Beiträge von woelffle

Hallo,

mach den alten Chat mal wieder auf (hab keinen besseren/aktuelleren gefunden)

Hab mich mal an Quickshifter versucht.

Möchte auch nicht die Diskussion wieder aufmachen, ob man das braucht oder nicht.

Ist für mich eine falsche Fragestellung.

Frage(n) sollte(n) sein, will man das und will man das Geld investieren.

Das muß jeder für sich beantworten.

Bei mir war PC-V + Sensor zum Glück ein Schnäppchen beim Einkaufen.

Ich hab mich für Dynojet entschieden. Bei den anderen Sensoren war ich etwas skeptisch (persönliches Bauchgefühl).

Die bis jetzt gezeigten Umbauten mit Dynojet waren für mich vom Bauraum her etwas eng.

Rede von dem Bolzen, die in den Hebel geschraubt wurde und darauf der Kugelkopf montiert wird.

Für mich etwas eng zum Stiefel.

Hier meine Lösung in den Bildern

Vielleicht optisch nicht die schönste Lösung ,

aber funktioniert super und auch Kollision mit dem Stiefel ausgeschlossen.

Unten verwendet Alu-4-Kantrohr 43x23mm oben Aluplatte 3mm Stärke.

Benötigt noch ein paar Schrauben, Unterlegscheibe und ISO-Stopmuttern.

Einstellung des Abstandes Geber zu Nut in Betätigungsstange müsst ihr durch Probefahrten individuell rausfinden.

Anhaltspunkt sind 15mm.

Bei mir waren 15.2mm optimal.

Viel Spass beim Nachbauen/Umbauen/Optimieren meines Vorschlags.

Servus,

hätte da nen keinen Tipp für die 300ter-Orig.-Scheiben Fahrer.

Schmeißt sie in den Mülleimer!

Kauft euch von der SD mit Radial-Zangen die längeren Bremssattelbefestigungsschrauben und die 4 Distanzen.

Schaut im E...y Kleinanz. oder ähnlichem nach 320er Scheiben der alten Duc´s (z.B. 916) oder der alten Yamahas (z.B. FZR 1000 3LE).

Die Kröpfung und die Anschraubpunkte sind gleich wie bei unseren KTMs.

Kauft nicht die OEM Scheiben von Yam, die haben das gleiche Problem, also von anderen Anbietern.

Und achtet drauf, was für Bremsringe montiert sind, viele haben früher Guss gefahren, baucht ihr dann halt entsprechende organische Bremsbeläge.

Ich hab mir z.B. 2 nagelneue ABM Wave (eingelagert Neuware) mit Stahl-Bremsring bei Privat gekauft. 120€ der Satz

Achtung:

Da Yam und Duc die Schrauben mit dem großen Kopf verwendet, bekommt ihr Probleme mit der Scheibe, die ihr links montieren wollt.

KTM Schrauben sind höher, und ja, ihr müßt diese verwenden wegen dem Tachosignal.

Um den Luftspalt zwischen Geber und Schrauben einzuhalten, müsst ihr die Scheibe (links) mit nem Zapfensenker eventuell/bestimmt bearbeiten.

Wenn nicht kann es zu 2 Problemen führen.

1. Schrauben zu lang und schrotten euren Tacho-Geber

2. Luftspalt (Geber zu Schrauben) zu klein, dadurch über 100km/h ein Springen der Geschwindigkeitsanzeige im Display.

Hoffe der eine oder andere Sparfuchs, der sich keine 300ter Austausch-Scheiben leisten will/kann, kommt so trotzdem zu was.

PS:

Bitte aufpassen bei mir hat mit der Kombination 320 ABM und SRQ Belägen bei Schreckbremsungen das Vorderrad kurz blockiert.

Hier noch was, weil´s gerade etwas langweilig im Forum ist (wenig Beiträge).

Dass unseren langbeinige 990er nicht gerade viel Stauraum haben, ist jeden bekannt.

Wie man das Fach unter der Sitzbank ändern kann, hab ich schon mal gepostet.

Hier ne leichter Variante um etwas (a Bissle was) mitzunehmen.

Hab auf der Tour in die EU Nachbarländer da immer die Ersatz-Lampen und die Warnweste drin.

