erst lesen,dann verstehen,dann Antworten....
Aber sicher nicht beim Evo KIT mit Akra Race Komplettanlage ohne Kat und ohne Prüfzeichen, steiler Nocke, offenem Lufi und einem Map, bei dem SLS und Lambdasonde deaktiviert sind
KTM schon
Trotzdem vielen Dank für deine hilfreichen Beiträge
ja bei der Seriennocke....du zitierst es ja selber falsch
diese Internetmentalität,dass sich jeder direkt auf den Schlips getretn fühlt,vor allem,wenn man nur helfen will...
Ist das gleiche wie wenn man alte Beiträge löscht und den anderen doof darstehen lässt.
Ich habs auch so verstanden, dass du der Meinung wars, auch beim KTM Evo Kit seien Abgasnormen eingehalten worden. Macht ja auch nix, hat man halt aneinander vorbei geredet.
Immer mit der Ruhe leute
Ist ja eh egal, Schwamm drüber...
Weißt du peter pkr, JF baut nicht den Motor rund um irgendeine Nocke herum, sondern er entwickelt eine Nocke genau für den Motor, den er vor sich liegen hat.
Zeig mir einen Tuner der 136PS aus einem LC4 Einzylinder geholt hat. JF hat das gemacht...
Denkst du der ist auf der Nudelsuppe dahergeschwommen?
Wenn er sagt die Nocke hat er für den 690iger KTM Motor entwickelt, dann passt die zu 100%.
Da brauch ich mir sicher keine Gedanken mehr darüber machen 
Klingt komisch, ist aber so
ok kann ja mal passieren
nur zur Info, JF war an der Entwicklung des LC4 beteiligt, bei KTM.
hat auch schon so manchen Vortrag an TU´s gehalten, seine Kompetenz braucht man nicht in Frage stellen. bei anderen siehts da sicher anders aus, die u.a. auch schon bei ihm kopiert haben.
Das Winterprojekt 2019 ist bereits eingetroffen 
I like that shit 
Als erstes wird jetzt mal der Ist-Zustand aufgenommen: aktuelles Ventilspiel, Zustand der Kipphebel, Nockenwelle vermessen, Kupplung werd ich ausbauen und vermessen, etc.
Danach werd ich den Kopf abnehmen und überarbeiten. Ob ich das selber mache, oder machen lassen weiß ich noch nicht ganz sicher.
Ich glaub aber ich werd ihn wohl zu JF schicken, denn der weiß sicher am besten wie man den optimalen Flow aus dem 690iger Kopf rausholt.
Die Verdichtung will ich nicht verändern denn ich denke 12,5:1 sollte eh absolut ausreichend sein.
Ob die Ventile und Ventilfedern auch gleich ersetzt werden, das weiß ich noch nicht, mal gucken...
Zylinder und Kolben hoffe ich dass ich nichts tun muss, aber da lass ich mich mal überraschen.
Was auf alle Fälle dann neu kommt bei dem Motor: die stärkeren Kupplungsfedern und die Arretierfeder des Piraten, Stehbolzen anstatt der Zylinderkopfschrauben, Kopfbearbeitung, die JF Nocke und neue Kipphebel kommen rein, der komplette Motor wird (vermutlich schwarz matt) lackiert und mal schaun was mir sonst noch so einfällt 
Gibt also genug zu tun 
Originales KTM 690 Duke III Nockenwellen Vermessungskit 
Lieber Weity,
ich finde super, was Du da machst und warte gespannt auf Deine Werte von Nockenwellen-Steuerzeiten.
Um diese Zeiten raus zu messen, braucht "es nicht mehr" - guten Grund, daß ich das in Anführungszeichen stelle - als eine Gradscheibe unten auf der Kurbelwelle und eine Messuhr oben auf dem Ventil, die registriert, wie es "durchgedückt", geöffnet wird. Hast die Gradscheibe für die KW selber gemacht - dann Chapeau.
Ich hoffe, Du bist mir nicht böse, wenn ich erwähne, daß dieser Job mir nicht fremd ist, wiewohl ich gerne zugebe, ich habe ihn schon lange nicht mehr gemacht (meine alte Yoshimura-Gradscheibe kugelt sicher noch irgendwo herum). Darum siehst Du es mir sicher nach - ich will nicht Dich belehren - wenn ich hier die Community darüber informiere, worauf es bei diesem Job ankommt, Wenn ich Unsinn erzähle, kannst mich gern korrigieren.
