Ja, dass die Lager im Kettenradträger schwer laufen kann passieren.
Wenn die Aussenringe zu tief eingepresst sind.
Dann bekommst du über die Kugeln Spannungen auf das Innenteil.
Ist Aber vermutlich bei dir nicht der Fall.
Aussenlager ist doch beschädigt. Zumindest sieht das auf dem Bild so aus.
Und ja, der Spalt zwischen den Hülsen ist normal. Der wird benötigt.
Ich hab’s mal aus 3mm Stahl gemacht. Irgendwo in nem anderen Chat hab ich’s eingestellt. Glaub irgendwas mit der 950er Bremshebelanschlag.
Muß mal suchen.
Gefunden
Der eloxierte Körper sieht gut aus.
Aber Schlitz sieht wie mi der Flex gemacht aus.
Ist da der Bolzen dabei?
Auf dem Bild wirkt das vordere Loch im Durchmesser größer aus.
Oder täuscht das?
KTM hat Bolzen mit durchgängigem Durchmesser.
Guck mal den Chat
da wurde es mal diskutiert.
Glaub die finale Erkenntnis war,
dass es oval ist ab Werk.
Ne, passiert nichts. Die Kupplungsbetätiger sind aber auch oft undicht. Vielleicht kommt’s auch da her.
Ich hatte schon einen undichten Simmerring an der Betätigungsstange der Kupplung.
Ist ne Verschlussmutter vom Ölkanal.
Darunter ist ne Düse, die wird in ner guten Werkstatt gereinigt.
Klar kann die Kupferdichtung undicht sein. So schmotzig wie deine Kette ist, hier mal ne andere Frage.
Hast vielleicht nen Kettenöler eingebaut, der zu viel Öl bringt?
Zu deiner Frage. Ja, du musst den Kupplungsbetätiger abbauen. Sind 2 Schrauben.
Deine Entscheidung, was du machst.
kommt drauf an, wie oft du verstellst.
Wenn ich in deinem Beitrag #4 schon das Rohr anschauen mit den Riefen, 
sind heftig (zumindest auf dem Bild). Sieht aus, also ob es eine Kohlenstoff beschichtete Gabel ist und die Katzer schon mächtig tief sind.
Glaub nicht, dass sie mit Polieren wieder eins-a geworden sind.
Dann das, was sich im Nachhinein noch herausgestellt hat,
denk ich, dass die Gabel zumindest nicht mehr die Beste ist (vorsichtig ausgedrückt).
Will dir aber keinen Floh ins Ohr setzen. alles deine Entscheidung und dein Geld.
Schlusi oder ein andere hat bestimmt etwas mehr Erfahrung und kann es besser einschätzen.
ich wurde schon als Hypochonder hingestellt, weil ich manches mache, was die anderen als verschwendete Zeit empfinden.
Die haben bestimmt ab und zu Recht, dass ich mir oft zu viele Gedanken mach 
könnte das Material sein.. :D
hoffe du verstehst, was ich in den Bildern sagen will. 
hab´s vielleicht net ausführliche genug gemacht.
Schleifen würd ich nichts innen im Ventil, der O-Ring soll ja dichten.
Wenn dort auch so verrostet/vergammelt die Dein Rohr innen, dann ab in den Schrott.
Also, dass se 2012 noch 2010er Modelle verkauft haben würde nicht eine Begehrtheit der SMT sprechen.
schau einfach mal nach der Teilenummer, ist normal auf der Rückseite des Tachos aufgeklebt.
62114..... ist ABS, 61114..... ist ohne ABS.
Wenn es eins mit ABS ist, wird es net funktionieren.
Persönlich hab ich es nicht versucht, aber im Ebay-Kl-Anz. hat einer mal genau aus dem Grund eines mit ABS verkauft.
im Midspeed sollte eigentlich kein Plastik verbaut sein.
Das Zylindrische Prisma, an dem den Gummi runtergemacht hat ist innen mit 3 Löchern und die Stirnseiten sind geschliffen.
Also sollte es bei alle Gabeln Metall sein (kannst selber prüfen), der Rest sind Metallplättchen.
Sollst dort ja auch mit erwärmen, sondern das Rohr.
gucksch Bild.
Brauchst nicht erwärmen, bis das Rohr glüht.
Die oberen Formkappen (dein Beitrag 16) hast ja auch gelöst bekommen.
die sind auch verklebt.
z.B. Loctite 270 ist bei ca.300°C wieder flüssig, läßt sich aber schon davor lösen ca. 250°C oder weniger,
kommt auf die Klebermenge an. Und ob eventuell beim Montieren schon Verunreinigungen (Öl) am Gewinde war.
.
Vor dem Zusammenbauen natürlich die Gewinde von eventuellen alten Kleberresten reinigen.
