Kette ohne hakenschlüssel spannen?

zum Drehen des Exzenters würde ich mir im Zweifelsfalle ein Stück (Hartholz) nehmen statt einem Durchschlag. das hinterlässt weniger Spuren.
die Spielkontrolle ist qualitativ nicht möglich als Privatmann, du kannst aber mal locker am Hinterrad wackeln. so wie man das Radlagerspiel am Auto/Anhänger prüft
Garantiearbeiten etc. kann dir jeder KTM Händler machen

Weiss auch nicht, warum bei einem neuen Moped von KTM immer die Bremsen quietschen. War bei mir auch IMMER (hab die 2. SMC-R weil die Erste gestohlen wurde)! Ich habe die Beläge ausgebaut, Kanten der Beläge bebrochen (abgefeilt) und Kupferpaste auf der Rückseite der Beläge drauf getan. Jetzt ist es besser, aber nicht weg.
Kann dir nur sagen, dass es normal ist und die Werkstatt auch nix anderes machen kann.
Bei der Ersten habe ich es beim 1000km-Service beanstandet, aber da wurde nix gemacht.

Bremsen quietschen eigentlich, wenn sich der Bremsbelag in die Bremsscheibe etwas reingeschliffen hat. Dann entsteht auf der Scheibe ein minimaler Grad, der zu singen beginnt. Deswegen Kanten brechen, damit wieder Platz zwischen Belag und Grad auf der Scheibe ist.

Was ist ein Hakenschlüssel und was meinst Du mit dem Spiel des Hinterrades???
Hakenschlüssel kenne ich nur als Werkzeug für die hintere Feder. Beim Bordwerkzeug sollte ein Blechteil sein, dass einen Ringschlüssel ersetzt.
Als Verlängerung für den Inbus-Griffschlüssel kann man den Zünkerzen-Steckschlüssel verwenden. Aber nicht für die Mutter des Hinterrades.
Bordwerkzeug ist ausserdem eh nur für den Notfall und nix g´scheites.

Meine 2. SMC-R wurde mit zu lockerer Kette ausgeliefert. Hab sie dann, wie in der Anleitung beschrieben, gespannt.
Also, Radmutter auf, die Spanner links und rechts gleich weit spannen und unten (wie in der Anleitung beschrieben) die Spannung (Abstand) gecheckt.
Das ist aber eh etwas, was man regelmässig checken sollte (gleich nach dem Ölstand).

Die Hakenschlüssel von Ducati oder Triumph (Speedy) passen auch, falls ein Kollege so ein unwürdiges Fahrzeug bewegt ...

Zitat

Bremsen quietschen eigentlich, wenn sich der Bremsbelag in die Bremsscheibe etwas reingeschliffen hat. Dann entsteht auf der Scheibe ein minimaler Grad, der zu singen beginnt. Deswegen Kanten brechen, damit wieder Platz zwischen Belag und Grad auf der Scheibe ist.

Das ist Unsinn.Dann würde die Bremsen der SD-R und auch von anderen Moppeds nicht schon aus dem Laden heraus quitschen.

Bremsen quitschen (schwingen) weil das Zusammenspiel von Belägen , Sattel ,Scheibe , irgendwo ein Aufschwingen begünstigt.Selbst die Gabel mit ihrem Spiel zwischen Stand und Tauchrohr sowie ein loses Lenkkopflager kann soetwas fördern und noch zig andere Faktoren.Ein großes Problem ist oft das Spiel der Floater die Scheibe und Trägerring verbinden.Die SD-R hat Axial und Radialspiel,was auch ein Grund sein kann.

Ändere ich nur Kleinigkeiten , kann dies schon zum Erfolg führen.Sättel mal lösen und in etwas anderer Position festschrauben (wir reden hier von 1/10 mm , denn mehr Spiel hat die Bohrung meist nicht),andere Beläge,Antiquitschfolie,Kupferpaste,Scheiben mal lösen und verdreht wieder festschrauben usw.....

Breche ich die Kannten der Beläge , ändert sich die Auflagefläche auf der Scheibe was wieder zur Verlagerung der Resonanzfrequenz führt.

Desweiteren schwingen scharfe spitze Körper immer mehr als stumpfe und runde , deshalb bringt das abrunden oft auch Milderung.