Jede Nockenwelle hat zwei Abschnitte auf ihrer "Erhebung". Der erste ist eine sanfte Rampe vom Grundkreis weg, der dazu dient, den Ventiltrieb erst einmal "für die richtige Action" vorzuspannen, also Kipphebel, Stößel und in der Folge Ventil & Feder spiellos zu machen für "ready to act".
Die "Action" ist dann, das Ventil zu öffnen, und dies mit maximaler Beschleunigung, will heißen so schnell als möglich auf dessen maximalen Hub zu liften. Ganz wichtig für einen "harmonischen" Ventiltrieb ist dabei, daß es niemals wo einen "Ruck" gibt im Öffnungs-Vorgang. Gäbe es den, würde das Ventil zu "hüpfen" beginnen, gegen die Feder am Ventil, das wäre ein irregulärer Zustand, der nicht nur Lärm, sondern auch jede Menge Verschleiß produzierte.
Diesen Trouble vermeidet daher die "Klaviatur" im Schädel, indem sie eben über eine zarte Rampe den Ventiltrieb dezent vorspannt. Das führt aber zu dem Problem, daß die Steuerzeiten vom Grundkreis weg nicht wirklich was aussagen, denn die erste Erhebung des Ventils, der erste Zehntel-Millimeter Hub, sagt nichts aus.
Die "spannende" Frage in diesem Kontext ist nun, ab welchem Ventilhub nun die "Steuerzeit", und das heißt der Gaswechsel im Kopf startet. Diese Frage wurde, so wie ich es gelernt habe, von der "Tuner-Gilde" eher pragmatisch beantwortet mit dem Grundsatz: Die Steuerzeiten gelten/starten mit 1mm Ventilhub bei Null/Zero-Spiel am Ventil im Antrieb, zum Kipphebel bei der 690.
Klingt nach einer mühsamen Anforderung, weil muß man wirklich erst einmal das Ventilspiel im Motor, an dem man die Steuerzeiten prüfen will, auf Null bringen? Natürlich nicht. Hier reicht es, das Spiel in der Betätigung, beim 690 am Kipphebel, so akkurat als möglich mit Fühlerlehren zu vermessen. Dieses Maß, also das aktuelle Ventilspiel, zieht man dann einfach vom "Wunsch-1mm-Zero-Hub" am Ventil ab und misst die Zeit, die KW-Winkel an der Gradscheibe, dann halt, wenn das Spiel 0,15 mm als Beispiel beträgt, bei 0,85 mm Aushub auf der Messuhr "oben" am Ventil.
Dieser 1mm-Hub am Ventil (minus Ventilspiel) gibt die Netto-Steuerzeit an für "Öffnen & Schließen" der Nockenwelle. Mit diesen Werten gradet der Tuner eine Nockenwelle ein.
Aber ich meine, Du - @Weity1980 - willst mehr. Und das ist eine Ventilerhebungskurve der Nockenwelle. Die dokumentiert für alle + 10° plus auf der Gradscheibe unten auf der Kurbelwelle, wie sich über deren Rotation das Ventil bewegt, und zwar von Öffnen bis Schließen.
Das ist Arbeit, ich weiß. Aber ohne diese Arbeit kann man die "Güte" einer Nockenwelle nicht beurteilen. Denn z.B. deren Maximal-Hub für das Ventil sagt nur wenig aus, solange man nicht weiß, wie "engagiert/heftig" sie von Zero weg das Ventil beschleunigt, auf Aushub bringt. Selbiges gilt für deren Schließen: Allgemein würde man gern wissen, wo die Nocken Ein- wie Auslaß bei (Auspuff-) OT stehen, wie viel sie da in der Überschneidung offen sind und wo der Overlap beginnt und wo er endet.
Solche Daten sind das"secret know how" der Nockenwellen-Macher, einfach weil die sich drauf verlassen, daß nur die wenigsten Steuerzeiten wirklich messen können und noch weniger sich diesen Aufwand antun wollen. Aber eigentlich gibt jeder Hersteller, der "seine NW" aus der Hand gibt, damit auch deren Steuerzeiten preis. Es braucht nur jemanden, der sie vermisst - und dafür braucht es "nur" eine Gradscheibe für die KW & und eine Messuhr für den Ventil-(Aus-)Hub,aber vor allem persönlichen Einsatz, will heißen Zeit & Geduld.
Ich hoffe, Martin, Du machst aus Deinen Ergebnissen nicht so ein Geheimnis und läßt uns an Deinen Resultaten teilhaben, idealerweise in einer Ventilerhebungkurve über KW-Grade in (Zehntel-)Millimetern Ventilhub.
