Was anderes war nicht zu erwarten,
außer vielleicht ein etwas massiverer Quetsch-/Stoßverbinder.
Da wurde eben auf Kosten & Gewicht optimiert.
Der "Heißkleber" ist schon im Schrumpfschlauch integriert.
z.B.
Schrumpfschlauch mit Innenkleber
Stoßverbinder
https://www.reichelt.de/stossverbinder-4-6-mm-100-stk-rnd-465-00127-p196187.html?&trstct=pos_19
Außerdem sind die Lithium-Motorradbatterien meist mit deutlich geringerer Kapazität ausgeführt.
Für´s Starten mag die geringere Kapazität unter normalen Umständen durchaus ausreichen.
Entzieht man den Lithium-Minibatterien aber durch einen bei Motorstillstand eingeschalteten Scheinwerfer mal etwas Energie,
sind die überraschend schnell leer.
ALLES was emittiert (abgestrahlt, ausgestrahlt, ausgesendet, abgegeben) wird,
lässt sich unter Emissionen zusammenfassen,
also auch Benzindämpfe, Schall/Lärm, Staub/Partikel, ......
Für die Zulassung des Motorrads war EVAP erforderlich
-> wenn´s entfernt wird erlischt die Betriebserlaubnis
Hmm nein also habs aufgemacht... Das ist nur verklebt und oben gequetscht ??♂️
Die Kabel/Kupferlitzen selbst, müssen doch irgendwie mechanisch miteinander verbunden sein ?!?
Kettensatz ca 200 € / 30000km -> 0,7 Cent/km
Reifensatz ca 200 € / max 10000km -> 2 Cent/km
Sprit ca -> 10 cent/km
Wertverlust Moped -> da schauen wir besser nicht so genau hin
Da würde ich mir keine Gedanken um einen leicht erhöhten Kettenverschleiß wegen des 16er Ritzels machen
Auch die "Kettenführungsteile" sind nicht besonders teuer.
Kurze Probefahrt mit alt und neu gemischten Teilen wird deine Neuteile auch nicht sofort ruinieren.
Aber nicht übertreiben !
Alles anzeigenVerdammt, diese Fotozelle hat doch ne Funktion
Ob mir das wohl jemals aufgefallen wäre?
Wer findet den Unterschied:
Vorher
Nachher
Dann leuchtet jetzt deine Tachobeleuchtung eben immer.
Sollte eigentlich keine Probleme machen,
da LED´s ja kaum Abwärme erzeugen & auch nahezu keinem Verschleiß unterliegen.
Ich würde auch nicht erwarten dass die Ablesbarkeit des Displays bei Sonnenlicht darunter leidet.
Es könnte allerdings auch sein,
dass die Anzeige-LED´s für z.B. Fernlicht
im Nachtmodus abgedunkelt wird,
& jetzt bei Tageslicht nur noch schlecht sichtbar ist.
Richtige. Wahrscheinlich ist der gleiche Tacho wie bei der Duke 4 , die dann Serienmäßig ne Gang Anzeige hat..
Das sollte sich im Schaltplan der Duke 4 dann nachvollziehen lassen.
Hat den jemand zur Verfügung ?
Noch ne Kleinigkeit zum Heißkleber.
Ich meine es gibt verschiedene "Kategorien" (min 2)
mit verschiedenen Temperaturen bei denen der Kleber weich / wieder fest wird.
Die Restbestände die ich mit der Klebepistole von meinem Vater übernommen habe,
hatten merklich bessere Klebeeigenschaften als alles was ich seither selbst eingekauft habe.
Aber ich hab im Endkundenbereich bisher noch keinerlei verlässliche
/ konkrete Angaben zu den vertriebenen Klebern gefunden,
überall nur wischiwaschi Marketinggeschwafel.
Habe mir ein paar Schalter & LED´s u.a. mit Heißkleber in´s Armaturenbrett im Auto gebaut.
Nach 1 Sommer ist der Heißkleber durch Sommeneinstrahlung so warm/weich geworden,
daß er deutlich "nach unten weggeflossen" ist.
(nicht aller Kleber, die Teile halten noch,
aber der Keber reicht inzwischen ca 10mm weiter nach unten,
als ich ihn ursprünglich aufgetragen habe)
Ich hoffe Weity1980 hat das Glück das sein "extra starker" Heißkleber die Sommerliche Hitze übersteht.