Zitat

Was ist ein Hakenschlüssel und was meinst Du mit dem Spiel des Hinterrades???
Hakenschlüssel kenne ich nur als Werkzeug für die hintere Feder. Beim Bordwerkzeug sollte ein Blechteil sein, dass einen Ringschlüssel ersetzt.
Als Verlängerung für den Inbus-Griffschlüssel kann man den Zünkerzen-Steckschlüssel verwenden. Aber nicht für die Mutter des Hinterrades.

Sowas bringt Niemanden weiter , sorry.

Ein wenig Vertrautheit mit der Materie sollte Vorraussetzung für das Erstellen von Antworten sein


Das Spiel des Hinterrades kannst du testen indem Jemand anderes deine SD-R über den Seitenständer kippt , das das Hinterrad frei ist.Dann mal in alle Richtungen richtig übel bewegen.


Um den Excenter zu verstellen reicht auch ein recht langer Schlitzschraubendreher und ein wenig klopfen mit dem Hämmerchen auf dessen Griff.Der sitzt zum einen meist nicht sehr fest , und es handelt sich ja eh nur um sehr wenig was da "verdreht" werden muss.


Bei Ebay gabs die Hinterradnuss in guter Qualität incl. Hakenschlüssel mit sehr langem Griff für 19 Euro.


Leider jetzt sehr teuer geworden:


http://www.ebay.de/itm/KTM-Super-Duke-R-1290-Radnuss-Hakenschlussel-Kette-Werkzeug-Hinterrad-Bj-015-/322080771378?hash=item4afd828d32:g:jFkAAOSw5ZBWIWZz







Das Paket hatte ich mir besorgt,da man die Nuss auch gerne mal braucht




Gruß Jörg

Thema spiel falls vorhanden, einer will es bei sch ja eliminiert haben, bei dem Wurde die komplette achse + anbau teile 2 x gewchselt hat nix gebracht. Seine prozedur beim festziehen:

Schingenklemmung Schraube (die welche den Excenter klemmt) auf 70 NM (neuer wert)
Dann linke seite also wo Kettenrad ist, auf die 200 NM (alter wert)
Zum Shluss Rad Mutter auf 250 NM (neuer wert)

Falls dies niht hilft sind ie Lager warsheinlich bereits beschädigt und sollten gewechselt werden. Um dies zu prüfen, alles bis auf die Hauptmutter anziehen wie beschrieben, dann die Grosse auf 200 NM. Warm fahren, prüfen, abkühlen lassen, spiel prüfen, dann auf 220 NM anziehen, fahrem, prüfen, kühlen prüfen. dann auf die neuen 250NM anziehen fahren, prüfen...

Probieren kann man es ja.

Und laut Werkstatthandbuch das Gewinde fetten vor dem Anzug mit dem hohen Drehmoment.

Richtig, immer das Ding fetten sagt mein altes buch mit 200 NM anzug auch.

NA dann hast das Buch ja (entschuldige meine Klugscheisserei im Ölfilter post), wünschte ich hätte das aktuelle, frage mich immer ob all meine NM die da drin stehen noch aktuell sind, so angsam sind n paar mehr zu merken

Ne habe ich leider nicht, aber war Aussage der Werkstatt und macht auch Sinn. Solche Schräuben trocken anziehen führt bei gleichem Anzugsmomenten zu dramatische unterschiedlichen Vorspannungen, je nach Oberflächenrauhigkeit des Gewindes, Temperatur etc.. Daher sollten Anzugsmomenten generell nur bei gefettetem Gewinde angegeben werden. Wird aber leider nicht einheitlich gehandelt.

Bei den Modellen bis 2015 gab es eine Empfehlung an die Händler die (kleine) Mutter auf der linken Seite bei "Problemen" mit 350 NM anzuziehen....

350nm??? Ich glaube die wissen nicht was sie tun oder an Händler weiter geben...

Für das Bremsen quitschen gibt es von Lucas TRW Anti quitsch Folie zum kaufen-vielleicht hilft es ...

Bei 350 hätte ich auch bedenken. Aber egal, scheint ja nie wirklich was gebracht zu haben, zu mindest mit dem Spiel Problem.Wo liegt den überhaupt das limit der Schraube?

Zitat von scrad

Bei den Modellen bis 2015 gab es eine Empfehlung an die Händler die (kleine) Mutter auf der linken Seite bei "Problemen" mit 350 NM anzuziehen....