Die Box könnt ihr bei unseren asiatischen E...y Anbietern um kleines Geld bekommen, den Rest im Baumarkt.

Der Werkzeugboxenverschuss sollte sein, damit sie sicher zu ist, genau so, wie der Sicherungsdraht durch den Verschluss.

Da die Box nicht arg auffällt, werde ich sie sogar montiert lassen.

viel Spass beim etwaigen nachbauen.

Zitat von Bade

Das bischen Farbe auf der geringen Fläche wird nichts bzgl. der Wärmestrahlung (ver)ändern. Da hilft nur eine Keramik-Beschichtung oder das Umwickeln mit Titan-Hitzeschutzband! (Abgasanlage komplett ohne ESD)

...wenigstens sieht es schick aus!

ja, hab es auch wegen der Optik gemacht.

Zitat von Blackfishbone

Gefällt mir optisch auch ganz gut.

Darf ich mal blöd Fragen welchen Graphitring du gewechselt hast?

Danke

Gruß

Hinterer Zylinder Krümmerrohr zu Flammrohr/Hauptkrümmer.

Gibt mehrere Beiträge hier im Forum. Der löst sich von Zeit zu Zeit gerne komplett auf.

Dadurch undicht, Moped lauter, falsche Lambdaregelung (Lambdasonde erst nach der Verbindung) am hinteren Zylinder, bis hin zu AU Problemen beim TÜV.

Servus,

nein, kein Fehler in deiner Denkweise.

Aber du hast einen anderen Ansatz für deine Denkweise.

Du: Blech soll Hitzestrahlung vom Y-Rohr an andere Komponenten des Mopeds verhindern/verringern.

Ich: Zusätzliche Faktor einkalkuliert.

Hitzeschutzblech soll Hitzestrahlung vom Y-Rohr an andere Komponenten des Mopeds verhindern/verringern,

erwärmt sich aber selber dadurch (durch Direktverschraubung an Y-Rohr, sogar punktuell gewaltig).

Diese Wärme des Bleches wird auch an die Umgebung abgegeben.

Wenn die Oberfläche des Bleches größer ist, eine "etwas" (vermutlich minimal) bessere Kühlung

des Bleches durch Umgebungsluft/Fahrtwind. Blech generell leicht kühler.

Hoffe meine Denkweise hat keinen Fehler.

Hallo zusammen,

gerade etwas ein Sommerloch im Forum, darum schreib ich mal was.

Das Alu-farbige Hitzeschutzblech fand ich immer nicht so passend im Motorradzentrum.

Beim Wechseln des Graphitrings hab ich das Y-Rohr auch gleich ausgebaut und das Hitzeschutzblech lackiert.

Es in eingebauten Zustand von Y-Rohr zu lösen war Bauraum bedingt fast unmöglich.

Gewählt hab ich Ofenrohrlack, keinen Auspufflack. beide sind zwar hitzebeständig, aber der Ofenrohrlack bildet eine rauere Oberfläche.

Somit generelle Zunahme der Oberfläche, bessere Wärmeabgabe.

Ob der Lack dauerhaft hebt und auch benzinbeständig nach dem Einbrennen ist,

wird sich noch rausstellen.

Mir gefällte es zumindest besser als das "Bling" des Alu.

Nein, eigentlich nicht Timmelsjoch, Stilfser Joch, Gavia…

Ab Sonntag Frankreich.

Ja, wenn das wirkliche hPa Werte sind,

Dann hast du Recht. Wären 6000m

War heut morgen zu faul zum Schrauben.

Tank schon voll, Tankrucksack drauf usw.

werd nach der Heimkehr zerlegen.

Da ich davon ausgeh, dass es in Italien auch schon so war, rechne ich (optimistisch) mit keinem Zwischenfall deswegen.

Danke für die schnelle und konstruktive Antwort

Doch noch mal Mopedschrauben vor der Tour

Hallo zusammen,

fahr am Sonntag ein paar Tage durch Frankreich, darum hab ich TUNEECU angeschlossen um mal zu schauen, ob Fehler abgelegt sind. Keine Fehler drin

Aufgefallen ist , dass bei stehendem Motor die Saugrohrdrucksensoren total unterschiedliche Werte anzeigen.

Zyl 1: 466hpa

Zyl 2: 384hpa

Also eine mächtige Abweichung.