P.S.
Ich hätte gern "Option-2" Nockenwellen für die RC8. Die würde ich gern in meine SD-R 1290 einbauen wollen. Mit denen sollte dann - nicht daß ich die Power bräuchte, noch diese vermisse, aber ich hätte sie halt gern - die Super-Duke deutlich über 200 PS mobilisieren.
Finde ich diese Nocken - werden leider nicht mehr produziert - suche ich meine alte Gradscheibe für die KW und "meditiere" mit der Messuhr am Ventil über die optimale Überschneidung für meinen Einsatzzweck. Vorteil an der SD-R: da gibt es zwei Nocken, eine für Ein-, die andere für Auslaß, die man zueinander "verdrehen" kann.
Hallo Highscore
Ja, die Gradscheibe hab ich selbst gemacht. Ich bin zwar ein absoluter Computer Honk und meinen Drucker hatte ich glaub ich das letzte Mal vor einem halben Jahr eingeschalten, aber so ne Gradscheibe bekomm ich gerade noch so hin.
Von KTM gibt's ja leider noch keine PP Gradscheibe zu kaufen die exakt in den Lichtmaschinen Rotor passt 
Wär aber vielleicht mal ein Verbesserungsvorschlag
Ja klar werd ich dann das Ergebnis der originalen KTM Nocke auch zeigen.
Ich hoffe halt dass ich die Werte dann auch irgendwie in ein Diagramm bekomme, denn wie gesagt, meine Computerkenntnisse sind leider eher etwas bescheidener Natur. Aber werd das schon irgendwie hinbekommen.
Ich hab im www. schon geschaut, aber ich konnte echt keine Ventilerhebungskurve der originalen KTM Nocke finden. Wundert mich echt dass man dazu abslout nichts findet? Kann doch nicht so ein Geheimnis sein, oder?
Cool wärs natürlich wenn ich auch eine KTM Rallye Nocke da hätte, dann könnte man einen schönen Vergleich zwischen originaler KTM Nocke und KTM Tuning Nocke anstellen.
Die Kurven der JF Nocke werd ich aber nicht veröffentlichen, das hab ich eh schon gesagt und da gibt's für mich auch keinen Diskussionsbedarf darüber.
Wie du schon gesagt hast, in der Regel werden solchen Kurven üblicherweise bei 1mm angegeben. Gibt aber auch immer wieder mal welche die z.B. bei 0,5mm Ventilhub angegeben werden.
Am aussagekräftigsten sind natürlich immer jene Kurven, bei denen man gar keine Angaben darüber findet bei welchem Ventilhub gemessen wurde ??♂️
Was wäre dir Highscore denn am liebsten bei welchem Hub ich messen soll? Das hab ich aus deinem Post jetzt nicht ganz rauslesen können.
In der Regel wird ja, wie du schon gesagt hast, bei 1mm Ventilhub gemessen, aber mir ist es grundsätzlich egal.
Nur wie du auch schon gesagt hast, es ist halt doch auch etwas Arbeit und Stress mach ich mir dabei keinen.
Dieses WE meldet er ja nochmal richtig schön, das heißt mein "alter" Motor darf auch noch ein letztes Mal zeigen was so in ihm steckt und dann ist für heuer eh Ende im Gelände
Letzte Ausfahrt für heuer mit meiner kleinen hübschen Diva steht an...
Macht schon ein bisschen traurig 
Aber nächste Saison gehts dafür dann vielleicht mit noch ein bisschen mehr Schmackes zur Sache
Letzte Ausfahrt für heuer mit meiner kleinen hübschen Diva
Mit einer hübschen Diva kannst du nur bei anderen punkten. Ich denke, mit einer umtriebigen Hure hättest Du mehr Spaß.
So, dass war's für heuer
20222km und noch ca. 1Liter Sprit im Tank
Jedes mal aufs Neue ein Erlebnis dieses Teil zu bewegen...
Hab mir heute bei mir so gedacht, ich bin ja echt ein kompletter Honk da jetzt noch weiter dran herum zu schrauben 
Wenn du am Gashahn drehst dann reißt das Teil an dass dir jedes mal aufs Neue die Ohren schlackern und auf der anderen Seite kannst du aber auch einfach mit 3000U/min ruckelfrei dahintuckern.
Besser kanns ja eigentlich gar nicht mehr gehn...