Kleiner Nachtrag.
Den Midspeed brauchst du nicht zerlegen um an die Nadel zu kommen.
Sprich, die untere kleinere Mutter kann zu bleiben.
guck mal hier, Bilder zur Erklärung.
die 19er was Schlusi meint ist eventuell ne 17er Schlüsselweite, kommt auf die Gabel an.
Bevor du da unten was mächtig erhitzt, nehm Dicht-/Gleitgummi von dem Bereich, Chimp Paket.
Den brauchst wieder.
Scheint eine mit ABS zu sein.
Wenn ich es richtig im Kopf hab,
hat KTM den Schalter nach oben in die Hohlschraube verlegt.
Leitungsanschluss an ABS Einheit.
Hm,
hat die 990er SM/SMT nicht die verquetschten Öl-Leitungen mit Metallgewebe drum?
Besten Dank für die aufgewendete Zeit um Licht in die Geschichte zu bringen.
Ich war immer der Meinung, das KTM am hinteren und vorderen Zylinder die gleichen Nockenwellen verwendet
und darum das "X" für den hintern zusätzlich gemacht hat.
Hab in der Teileliste nachgeschaut, 4 unterschiedliche Teilenummern.
Haben eventuell da ungestellt und auch das "X" gegen den "Punkt" geändert.
Das mit dem Nockenfreiraum ist mir schon klar, aber da ich auch den Steuerkettenspanner des hintern ausgebaut und geprüft hab.
Ohne Arretierung der Kurbelwelle und im Forum einer schreibt, wie wichtig das gewesen wäre, hatte ich etwas die Hosen voll.
Hab mir ne Arretierungsschraube gebastelt. Lange M8 Inbusschraube vorne mit Kegel versehen und Isostopmutter bei ca. 80mm positioniert.
Das OT Stellen des hinteren Zylinder ist etwas tricky, da genau an Verdichtungs-OT am vorderen Zylinder die Auslass Nocken voll betätigt sind.
Auslass voll offen.
Somit rutscht die gleich durch die Federkraft und verstellt den ganzen Antrieb.
Mit dem 5ten Anlauf und viel vorsichtigem Drehen hat es gepasst und ich konnte die Arretierungsschraube and der richtigen Pos. eindrehen.
Angehängt ein paar Bilder zum Verständnis.
Besten Danke nochmal.
Kein X gefunden.
Aber hab auf beiden Seiten am Zahnrad an der gleichen Position einen Punkt.
Wenn ich den Punkt fluchtend mit der Kopfkante am hinteren Zylinder stelle, stehe die Nocken wie in der Rep.-Anleitung.
Zumindest visuell mal auf den ersten Blick.
Guck Bild, bitte.
Das mit der Kurwellenmarkierung hab ich net verstanden, ist da wirklich ne Markierung?
Darum auch oben Das Bild mit den Fragen zu den Varianten. Hab mir die Pos der Arretierungsschraube angeschaut.
Rein von der Lage her, sollte dort kein Zahnrad dahinter sein. Ist zu tief.
Also kann se nur auf das Ausgleichsgewicht der Kurbelwelle drücken.
Richtig?
moin zusammen,
wollte Ventilspiel messen und hab nach der X-Markierung auf den Nockenwellenrädern am hinteren Zylinder gesucht.
Hab im Forum und Google gesucht. Alle schreiben von dem X.
Auf meiner Nockenwelle find ich aber keins, nur innen und aussen den "Punkt".
Fahr ne 2010er SMT.
Fragen an die Profis:
Hat hier KTM irgendwann ungestellt?
Wenn ich den "Punkt" auf die Zyl.-Kopfkante stelle, stehen die Nocken beider Wellen eigentlich ungefähr so, wie es in den Bildern zu sehen ist.
Um sicher zu sein, wollt ich den OT mit Hilfe des Arretierungspins suchen.
Da ich hier beim Tiefenmessen keinen Unterschied an verschiedenen Drehpositionen festgestellt hab.
Hier die Frage, was ist hier das Konzept, Variante 1 oder Variante 2 im Bild?
(Klar, da wo die Durchfräsungen im Zahnrad sind, ging die Anreissnadel tiefer).
Wenn Variante 1, müsste ich ja den OT mit Fühler-Stab durch das Zyl.-Kerzenloch erst suchen.
Ich hab auch die orig. KTM Hecktasche drauf auf meiner SMT.
Falls die dir aber zu groß ist, vielleicht gefällt dir ja die GIVI Lösung an meiner TDR.
Ist dort zwar am Tank montiert, passt aber mit anderem Adapterring auch auf den Haltering der KTM hinten.
Auch ein Bild bezüglich Größenvergleich angehängt.