Hier nun die Fragen:

1. ist eine So große Abweichung möglich/akzeptabel (Bauteiltoleranzen)?

2. Rechnet hier die ECU dann mit Korrekturfaktoren?

3. Oder ist einer am Sack und die ECU wir unterschiedlich einspritzen, da sie meint ein Zyl ist 500 Meter (Wert aus der Hüfte geschossen als Bsp.) höher als der andere?

Hab mit TUNEECU Anpassungen zurückgesetzt und neuen Ini-Lauf gemacht. Werte sind geblieben.

ich fahr auch den M7RR, vermutlich aus Gewohnheit und Erfahrung. Hab ihn auch auf meinen anderen Mopeds für gut empfunden.

Und, preislich ist er auch im Rahmen. Als erster Reifen war auch GT drauf, fand ich von der Bauform her zu flach. M7RR probiert, passte für mich.

Thema Laufleistung ist natürlich auch Motorrad-Konzept bedingt. Mächtig Hubraum auf den beiden Zylindern,

veranlasst den Fahrer die Motorbremse gerne einzusetzen, geht natürlich auf die Laufleistung.

Keine überflüssige Elektronik, die hinten die Leistung wegnimmt beim richtig Angasen.

Und klar, die oft verbauten 16er Ritzel machen Spass, aber gehen natürlich auch auf die Laufleistung des Reifens,

wenn man Spass haben will damit.

Hab gerade meinen Reifen gewechselt (M7RR), 4 328km.

2 800km Alpen (leicht zugiges Tempo ), Rest Schwarzwald (Spasstempo ).

Um die Laufleistung des HR zu verlängern haben mir 2 Faktoren geholfen.

1. Statt 16/41 auf 16/39 (orig. 17/41)

2. Antihopping Kupplung, dadurch andere Fahrweise, mehr aktives Bremsen vorne

(AHK war gewollt, weil ich mit der Motorbremse und dem stempelnden Hinterrad nicht zurecht kam, da ich sonst nur 2T fahre.

die Reichweiten-Verlängerung ein schöner Nebeneffekt).

Sich hier in Forum Anregungen zu holen ist ok,

aber denke bei den Meisten zählt der sich selber eigeredete Sicherheitsgedanke und das Popogefühl,

welches den Sicherheitsgedanke bestätigen oder nicht.

Kann es nicht sein, dass die 3te mit 35mm an der Stelle oben mittig, wo die Oberfläche gefräst ist, hinkommt?

Schön gemacht.

Hatte mir was Ähnliches auch schon überlegt.

Aber aus Sicherheitsgründen schnell wieder verworfen.

Der originale Halter ist Alu-Druckguss.

Somit sprödes Material. bricht bei Bieg-/Verwindungsbelastung recht leicht im Gegensatz zu Stahl.

Der Halter ist nicht für großes Gewicht ausgelegt. Am unteren Punkt nicht gegen das Bike abgestützt.

Problem, das entstehen kann:

Mit großen Gewicht (Koffer+ Ladung) bekommst du bei schnellem Lastwechsel (schnelles Umlegen in S-Kurven)

eine hohe Belastung auf den Halter.

Wenn dir das Guss bricht, hast du unten keine Führung mehr (unteres Verrastung mit Pin).

Folgen:

- Koffer löst dich oben aus den 2 Führungen und geht verloren. Ausfahrt kannst abbrechen.

- Koffer schlägt in einen dahinterfahrenden ein, Unfall

- durch den plötzlichen einseitigen Gewichtsverlust wird das Motorrad unberechenbar bei den Kurvenwechsel, kann zu Stutz führen.

Will mich das Schwarze an die Wand malen, vielleicht heben die original Halterungen auch bombe.

Aber ich würd mich nicht wohl fühlen auf dem Moped mit vollbeladenen Koffern.

Ich hab mich dann für die Zubehör Halterungen entschieden, die mit Schnellverschlüssen befestigt sind.

Somit Halterung schnell weg und auch im Alltag ist die Originalhalterung weg, die das Gesamtbild etwas verschandelt.

Wie schon geschrieben.

Das grüne Kabel gehört an den Minuspol der Batterie verschraubt.