Und dass ich da jetzt noch weiter herumschraube, dafür gehört mir eigentlich links und rechts eine ??♂️
Aber was soll's, hilft ja nicht
Jetzt noch schnell den Tank abbauen und das Öl ablassen und dann darf der alte Motor in Ruhestand gehn
Na, jetzt schon die Kantn abmelden? Also ich hoffe auf den "goldenen Oktober" und die letzten Jahre, seit es so "heiß" ist, wurde ich nicht enttäuscht: Letztes Jahr es bis Anfang November richtig warm (leider wird es dann immer so früh finster auf der Ausfahrt).
Ich habe eine Rallye-Nocke in meinem Fundus, die lasse ich Dir gerne zukommen für Deine Messungen. Schicke mir eine PN mit Deiner Adresse, und ich schicke Dir das Teil.
Würde mich selber schwer interessieren, inwiefern diese Nocke anders ist als die letzte Frauenschuh-Evo-Nocke.
Ich habe mir - ist ja auch schon wieder 10 Jahre her - die Leistungskurven von der Evo-Rallye-Nocke auf der Duke-III-R angeschaut. Ist halt mit Deiner nicht voll vergleichbar, weil der Motor hat echte 690 ccm. Hier schaut die Power auf den ersten Blick gar nicht so übel aus. Aber es gab ein Problem: Echte Power brachte die KTM-Tuning-Nockenwelle nur mit einem offenen Auspuff, also einer Acra-Komplett - die war Teil von dem Werks-Kit - , die eigentlich eh ohne TÜV, ohne EG-Zulassung war, aber immerhin doch db-Killer rechts & links in den Auslässen der "Underfloor"-Boritdose hatte, die akustisch das Schlimmste verhüteten.
Mit beiden db-Killern am Platz brach aber leider die Leistung mit EVO-Nocke ziemlich auf Serien-Niveau zusammen, auch verweigerte der Motor ziemlich rigide die Teillast. Aus diesem Grund wollte der Besitzer der Duke auch so nicht mit dem Bike fahren, wir haben es daher auf die Serien-Nocke zurück gerüstet. Seit damals liegt diese Nocke in meinem Fundus - irgendwo, aber ich finde sie.
Mit den db-Killer der Acra-ECO-Komplettanlage brachte ich keinen "Abgas-Sniffer" in den Auspuff, das war einfach zu verwinkelt. Darum habe ich für "Abstimmungen" auf meinem Dyno immer einen der beiden Killer aus dem Underfloor-Dämpfer raus genommen. Diesen Job habe ich auf mehreren D-III mit dem Auspuff gemacht. Der Unterschied - die finale Messung zum Abschluß - war dabei mit beiden db-Killern "am Ort" eher klein, so ein "Na ja" für "Offen", wie man es sich erwartet.
Mit der EVO-Nocke war das aber ganz anders. Hier lief der Motor auf dem Dyno und damit offen, weil ein db-Killer war draußen, voll super mit Drehmoment unten und echt fast "astraler" Power oben. Halt damit auch mit der entsprechenden Lärm-Kulisse. Damit wollte der Besitzer des Bikes aber nicht fahren, drum "beide Killer rein" - und die ganze schöne Power war wieder weg.
Diese Erfahrung "Rallye-Nocke geht nur offen", war dabei keine neue für mich, so war es auch schon mit dem "alten" Vergaser-LC-4-Motor. Hier drückte die Nocke, wenn im Motor so 660ccm (und mehr) drinnen waren, echt exorbitante Power. Das aber nur mit - im Wortsinn - einem offenen Megaphon, vorzeugsweise eines rechts & links für jeden Zylinder-Auslaß. In dem Moment, da man probierte, da auch nur einen Hauch von Dämpfung in den Dämpfer-Exit einzubauen, reagierte der Motor mit der scharfen "Werks"-Nocke voll hysterisch.
Wenn nun Dein Dämpfer - so habe ich Deinen Erfährungsbericht gelesen - im Ausgang noch wenigstens ein bisschen db-Killer drinnen hat, der das "akustisch Schlimmste" vermeidet - und das ist "voll offen" hinten raus - und Du trotzdem satt Power in Deinem Bike hast, dann hat der Frauenschuh - Sepp was gefunden, was das Werk nicht geschafft hat.
