Beiträge von masterreset

    Nein, bei Dir ist alles original (also bei deiner 690er :grins: :wheelie:)

    Es gibt hinten nur zwei Möglichkeiten zum Tieferlegen:

    1. andere Zugstange am Umlenkhebel: alle Ümrüst-Zugstangen, wie z.B. der Kouba-Link sind aufwändige Frästeile. Im zweiten Foto im Posting #6 ist klar das Alu-Gussteil erkennbar -> Original
    2. Tiefgezogener unterer Federteller: Auch der scheint mir, soweit ich erkennen kann, original zu sein. vergleiche mit dem hier:
      Federteller.jpg


    Die Sitzhöhe zu messen ist zu ungenau. Daraus kannst keine Rückschlüsse ziehen.


    Was ist das für ein Spezial-Hakenschlüssel, mit dem das im eingebauten Zustand gehen soll? Ich zweifle, dass das funktioniert. Bei mir war immer ein Rahmenrohr im Weg, aber mein Hakenschlüssel hat auch nur 4 € gekostet. Was dagegen funktionieren kann, ist den Tank hochklappen und mit dem Hakenschlüssel die Nutmutter im eigebauten Zustand von hinten, also vom Hinterrad her zu verstellen.

    Hallo Marco,

    Wie pässefahrer Bernd schon richtig erkannte, ist die Federvorspannung deines Federbeins viel zu gering. Das hat nicht nur was mit der Sitzhöhe, sondern v.a. mit der Fahrwerksgeometrie zu tun. Wahrscheinlich hat Deine 690er nun zu viel Nachlauf und lenkt nur störrisch in die Kurven ein. Grundsätzlich sollte man immer den Durchhang / Negativ-Federweg auf sein Körpergewicht einstellen - v.a. wenn man nicht das Normgewicht 75 - 80 kg hat, bzw. der Vorbesitzer nicht das Normgewicht hatte.

    Sie soll auch nicht gleich hoch zu einer anderen sein, sie soll zu deinem Körpergewicht passen - also Durchhang 70 mm - 80 mm! Miss einfach mal im belasteten Zustand nach! Wenn Dein Durchhang > 80 mm ist, dann passts nicht.


    Anleitungen dazu findest zur Genüge im Internet, wenn Du nach den Begriffen "dynamischer Durchhang", "Fahrtdurchhang", "Negativ-Federweg", "sag" suchst. Ganz gut ist auch dieses Video:


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    Du solltest aber nicht mit dem Hund messen, sondern besser mit Klamotten, Helm, etc.

    Du solltest auch nicht Federvorspannung und Dämpfung miteinander ändern, sondern erst mal nur die Vorspannung, dann testen, dann Zugstufe, testen und sehen, was sich verändert hat, dann Druckstufe, testen, ...


    Zum Messen ohne Belastung und zum Ausbau des Federbeins musst Du unter dem Motor/Motorschutz aufbocken. Ein Montageständer unter der Schwinge reicht nicht. Wenn Du keinen Hubständer hast, tuts auch eine Bierkiste (vorher leer machen :prost:)

    Ausbau des Federbeins geht bei der 690er recht einfach, wenn Du das Heck hochklappst:


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    Mach, wie Bernd bereits erwähnte, am Federbein das Gewinde schön sauber und sprüh mit WD40 ein! Die Alu Nutmuttern fressen gerne bei verdrecktem Gewinde.


    N1030097.JPGM1030098.JPG

    Ich hatte mir auch ein passendes Ladegerät zugelegt - war absolut unnötig. Solange du keine extra Stromverbraucher, wie Alarmanlage oder USB Steckdose verbaut hast, ist der Ruhestrom in der 690er vernachlässigbar. Meine LiFePo (JMT) ist seit über 4 Jahre im Einsatz und brauchte noch nie nachgeladen werden. Selbst längere Standzeiten über mehrere Monate überstand sie anstandslos. Ich staune selbst immer wieder, wie munter die Batterie den Motor nach 4 Monaten startet.

    Von der Tieferlegung ist es kein Unterschied, ob du den Federteller mit dem von MFW oder TRW tauscht, oder ob du den Umlenkhebel änderst, so wie Yachti. Der Einbau des Federtellers ist etwas aufwändiger, hierzu musst das Federbein ausbauen. Zum Ausbau des Federbeins hab ich unten noch ein YT Video verlinkt.


    In Grenzen erreichst du den gleichen Effekt wie mit den Federtellern indem du die Nutmuttern der Federvorspannung am Federbein nach oben drehst. Das Federbein der SMC(R) und der Enduro hat da noch so viele Gewindegänge übrig - ich denke 20 mm Tieferlegung sind da durchaus machbar. Du hast keine Zusatzkosten und ABE brauchst auch keine. Deswegen würde ich zuerst mal das versuchen. Ist allerdings etwas Arbeit:

    Zum Verstellen solltest das Federbein ausbauen - im eingebauten Zustand wird das nix.

    Dann machst das Gewinde der Nutmuttern von Staub und Sand frei und sprühst das Gewinde mit WD40 o.ä. ein. Die Alu-Nutmuttern fressen schnell bei unsauberen Gewinde. Zum Lösen der Nutmuttern besorg dir einen passenden Hakenschlüssel.