Deinen weißen Stecker, der nicht angeschlossen ist, den kenne ich nicht.

Zumindest an meiner SMT ist in dem Bereich dort keiner.

Das grüne Doppelkabel + Hauptmassekabel (ist in der Nähe vom Starter an dem Motorblock geschraubt) gehören an den Minuspol der Batterie.

Hallo zusammen,

hab den Chat wieder aufgewärmt, da mir die Lösungen der Vorgänger optisch nicht gefallen haben

und auch die Lösung (anderer Chat) mit der Carbonabdeckung zu teure war.

Ich aber trotzdem einen Spritzschutz für mein Federbein haben wollte.

Hab mich etwas probiert und ne günstige und optisch annehmbare Lösung erarbeitet.

Materialkosten ca. 14-15€.

1. Doppelseitiges Klebeband von Verlängerung entfernen und mit Heißluftfön mittig erwärmen und Rundung erzeugen.

2. Löcher 4.5mm in orig. Kotflügel bohren.

3. Mit Heißluftfön nochmals leicht erwärmen und mit Schraubzwingen die Eckpunkte fixieren.

Nochmals an den Ecken um die Zwingen erwärmen. Auskühlen lassen.

4. Mittleres Loch in die Verlängerung durchbohren und mit Schraube und Mutter fixieren.

5. Kotflügel an Schwinge montieren und die Spitze Der Verlängerung auf Mitte des Reifens einstellen.

Schraube/Mutter fester anziehen.

6. Kotflügel von Schwinge wieder demontieren und die äußeren Löcher durchbohren und mit Schrauben und Isostop Muttern verschrauben. Mittlere Mutter durch Isostop Mutter ersetzen.

7. Äußere Kanten der Verlängerung mit Flex und Schruppscheibe etwas abnehmen und genug Lust zwischen Reifen und Verlängerung zu gewährleisten. Im Bild rot markiert.

PS: Erwärmen immer von innen,

Damit ihr auf der Außenseite keine Glanzgradänderung erzeugt.

Hoffe es war ein Anregung für euch.

950er weiß ich nicht, fahr die 990er. Bremsscheiben sollten die gleichen sein. Kannst ja mal die Ersatzteilnummern vergleichen. Die Brembos bekommst schon um ca. 200€ pro Stück in EBay.

Such aber nach „Brenscheibe TDM 850“.

Gibt da auch andere Alternativen.

Ich fahr die Braking WK112 L/R.

Sind aber nicht billig.

klar, geht hier um Großserien-Themen.

wenn du exakte Hülsen machen (lassen) kannst, top.

Ob der Aufwand im Kosten-Nutzen-Verhältnis steht ist ne andere Frage.

anbei mal der Aufbau am Vorderrad.

Variante 2 würde den Kettenradträger entsprechen.

Natürlich gib es noch Kombinationen aus den Varianten.

Und Einpresshülsen, die garnicht bis in die mittlere Distanz gehen.

Aber alle funktionieren.

Presspassung im horizontaler Ebenen auf die Komponentenkette ist wichtig

Ich kann dir keinen Rat geben.

Weiß nicht, wie schwer es läuft und meine Kettenradträger sind ohne die Metallscheibe. Also neuere Variante.

Muß du selber entscheiden.

Sorry

bigsix.

Ist doch mit den Hülsen nichts anderes wie am Vorderrad, nur halt enger zusammen.

Um Probleme mit falschen Toleranzen zu Vermeiden, wird ein Spalt gemacht. somit egal, ob mal 0,2mm größer.

Um kein Spiel zu haben zwischen Hülsenanschlag zu Hülsenanschlag zu haben wird ein Spalt gemacht.

Das Thema mit den Lagen hab ich auch versucht darzustellen. Was auch wieder mit den Toleranzen der Bauteile zusammenhängt.

Speziell der Distanz Zwischen den Lagern.

Natürlich könnte man alles auf der 100stel fertigen, aber zu teuer, da zu viel Ausschuss.

Für die Tolleranzangaben wird i.d.R. die DIN???? genommen.

hab mal versucht es zu malen, hoffe es bringt es rüber.

Hatte auch beim Lagerwechsel meine Ersatzkettenradträger einen Schwerlauf, Presspassung.

Mußte das einer Lager minimal versetzen und alles war super.