Das stimmt nicht. Aber "it's on the internet, so it must be true!" ist ja derzeit ja sehr angesagt, statt mal selbst nachzudenken.
Statt 200 Nm mal eben mit 350 Nm anziehen, um ein Wälzlagerspiel auf der anderen Achsenseite zu korrigieren?

Zitat von PeterPumpkin

Das stimmt nicht.

Und wie ist es denn Richtig? Spann uns nicht auf die Folter, oder sind deine Quellen Top Secret?

Zitat

Das stimmt nicht. Aber "it's on the internet, so it must be true!" ist ja derzeit ja sehr angesagt, statt mal selbst nachzudenken.

Ich habs nicht aus dem Netz sondern mein Händler hatte mit mir vor der 1000er Inspektion darüner gesprochen.

Er wolle dies auch bei mir machen so wie es KTM als Anweisung rausgegeben hatte um dem Spiel vorzubeugen.

Als ich ihm von der neuen geänderten Hinterradfelge der 2016er erzählte (ich hatte ja schon das Rad selbst raus),da hat er nochmals bei KTM angefragt.
Dort hieß es "bei Mod. 2016 nicht mehr nötig"

Mittlerweile schon der zweite Händler der mir von den 350 NM auf der linken Seite erzählte.....

Oder die haben das einfach erfunden , kann ja auch sein oder wie ?

Langsam sollte eigentlich bekannt sein, dass man nur 4 KTM Händler fragen muss, damit man 6 völlig verschiedene Antworten auf ein und dieselbe Frage bekommt.

Ich muss hier aber nicht beweisen, dass die Aussagen nicht stimmen. So funktioniert argumentieren nunmal nicht. Wie soll ich denn beweisen, dass diese angebliche Anweisung nicht gegeben hat? Ich könnte den Rest meines Lebens suchen, nichts finden und dann heißt es nur "dann hast du halt nicht richtig gesucht?"
Daher müsstet ihr einen Beweis vorlegen, aber wir wissen, dass das keiner von seinem KTM Händler verlangen wird.

Aber es ist erschreckend, welche Aussagen KTM-Händler (angeblich. Ich bin ja nie dabei) machen.

Daher folgendes Gedankenexperiment:
Man nehme eine Gewindestange, schweiße eine Karosseriescheibe auf eine Mutter, schraubt die Mutter samt Karosseriescheibe einige Zentimeter auf die Gewindestange und punktet die fest. Damit hat man die SDR Achse nachgebaut, Mutter und Karosseriescheibe bilden den Flansch.
Dann nimmt man ein runde Scheibe von etwa 60 cm Durchmesser als Felgenersatz (deren mittige Bohrung genau dem Durchmesser der Gewindestange entspricht), schiebt die auf die Gewindestange, danach eine Karosseriescheibe und eine passende Mutter. Die Mutter wird mit 40 Nm angezogen, damit liegt die "Felge" plan zwischen beiden Karosseriescheiben.
Gewindestange hinter der angeschweißten Mutter kräftig im Schraubstock einspannen und an der Scheibe prüfen, ob ein Spiel vorhanden ist (wie bei einem Anhängerradlager oder bei meist älteren Autos). Ergebnis: Kein Spiel, da die Scheibe plan anliegt und von beiden Karosseriescheiben samt Muttern fixiert wird. Da kann nichts wackeln, da alles geklemmt ist.
Jetzt ziehen wir die Mutter mit 60 Nm an und testen wieder. Ergebnis: Immer noch kein Spiel.

Mutter lösen, auf 40 Nm anziehen. Auftritt eures Freundes Arnold Schwarzenegger, er greift sich die Gewindestange parallel mit beiden Händen hinter der angeschweißten Mutter und ihr wackelt an der 60 cm Scheibe rum. Ergebnis: Die Scheibe weist minimales Spiel auf, weil Arnold nunmal einfach doch keine Hände wie ein Schraubstock hat und sich die Stange leicht in seinen Händen bewegen kann. Jetzt zieht ihr Mutter mit 60 Nm an und wackelt wieder. Ergebnis: Das Spiel ist genau gleich wie vorher.

Wieso: Weil die ganze Achse in Arnies Händen Spiel hat und nicht die Felge auf der Achse.