Was Deine Frage angeht, was besser sei, die Steuerzeiten der NW bei 0,5 oder 1 mm (Netto-)Hub zu messen, kommt mir vor, die "1 mm" sind in der "Tuner-Welt" etablierter. Eigentlich ist die Frage auch ein wenig akademisch, denn wenn man die Messuhr mal auf dem Ventil drauf hat und unten an der KW die Gradscheibe, misst und "schaut" man eh, was passiert, wenn man vom Grundkreis weg den Ventiltrieb "durch dreht". Hier staunt man dann, wie lange und weit die KW "rotiert", bis sich das Ventil beginnt, ernsthaft zu bewegen, sich zu öffnen.
Das "1 mm - Maß" erscheint mir dabei so was wie ein "Erfahrungswert" dafür zu sein, ab welchem Punkt (= Aushub/Öffnung) das Ventil wirklich anfängt, effizient zu "spülen" Gaswechsel zu machen. Also alle "ernsthaften" Tuner - und ich habe da einige über die Jahre kennen lernen dürfen - setzen auf diesen Wert, wenn es darum geht, Steuerzeiten zu beurteilen.
Hallo Highscore
Ja hilft nicht, wollte die Saison mit einem "runden" Kilometerstand beenden damit ich auch in ein paar Jahren noch weiß wieviel KM mein alter Motor auf der Uhr hatte bevor ich ihn ausgebaut habe. Ist doch ne schöne Zahl und 2.000km mehr hät ich heuer sicher nicht mehr geschafft.
Außerdem hab ich kein gutes Gefühl mehr in den Herbst hinein. Nicht umsonst passieren im Herbst und im Frühjahr die meisten Motorradunfälle.
Ich bin halt einer der zwar eher weniger fährt, aber wenn ich fahre dann lass ich es halt gerne auch mal ordentlich krachen und dann sollten aber auch die Witterungsumstände dementsprechend passen. Und das ist jetzt nicht mehr zu 100% der Fall, das hab ich auch heute bereits bemerkt, obwohl es ein sehr lauschiges Tagerl war.
Man sollte einfach wissen wann genug ist. Und für mich ist's genug für diese Saison. Hab heuer eh trotzdem 4000km geschafft und das obwohl ich den ganzen Sommer über mehr geschraubt habe als ich gefahren bin.
Und die Saison hab ich wieder unfallfrei und ohne eine einzige Panne beendet, also was will man mehr.
Ein Freund meinte aber heute so zu mir:
Jo mei, is hoit so. Wos soi ma denn mochn? Wer nix riskiert, der nix verliert ??♂️
Aber zu meiner Verteidigung sei noch anzumerken, dass ja nicht der Motor ein "Unfaller" war, sondern die SMC-R in der er vorher drinnen war. Und bei der war nach dem Unfall der Rahmen verzogen sodass er nicht mehr gerichtet werden konnte.
Dieser Unfall hatte aber leider auch ein sehr trauriges Ende wie ich später dann noch erfahren habe, aber das will ich hier auch nicht weiter erläutern.
Bezüglich Nockenwelle: ja du hast Recht, 1mm Ventilhub sind Standard beim messen von Nockenwellen um eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Nockenwellen unterschiedlicher Hersteller zu haben. Aber da es ja sowieso keine Vergleichskurven zu anderen Nockenwellen bei der 690iger gibt wärs ja grundsätzlich egal. Aber gut, dann mess ich die originale Nocke auch bei 1mm Ventilhub, für mich machts sowieso keinen Unterschied.
Wenn du die Rally Nocke gefunden hast, kannst mir ja ne PN schreiben. Interessieren würds mich schon wo der Unterschied zwischen Rally Nocke und JF Nocke liegt. Bleibt aber dann leider mein Geheimnis ??♂️
Aber ich kann dann gerne einen Vergleich zwischen KTM Standard Nocke und KTM Tuning Nocke zeigen, das ist kein Problem.
Ich hab mir die Kurven der Rally Nocke auch angeschaut und ja, JF hat da offensichtlich einen weitaus besseren Job gemacht als KTM.
Möglicherweise hat KTM die Nocke wirklich nur für die Rennstrecke vorgesehen und deshalb auf die Alltagstauglichkeit bewusst verzichtet.
JF sagte mir ja, dass seine Nocke einen guten Kompromiss aus Leistung und Fahrbarkeit darstellt und damit hatte er sogar noch untertrieben wie ich jetzt sagen kann.
Besser geht's nämlich glaub ich echt nicht. Und das sag ich nicht weil ich vielleicht nicht zugeben will dass sie mir in Wirklichkeit gar nicht taugt, sondern weil's wirklich so ist.