Würde aber zukünftigen Bastlern,
besonders an so teuren & schwer zu bearbeitenden Teilen wie dem Tacho,
davon abraten mit Heißkleber zu arbeiten.
Wenn die "Hülse" sich schon länger mit dreht/schon viele Umdrehungen gemacht hat,
kann der Sitz der "Hülse" beschädigt worden sein.
Ich würde das erst mal zerlegen & nachsehen was alles beschädigt ist,
bevor ich Teile bestelle.
Kleinen starken "Neodym"-Magnet,
z.B. aus alter Felstplatte/Handylautsprecher ausgebaut,
an die 1mm dicke Fühlerblattlehre,
(die braucht man eh nie und kann die verbiegen wie´s beliebt)
geheftet,
funktioniert auch.
Man sollte aber dann vorsichtig damit umgehen,
könnte bei ungünstiger Handhabung auch runter & in den Motor fallen.
Versuch doch mal,
wenn du die Kiste an´s Laufen gebracht hast,
die Einstellung der CO2 / Leerlaufgemisch zu optimieren & das Standgas einzustellen.
Eventuell gibt es hier noch etwas Spielraum zur Optimierung.
Große Einzylinder sind sehr empfindlich wenn das Gemisch nicht passt beim Starten.
Mein Starter bleibt auch immer wieder (so 25% aller Startvorgänge)
"in der Verdichtung hängen".
Ich leg dann meist den ersten Gang ein und schieb das Moped leicht rückwärts.
Dann wieder Leerlauf einlegen !
Dadurch kann der Starter erst mal Schwung aufbauen, bevor er "in die Verdichtung läuft".
Dann klappt´s eigentlich jedes mal.
Obwohl mein Motor eigentlich (mit E-Start, Anrollen / Anschieben) sehr gut Startet,
Ankicken ist im Kalten Zustand Schwerstarbeit.
Warm ist O.K.
Und wenn beim Start zu viel Gas gegeben,
der Joke gezogen (obwohl er nicht gebraucht wird),
oder vorher mit dem Gas gespielt und über die Beschleunigerpumpe zu viel Sprit eingespritzt
wird,
ist mein Motörchen dann sofort beleidigt & macht auf abgesoffen.
Habe nur Erfahrungen mit einer LC4 & einer XT in der 600er Klasse,
aber das Verhalten war bei beiden sehr ähnlich / vergleichbar.
Auf den letzten Seiten der Bedienungsanleitung.
Wenn du die nicht im Original hast
kannst du sie bei verschiedenen Händlern (nach Anmeldung)
oder mit VIN & ????-Nr bei KTM
runterladen.
Ich bezweifle aber dass der dir bei der Fehlersuche wirklich hilft.
Ca 25€
Quelle: KTM
Mit
Steckachse 503.09.081.200 (20mm)
&
Mutter 503.09.082.100 (passend zu 20mm Achse)
ermöglicht Kit
an Gabeln mit 26 mm
Vorderräder mit 20mm Achsdurchmesser"
Für Probleme mit Feuchtigkeit kommen in erster Linie die Bereiche in Betracht wo hohe Spannungen herrschen.
Das wäre zu allererst:
Zündkerze
Zündkerzenstecker
Zündkabel
Zündspule
Wenn es nur Sekunden dauert bis der Motor wieder läuft,
muß die Feuchtigkeit entweder schnell ablaufen können,
oder durch hohe Temperatur schnell abtrocknen.
Du kannst ja auch mal den Motor laufen lassen und gezielt einzelne Teile / Bereiche mit wenig Wasser nass spritzen
und testen wo der Motor aus geht.
Wenn sich bei den ersten 4 nichts feststellen lässt:
CDI-Steuergerät
Verbindungskabel CDI Zündspule
Verbindungskabel CDI Lichtmaschine
Verbindungskabel CDI Pickup
Ich habe mit 3 verschiedenen elektronischen Druckprüfern die Erfahrung gemacht das die Anzeige teilweise erheblich falsch war.
Bei einem konnte ich es auf die Batterie zurückführen.
Batterie voll = Anzeige korrekt
Batterie nicht mehr voll, (aber noch keine "Batterie leer Anzeige" des Druckprüfers) - Anzeige fehlerhaft
Bei den anderen beiden vermute ich keine oder fehlerhafte Temperaturkompensation,
oder schlicht Schrott.
