezieht sich nur auf die Dichtung des Endschalldämpfers.


    Bei der Montageanleitung sieht man auch bei den Bildern, dass die Auspuffmuttern nicht ganz auf den Stehbolzen aufgeschraubt werden und das freies Restgewinde vorhanden ist. Der Flansch wird offenbar auch ohne Buchsen verbaut da ja die originalen nicht mehr passen.


    Der Grund warum ich 2 Buchsen verbaut habe ist einfach weil ich 2 Buchsen fahren will. Wie schon richtig erwähnt ist original nur eine verbaut. Das hat einfach den Grund, damit der originale Auspuffflansch beim Verschrauben der Seite des Stehbolzens ohne Buchse auch ordentlich gegen die Dichtung gepresst wird und man evt. nicht vorher durch Verwendung einer 2. Buchse gegen Block geht. Hier braucht man die Selbstsicherung der Kupfermuttern, da die Mutter auf der Seite ohne Buchse gegen keinen ordentlichen Anschlag verschraubt werden kann und somit auch keine ordentlichen Vorspannkraft gegeben ist.


    Die beiden Buchsen welche ich gefertigt und verbaut habe, haben beide etwas Untermaß. Somit wird beim festschrauben der Auspuffflansch ordentlich gegen die Krümmerdichtung gepresst und ich kann die Muttern auf beiden Seiten ordentlich gegen Block schrauben. Somit sitzen die Muttern ordentlich fest und brauch somit nicht unbedingt die Selbstsicherung.


    Was sich da LeoVince genau gedacht hat weiß ich nicht. Es kommt auch noch die Zugkraft der Auspufffedern hinzu welche den Flansch gegen die Muttern drückt. LeoVince wird da aber denk ich schon wissen was die tun und das wird auch schon so funktionieren.

    Naja, das man die originale Krümmerdichtung nicht verwenden soll, hätte ich damals nicht gesehen und jz grade auch nicht gefunden. (EDIT: habs grade gesehen bei der Ersatzteilezeichnung. Das Bezieht sich aber auf die Dichtung vom Endschalldämpfer. Die Krümmerdichtung sieht komplett anders aus)


    IMG_5572.jpeg


    Ich hab meinen mit Dichtung verbaut, dachte aber auch zuerst, dass der Flansch ohne Dichtung verbaut werden muss. Vor allem, weil dann die Distanzbuchsen zum Kopf vom Originalauspuff nicht mehr passen und man die Muttern ohne richtigen Anschlag verschrauben würde und das Flanschblech damit ziemlich leicht verbiegen würde. Glaub aber das die Buchsen sowieso mit oder ohne Dichtung nicht mehr passen würden.


    Mir wars aber wichtig die Dichtung zu verbauen weil die sau sonnst save undicht wird. Nicht ohne Grund gibts Auspuffdichtungen. Hab mir dann kurzerhand alles rausgemessen und neue Buchsen gedreht damit das ganze auch hand und fuß hat.


    Sieht jetzt so aus:

    IMG_4814.jpgIMG_4815.jpg


    Wie du schon sagst, die Muttern trag zwar jetzt nicht mehr übers ganze Mutterngewinde, aber doch wesentlich mehr als nur 2 Gewindegänge. Also würd schätzen das etwa 75% des Mutterngewindes im Eingriff ist. Belastung kommt ja auch keine wirklich drauf außer die Zugkraft der Federn vom Auspuff. Fest verschraubt ist auf jedenfall alles und zum weiteren montieren war auch alles kontakt und problemlos.

    alles schön und gut aber bei so viel fehlendem Material könnte man ja auch gleich den PP Deckel für um die 25€ kaufen oder?

    Weil der Effekt des Schnorchels ist ja so eh zu 100% dahin.

    Aber sauber gemacht. muss ich zugeben :Daumen hoch:

    Danke danke :grins: . Das stimmt schon, mir ging's aber eben um die Unauffälligkeit :polizei: . Lautstärkentechnisch ist meine Deckelvariante um ein Eck leiser als der Evo1 Deckel und beim abnehmen der Sitzbank merkt man weiterhin ohne wirklich sehr genauem hinsehen nichts.

    Außerdem, kaufen kann jeder :lol: .

    Also ja, im Prinzip is das ein selbstgebauter Evo1 Deckel im Original-Look. :zunge:

    So sieht das ganze von innen aus.


    IMG_3778.jpgIMG_3779.jpgIMG_3780.jpgIMG_3781.jpg


    Ich würde außerdem empfehlen, diese Rampe welche in die Filterkammer verläuft wegzufräsen, da sonnst die Luft welche in den Luftfilterkasten durch das vordere Loch einströmt direkt in den Schnorchel gedrückt wird.