Klar, die fehlende Motorbremse muss man mögen und beim Angasen muss man wirklich 100% bei der Sache sein dass man da keinen Abflug ins Gemüse macht, aber mir taugt das und nebenbei wird auch das Ruckeln beim dahintuckern stark reduziert durch die fehlende Motorbremse.
Ich habs heute bewusst nochmal getestet: mit der 3ten bin ich 36-37km/h absolut ruckelfrei dahingefahren und 70km/h im 5ten Gang sind auch absolut problemlos möglich.
Braucht zwar in meinen Augen kein Mensch und so 70iger Beschränkungen werde ich auch weiterhin mit dem 4ten Gang fahren, aber es ist trotzdem erstaunlich wie smooth sich meine kleine Diva fahren lassen würde wenn man will.
Aber ich wäre ehrlich gesagt auch nicht enttäuscht wenn es nicht so wäre. Ich hab bewusst einen 1 Zylinder gekauft, denn ich liebe die Motorcharakteristik des Einzylinders. Und wenn die Kantn gedreht werden will, dann wird sie halt gedreht, fertig.
Wenn ich lieber mit 3000U/min durch die Gegend gurken hätte wollen, dann hät ich mir einen japanischen 4Zylinder gekauft.
Klingt komisch, is aber so ??♂️
Alles anzeigenSo, dass war's für heuer
20222km und noch ca. 1Liter Sprit im Tank
Jedes mal aufs Neue ein Erlebnis dieses Teil zu bewegen...
Hab mir heute bei mir so gedacht, ich bin ja echt ein kompletter Honk da jetzt noch weiter dran herum zu schrauben
Wenn du am Gashahn drehst dann reißt das Teil an dass dir jedes mal aufs Neue die Ohren schlackern und auf der anderen Seite kannst du aber auch einfach mit 3000U/min ruckelfrei dahintuckern.
Besser kanns ja eigentlich gar nicht mehr gehn...
Und dass ich da jetzt noch weiter herumschraube, dafür gehört mir eigentlich links und rechts eine ??♂️
Aber was soll's, hilft ja nicht
Jetzt noch schnell den Tank abbauen und das Öl ablassen und dann darf der alte Motor in Ruhestand gehn
Finde den Bericht hier recht interessant zu lesen.
Welche Ganganzeige ist das und ist die Plug & Play?
Nicht, dass ich die unbedingt brauche, aber "nice to have" ...
Hallo V4-racer
Das ist eine günstige China Ganganzeige 
Link die nach dem Hall Prinzip (1 Magnet und 2 Sensoren) funktioniert.
Nur "Neutral" wird über das originale Kabel für den Leerlauf erkannt.
Von Plug and Play ist diese Anzeige jedoch leider weit entfernt da die Sensoren wirklich auf den Milimeter genau angebracht werden müssen damit das Ganze funzt.
War ziemlich mühsam die Anzeige einwandfrei zum Laufen zu bringen aber jetzt bin ich zufrieden damit.
Vorteil der Anzeige: der gewählte Gang wird dir bereits angezeigt noch bevor die Kupplung wieder losgelassen wird.
Nachteil: wenn du dich mal verschaltest oder einen Zwischenleerlauf erwischt, dann stimmt die Anzeige nicht mehr bis du sie wieder mit "Neutral" resetest.
Vorteil dadurch aber ist, dass du dir automatisch angewöhnst sauberer zu schalten.
Den Magneten hab ich auf meine Schalthebel gelötet und für die 2 Sensoren hab ich mir eine Platte aus Alu gemacht welche ich mit der Ritzelabdeckung mitgeschraubt habe.
Wie gesagt, war etwas mühsam das Ganze sauber zum Laufen zu bringen aber jetzt funzt sie einwandfrei und ich bin zufrieden
Hallo!
Ich lese mit Interesse Deine Erfahrungen mit Deinen Tuning Ambitionen ?
Habe dies in der "Prä-Digitalen-Welt" bereits alles selbst mitgemacht, werde mal berichten......
Zu Deinem Thema, habe ich mir Mal das Nockenwellen Profil von Großenwächter angesehen:image.jpeg
Das heißt relativ geringer Hub bei längerer Überschneidung; ich gehe davon aus, dass dies bei der von Dir Verwandten Nocke ähnlich ist und Du Drehmoment verloren hast, welches jetzt durch die Hubraum Aufstockung ausgeglichen werden soll......
Bei jedem Tuning sollte man Wissen in welcher Richtung der Weg gegen soll; in welche Richtung soll es bei Dir gehen?
Gruß Markus