Grundsätzlich gilt, je größer der Messbereich, desto größer die Ungenauigkeit.
Ich würde speziell bei elektronischen, aber auch bei mechanischen Druckprüfern
zu einem möglichst kleinen Messbereich
und häufigen Gegenprüfen mit anderen Druckprüfern raten,
um Abweichungen z.B. durch Temperatur / leer werdende Batterie zu bemerken.
Ich benutze wieder einen mechanischen Druckprüfer der einen Messbereich hat,
der nur wenig größer als der von mir genutzte Druck ist.
In meinem Fall (Offroad) 0,3-0,9 bar mit einem Druckprüfer mit Meßbereich bis max 1bar.
in welcher Ecke von D wohnst du denn und was für eine Teile-Nr steht auf deiner CDI ?
Eventuell wäre ein Tausch/Test deiner CDI möglich
prüf den regler; lima und den starter; möglicherweise zieht der starter selbst zuviel;
Wie willst du denn prüfen ob der Starter zuviel Strom zieht ?
Hast du einen Vergleichswert ?
Und selbst wenn du einen Vergleichswert hättest,
das ursprüngliche Problem trat ja völlig unabhängig von irgendwelchen Startvorgängen auf.
Motor lies sich mehrfach starten und Sicherung hat erst nach Motorstart ausgelöst.
Um Lima und Regler zu prüfen müsste erst mal der Motor laufen.
Wenn der läuft kann er die Bordspannung messen.
Die sollte dann:
bei Leerlaufdrehzahl größer sein, als die Batteriespannung wenn ALLES aus ist,
bei hohen Drehzahlen nicht über 14,4 V DC / = steigen.
Es deutet n.m.M. auch viel mehr auf einen Kurzschluss im Kabelbaum hin.
Haupt-verdächtig ist der Bereich hinter Lampenmaske bis unter den Tank.
Ich empfehle auch die Kabel so weit möglich erst mal "von Hand" abzusuchen und alles anzuschauen.
Durchgescheuerte Kabel sind oft daran zu erkennen, dass Lack, Farbe, Beschriftung durch reiben/scheuern der Kabel ihr Aussehen in dem Bereich verändert haben.
Oder das sich durch Hitze etwas verformt hat.
Bei Kurzschlüssen fliesen, bis die Sicherung auslöst, sehr hohe Ströme,
für die die Steckkontakte, Kabel, Schalter etc nicht ausgelegt sind.
(im optimalen Neuzustand sollten die Komponenten das kurzzeitig aushalten, aber in diesem Zustand sind die, wenn es zu einem Kurzschluss kommt, meist nicht mehr)
Darum würde ich zunächst den Kabelbaum absuchen & keine neuen Sicherungen mehr einsetzen,
denn dadurch kann es zu weiteren Schäden kommen:
.....Stecker in Lampenmaske der zum Start Knopf führt wird sehr heiß, Kabelmantel schmoren an. .....
Benzinstand im Vergaser prüfen
Auffangbehälter unter Ablaufschlauch stellen.
Ablauf-/Ablass-Schraube kurz öffnen & Ablaufschlauch "spülen"
Schlauch nach oben halten, dass er (ohne Knick) mindestens bis Mitte Vergaser hochreicht.
Dann nochmal Ablassschraube öffnen, bis sich Benzinstand im Schlauch nicht mehr ändert, und Schraube wieder schließen.
Benzinstand sollte bis ca Mitte Verbindung Benzinkammer -Vergaser reichen.
Alles anzeigenIch würde zuerst den Kabelbaum im Bereich des Lenkkopfes untersuchen, da ist er der meisten Bewegung ausgesetzt.
Normalerweise kommt es nur zu einem Kabelbruch und somit Wackelkontakt.
Aber wer weiss ob sich da nicht auch irgendwann was durchschaust.
Ansonsten kannst du nur alle Stecker trennen und einen nach dem Anderen wieder einstecken bis die Sicherung wieder durchbrennt.
Das schränkt die möglichen defekten Kabel schon mal ein
Zwischen Lampenmaske & Lenkkopf sind die meisten Kabel, viel Bewegung & wenig Platz.
Da würde ich anfangen zu suchen
& überall, wo zu sehen ist dass irgendetwas streift, scheuert, reibt,
ganz genau nachschauen