Und das gleiche ist auch bei der SDR der Fall. Die Achse wird in diese schwarze Buchse am hinteren Schwingenende gesteckt. Darin sind drei Wälzlager. Wenn der Innendurchmesser der Lager gleich dem Außendurchmesser der Achse wäre, bekäme man die Achse nicht montiert. Wären es einige Tausendstel Unterschied, bekäme man sie montiert. Und beim ersten Autobahnbolzen wird das Ding heiß, dehnt sich aus und ist Schrott. Mit Pech macht man sich lang.
Also muss da immer ein gewisses Spiel im hundertstel Bereich sein (auch aus Fertigungsgründen). Mit der exzentrisch angeordneten Schraube wird die schwarze Buchse geklemmt und vermutlich auch minimal deformiert.
Deren Drehmoment wurde übrigens auch erhöht, von 50 Nm auf 70 Nm (beim Ausgangswert bin ich mir nicht ganz sicher).
Das erhöhte Drehmoment der Felge hat mit dem Spiel also nichts zu tun.
Wer mir nicht glaubt, der kann ja mal seine Felge mit den vorgegebenen 250 Nm auf Spiel prüfen und dann mal mit 100 Nm angezogener Mutter.
Oder noch besser, ihr fragt einen Kumpel, er soll erst mit 100 Nm Anzugsmoment bei eurem Motorrad das Spiel prüfen und danach zieht ihr auf 250 Nm an und er soll nochmal prüfen. Ihr sagt ihm aber nicht, um was es geht und schickt ihm vor dem Anziehen mit 250 Nm raus. Sonst meint er dann noch, er müsse ja was spüren, nachdem ihr fester angezogen habt.

Die Schraube am Kettenrad links fixiert u.a. die Achse in der Lagerbuchse, hat aber nichts mit Spiel zu tun, da dort ja keine Schräglager verbaut sind, deren Spiel irgendwie verringert würde.

Junge, was für ein Roman...

Warum KTM das Drehmoment von 200 Nm auf 250 Nm angehoben hat, kann ich aber nicht erklären. Druckfehler in der ersten Version? Rechenfehler? Einige lose Muttern von (angeblich) fest montierten Rädern?
Ich habe übrigens auch schon eine SDR an einem Treff gesehen, die hatte am inneren Felgenflansch Spuren, die so aussahen, als hätte jemand die Felge nicht auf die Dorne, sondern versetzt montiert. Nach einigen Lastwechseln kann sich das natürlich lockern, erst drückt es die Pulverschicht zusammen, dann nimmt die Vorspannung ab, es kommt zur Reibung zwischen Flansch und Felgenauflagefläche, Pulverschicht schleift sich dadurch ab, Vorspannung nimmt weiter ab und irgendwann ist das so locker, dass es die Felge bei Lastwechseln von einem zum anderen Dorn rutscht..

Alles richtig wie Du es in deinem "Roman" beschrieben hast

Tatsache ist aber,das sich tatsächlich mehrfach ein Spiel der Felge auf der Achse eingestellt hat.Hier wird/könnte der Konus der "alten" Felge (bis 2015) das Problem hervorrufen.
Weitet sich dieser auf,oder ist die Passung zur Konusscheibe nicht 100% , oder wurde er wie schon passiert im Werk mit Lackrückständen montiert , gibt das Material bei der großen Belastung auf Dauer nach und die Felge wackelt tatsächlich auf der Achse.

Entferne ich nun die beiden Sicherungen aus der Mutter , kann ich diese von Hand losdrehen ohne das sie je bewegt wurde. Habs jetzt selbst bei einem SD-R Fahrer so in Augenschein nehmen können.

Nicht umsonst wurde jetzt ab 2016 die Felge geändert und besitzt nun keinen Konus mehr. Habe sie ja schon runter gehabt , auch wenn die E-Nummer in den Listen noch gleich ist.Die Felge hat nun eine andere Nummer und ist defintiv geändert.

Ein ganz leichtes Spiel des Lagers wie von Dir beschrieben wird so gut wie immer vorhanden sein,zumal hier der Hebel bei einer Einarmschwinge natürlich das "Wackeln"

ungemein fühlbar macht.Paar Hunderstel im Lager sind am Ende der Achse gleich deutlich fühlbar.....

Das Drehmoment wurde denke ich angehoben um einfach zu versuchen das Ding mit Gewalt festzuknallen
Die andere Mutter dann auch noch , den Rest der Muttern auch noch........und irgendwie muss das Teil dann doch mal ruhigzustellen sein.

Weils wohl nicht geholfen hat,nun neue Felge ab 2016

Gruß Jörg