    Ich wollte ursprünglich noch eine Deckelversion ohne Netz bauen falls die Version mit Netz nicht halten oder funktionieren sollte.

    Da mein Deckel mit Netz allerdings hält und ich sehr zufrieden bin, hab ich nun einen Deckel rum liegen wo ich schon auf der Fräse diese Rampe weggefräst hab.


    Also falls das wer nachbauen möchte, ich hät noch einen Deckel ohne Rampe abzugeben.

    Guten Abend,


    Bilder kann ich morgen mal schicken. Bezüglich 3-Loch Deckel, Gitter usw. hab ich mich eig recht intensiv beschäftigt und viel probiert weil der 3-Loch Deckel find ich recht viel bzw ähnliches Potential wie der Evo1 Deckel hat.


    Bei der Größe vom vorderen Loch muss man vorsichtig sein. Wenn man diese Öffnung zu groß bearbeitet, wird der Deckel vorne sehr instabil, kann brechen und vor allem klemmt er den Luftfilter vorne nicht mehr ordentlich da er sich vorne zu sehr verzieht beim festschrauben. Beim originalen Luftfilter könnte es noch funktionieren, der K&N oder BMC Filter kann da aber undicht werden. Also die Größe wie bei meinem Deckel ist schon alles was zu holen ist.


    Verklebt hab ich das ganze mit Normfest Repos Kunststoffkleber. Ich hab vorher eine Deckelversion gebaut und hab da Uhu 2K Kleber verwendet. Das hat allerdings nicht funktioniert da der Uhu 2K Kleber starr aushärtet, der Deckel im Betrieb aber vibriert und arbeitet und somit der Kleber sich vom Deckel ablöst oder bricht. Der Kleber von Normfest ist ein Kleber, ausgelegt fürs verkleben auf und mit Kunststoff, härtet dauerelastisch aus, ist sehr gut zu verarbeiten und hält auch sehr gut.

    Beim verkleben hab ich aber alle register gezogen wo geht damit das auch ja hält, Oberfläche gründlich angeraut, dann diesen Spray zur Verbesserung der Klebekraft von Normfest verwendet und anschließend gründlich aber nicht zu dick verklebt. Das Gitter hab ich im Prinzip im Kleber eingegossen.


    Bezüglich Gitter hab ich folgendes verwendet:

    :pfeil: https://www.drahtgewebe-shop.d…eite-025-mm-drahtstaerke/


    Beim Gitter ist wichtig möglichst kleinen Drahtdurchmesser mit großen Löchern um möglichst wenig Querschnittsreduzierung zu erzeugen aber trd. eine gute Vorfilterwirkung zu erzielen. Das oben verlinkte Gitter ist so das beste Gitter bezüglich Drahtdurchmesser Lochgrößenverhältnis was ich im Internet gefunden hab.


    Das Verkleben war sehr tricky. Gleich vorweg, ohne den sehr großen Löchern links und rechts wirds noch schwieriger. Ich hatte zudem noch das Glück und hatte ne Airbox rumliegen denn es ist sehr wichtig den Kleber im verbauten zustand mit Luftfilter etc aushärten zu lassen. Ich bin so vorgegangen:

    Zuerst das Loch vorne, Gitter leicht verkleben, rein in die Airbox mit filter, durch die großen Löcher links und recht den restlichen Kleber auftragen. Danach 24 stunden aushärten lassen und immer wieder schaun das der Kleber nicht auf eine stelle verläuft da das vordere Gitter gebogen ist. Somit muss man die airbox alle paar stunden mal wieder bewegen.

    Lässt man den Kleber nicht verbaut in der Airbox aushärten, wird der Kleber sich beim montieren ablösen oder brechen da sich der Deckel aufgrund des Loches beim einbauen stark deformiert.


    Die Löcher links und rechts sind einfach. Da kann man den Kleber im ausgebauten zustand ordentlich auftragen, dann ca 5 min anziehen lassen und dann wieder in die airbox.


    Dauert sehr lange, der Kleber ist auch nicht grade billig und erfordert viel Geduld und Wille. Mir wars aber wichtig da ich nicht irgend einen wild aufgeschnittenen Deckel haben wollte sondern einen mit schön aufgefrästen Löchern und wo das ganze auch Hand und Fuß hat.


    Hier noch ein Paar bilder von meinem ersten Deckelversuch:


    IMG_3772.pngIMG_3774.pngIMG_3773.pngIMG_3775.png


    Den hab ich auch aushärten lassen ohne das er in der Airbox war. Da is er mir dann auch vorne gerissen. Gitter war auch noch ein anderes. Die Bilder von meinem jzigen kann ich morgen schicken.