    Dann beginnt die Arbeit. Du verstellst die Nutmutter um ein paar Umdrehungen, notierst die Umdrehungen, Steckst das Federbein wieder in den Rahmen, lässt das Heck wieder runter und steckst die Schrauben rein. Dann setzt du dich drauf und misst (am besten mit einer zweiten Person) die Änderung des Durchhangs. Wenns noch nicht genug brachte, beginne wieder von vorne!

    Wichtig: den Betrag, den du hinten tiefer legst, solltest vorne auch die Gabel durchschieben, sonst passt die Geometrie nicht mehr.


    Bei mehr als 20 mm Tieferlegung wirst vermutlich auch den Seitenständer kürzen müssen. Das ist dann eher eine Arbeit für die Werkstatt (oder dem Dorfschmied).


    N1030097.JPG

    M1030098.JPG

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    Beim Dahinrollen hörst du häufig ein leichtes Surren. Besser hört man es, wenn du auskuppelst und wenn du den Finger leicht an die Bremse legst, ändert sich der Ton.

    Das kommt von den gelochten Bremsscheiben, ist ganz normal und hast bei fast allen Moppeds mit gelochten Bremsscheiben.


    Fahr besser mit Integralhelm!:crazy:

    Das liegt mit Sicherheit an den verschlissenen Kipphebelrollen, so wie Sebastian LC4 schon beschrieben hat.

    Sei froh, dass die Kiste nicht mehr startet, sonst hätte es irgendwann die Kipphebel zerlegt mit entsprechend viel Kleinholz im Zylinderkopf.

    Vermutlich hattest du in letzter Zeit nicht nur schlechtes Startverhalten, sondern auch einen schlechten Motorlauf mit immer wieder absterbenden Motor beim Auskuppeln an der Ampel.

    Wieviel km hast du drauf? Wann war der letzte Ventilcheck?

    Mit dem Unfallschaden oder dem Kastl hats nix zu tun.

    Das klingt nach fehlendem Sprit oder Luft (z.B. Lappen unter der Sitzbank).


    Schau doch mal nach dem Feinsieb im Schnellverschluss der Benzinleitung (Nr. 11 im Teilekatalog):

    Schnellverschluss.jpg

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    Von der 690 Enduro passen die 21" Felgen von allen Baujahren.

    Die Bremsscheibe sollte vom ABS Modell, also ab 2014 sein. Die älteren Bremsscheiben haben die Senkung für den ABS Sensorring an den Befestigungslöchern nicht.


    Du kannst auch eine Felge von EXC oder SX mit 26mm Achse verwenden. Gegenüber der 690er Felge sind sie mit 1,60x21" etwas schmäler, verwenden aber auch einen 90/90-21 Reifen. Bremsscheibe brauchst aber die von der 690.

    Mein Vorderrad fürn Acker ist auch von einer SX und ging gebraucht günstig her.

    Das Leuchten der ABS Lampe beim Einschalten der Zündung ist ganz normal und KEIN FEHLER!

    Das liegt auch nicht an der Bordspannung.


    Das ABS macht beim Einschalten der Zündung einen Selbsttest. Erst wenn ein paar Impulse von den Radsensoren empfangen wurden, d.h. du ein paar cm gerollt bist, war der Selbsttest erfolgreich und die ABS Lampe geht aus.

    Das ist ganz normal so.

    Ist dein erstes ABS-Motorrad, oder?


    Steht übrigens alles in der Bedienungsanleitung (s.o.).

    Ich hab jetzt weder mit Breitbandsonde nachgeguckt, noch die Heizspannung nachgemessen. Ich kenne jetzt nur die SMC und Enduro Mappings aus TuneECU. Dort hatten alle Maps ausser Akra die Lambda-Sonde aktiviert, also Standard, EVO1, reduced Power. Schau Dir doch mal die Maps für Enduro und SMC in TuneECU an!


    Und warum sollte KTM keine Map mit Open Loop anbieten? Solange es nicht für den Strassenverkehr ist? Auf dem Akra für die SMC steht ja auch "For Race only".

    Nimm die 0231 !

    Bei SMC und Enduro waren die 40** Mappings, die ersten, die mit den Maschinen ausgeliefert wurden. Ca. 1 Jahr später kamen dann die Updates mit den 02** Nummern.

    Gefühlt fand ich den Motorlauf ruhiger mit 02** Map als mit der vorherigen 40** Map, kann aber auch nur Einbildung sein.

    Frag mich jetzt nicht, was die Nummern bedeuten! Ich kann Dir nur die 750EU08 erklären.


    Bei den Akra Maps ist es beabsichtigt, dass der Haken bei der Lambdasonde fehlt und kein Bug. Das Akra Mapping läuft in Open Loop.

    Allerdings kann es Dir passieren, dass Du mit Akra Mapping und ohne Kat bei der HU Schwierigkeiten mit der Abgasuntersuchung bekommst.

    Das Problem ist nicht neu. Das hatte ich ich schon bei meiner 2010er und bei der 2014er.

    Ich hab's einfach mit der Schrupp-Rundfeile passend gemacht - geht ja ruck-zuck.

    Dafür steht sie jetzt stabil auf dem Hubständer und kippelt nicht mehr auf dem Plastik-Motorschutz.